Главная » Ремонт авто » Грм цепь замена

Грм цепь замена


Как заменить цепь ГРМ своими руками

Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность  неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя.  Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации данного типа привода, а также о преимуществах и недостатках подобного решения по сравнению с ремнем.

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

  • Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
  • Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
  • Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку.  Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
  • Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
  • Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
  • Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что важным моментом является проверка самих звездочек. Чтобы это сделать, нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, после чего цепь снизу обхватить рукой, обжимая вокруг шкива. Если цепь при посадке не имеет сильного люфта, тогда звездочка пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

  • В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что  двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
  • Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.

Что касается болта крепления шкива распредвала, перед его окончательной затяжкой сначала проверяется совпадение всех меток. Для проверки коленвал прокручивается на пару оборотов. В том случае, если метки не совпали, тогда звезду распредвала снимают, после чего цепь ГРМ переставляется вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совместить метки.

  • Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями. В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

KrutiMotor.ru

Замена цепи ГРМ и натяжителя

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для водителей-новичков данная деталь — не самая популярная, и мало кто из них знает о том, где именно она располагается. Собственно, о ней узнают только после её поломки. Поменять цепь самостоятельно можно, главное — знать, как именно делается замена.

Цепь ГРМ функционирует при условии работы двигателя автомобиля. Со временем она подвергается износу и выходит из строя. Как вариант — отлетает один из зубцов цепи, из-за чего она начнёт проскальзывать. Так как механизм располагается таким образом, что в жёсткой сцепке объединяет другие движущиеся детали, то одного проскальзывания будет достаточно для поломки всей системы. Разрыв цепи газораспределительного механизма во многих машинах становится причиной дефектов клапанов двигателя, которые придётся поменять. На дизельных моторах может сломаться распределительный вал, и в итоге нужно заменять не только саму цепь ГРМ, но и распредвал, клапана и прокладку блока цилиндров.

Исправная цепь механизма

Процесс смены цепи ГРМ на некоторых моделях машин длится аж до 5 часов. Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро. В обязательном порядке меняется цепь ГРМ на купленном с рук автомобиле, даже если предыдущий владелец уверяет, что она новая.

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности. Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие — она начинает перескакивать на один-два зубца. Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.

Провисание цепи ГРМ в результате износа

Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.

Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто. Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее. Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.

Последствия поломки механизма газораспределения для двигателя

Обрыв цепи или дефекты роликов приводят к потере связи между коленчатым и распределительным валами. Размещённые в ГБЦ клапана останавливаются и замирают в позиции, в которой были на момент обрыва цепи. Поршни при этом функционируют без остановок. Поскольку поршни и клапана работают синхронно, в результате остановки клапанов поршни сталкиваются с ними. В итоге обе детали полностью разрушаются. В зависимости от конструкции двигателя данная проблема решается либо заменой системы клапанов и прочих деталей поршневой группой, либо установкой нового мотора.

Последствия разрыва цепи привода ГРМ

Регламент и периодичность работ

Цепь ГРМ, как и любая другая деталь автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его продолжительность влияют эксплуатационные условия, модель и марка машины и тип мотора. В среднем срок использования цепи составляет 60 тысяч километров пробега или два года, однако слишком затягивать со сменой детали не стоит. Ждать, пока она не износится до такой степени, что начнёт разваливаться, тоже не нужно. Многие современные модели транспортных средств имеют интегрированные датчики, оповещающие водителя о сроках замены данной детали.

У цепи ГРМ также имеется свой ресурс эксплуатации. Спустя 100 тысяч километром пробега она вытягивается и провисает. Причина этому — износ шарнирных соединений и возрастание расстояния между ними. В итоге, несмотря на нормальную компрессию, настроенные клапана и исправные системы зажигания и питания, силовой агрегат с перебоями функционирует на холостом ходу. Цепь перескакивает на один-два зубца. Это может спровоцировать либо просто остановку силового агрегата, либо замятие клапанов и капитальный ремонт мотора.

Сперва проверяется правильность выставленного зажигания. Если оно выставлено неправильно и каждый раз после его перенастройки вновь сбивается, то это является главным симптомом растянутой цепи.

Растянутая цепь ГРМ по сравнению с новой

Выбор цепи механизма: какие бывают комплекты

Существует два основных типа цепей ГРМ. Обычно при приобретении новой цепи в автомагазинах интересуются, на какое количество звеньев она нужна.

Первый вид представляет собой цепь на 114 звеньев, устанавливаемую на моторы с рабочим объёмом 1,2 или 1,3 литра. Подобными цепями оснащаются отечественные автомобили.

Цепь ГРМ на 114 звеньев

Второй тип — цепь со 116 звеньями. Устанавливают её на моторы объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Такие детали используют на отечественных и иностранных марках машин.

Цепь ГРМ на 116 звеньев

Для смены испорченной цепи ГРМ нужно запастись следующими инструментами (на примере Тойоты Авенсис):

  • ключ для регулировки натяжения;
  • ключ на 15;
  • натяжной ключ;
  • большая отвёртка или «фомка»;
  • инструмент для извлечения стопорных колец.
  1. Кожух ГРМ, крепящийся двумя болтами, снимается в первую очередь. После выкручиваются болты, крепящие картерную защиту. Выкручиваются они ключами № 13 и 17. Для получения полного доступа к приводу ГРМ снимается защита двигателя — так его легче осматривать.

    Расположение болтов защиты картера и направление её снятия

  2. После этого выкручиваются крепёжные болты компрессора и с него снимается ремень.

    Выкрученные болты компрессора автомобиля

  3. Контакты обесточиваются за счёт снятия клемм, расположенных на аккумуляторе. Желательно убрать их в резиновый чехол, дабы гарантировать безопасность на время ремонта. После снимается бак жидкости ГУР и патрубки системы охлаждения.
  4. Компрессор фиксируется в исходном положении. Чтобы правильно установить новую цепь ГРМ, необходимо обратить внимание на специальные метки.

    Расположение меток цепи механизма

  5. Выкручиваются болты, крепящие генератор, и снимается клемма. Одновременно с ней снимается расположенная справа фишка. Желательно извлечь и сам генератор — это делается только выкручиванием нижнего болта. Это позволит беспрепятственно добраться до цепи ГРМ.

    Направление поворота генератора автомобиля для его снятия

  6. Ключом №10 выкручиваются болты, снимается шкив помпы.
  7. Снятие защиты цепи ГРМ — один из самых важных этапов. Болты, находящиеся сверху, снизу и в центре, снимаются в порядке их месторасположения.

    Снятие крышки механизма газораспределения

После извлечения старой цепи ГРМ необходимо установить новую. Они могут отличаться внешне — всё зависит от изготовителя.

Прежде чем менять цепь, желательно зафиксировать маховик — так он не будет двигаться во время установки новой детали. Для этого снимается стартер, а вместо него крепится специальное устройство, фиксирующее маховик в одном положении. Профессионалы не прибегают к такой процедуре — просто откручивают болты внизу стартера.

При регулировке муфты трансмиссию фиксируют на нейтральной скорости. Саму муфту проворачивают на 11 оборотов по часовой стрелке. Затем на место заглушки вставляется болт, закрепляющий коленвал. При этом отмечается положение маховика — по метке будет регулироваться цепь.

  1. Сам коленвал крепится при помощи двух болтов, шкив удерживается в одном положении специальным ключом.

    Расположение опоры двигателя и болты, крепящие её

  2. Опора двигателя снимается после поднятия автомобиля домкратом и выкручивания 4 болтов, после чего извлекается держатель опоры.
  3. Если есть необходимость, то болт коленвала меняется на новый.

    Новый болт коленчатого вала

  4. Новые цепь ГРМ и ролики устанавливают только после снятия крышки зубчатого шкива. Затем устанавливают чеку, которая позволит быстро и легко вытянуть цепь вместе с роликами.

    Снятый шкив приводной цепи

  5. Натяжитель используют только после того, как будет установлена новая цепь ГРМ. Изношенные ролики меняют на новые.

Новая цепь газораспределительного механизма с натяжителем

После того как болты коленвала будут затянуты, сверяется расположение метки на маховике. Все снятые детали возвращаются на место в порядке их съёма. По окончании замены цепи проверяется работа автомобиля.

Как поменять натяжитель цепи ГРМ

Натяжитель цепи используется для её натяжения во время работы. Конструкция данной детали такова, что натяжение осуществляется в автоматическом режиме. Внутри натяжителя располагается гидравлический толкатель и пружина. Устаревшие модели такой детали практически не работали, однако в последнее время они были усовершенствованы, став более надёжными.

Новый натяжитель цепи ГРМ

Для того чтобы поменять натяжитель цепи, потребуются следующие инструменты (для примера взята замена на двигателе EP6):

  • Шлицевая отвёртка;
  • Ключ на 10;
  • Ключ-торкс на 30;
  • Ключ на восемь, семь либо небольшая трещотка;
  • Большая трещотка и головка на 27.

Для доступа к натяжителю цепи с двигателя сперва снимают воздушный фильтр и дроссельный узел.

Замена натяжителя цепи ГРМ

Процесс установки нового натяжителя:

  1. Корпус воздушного фильтра откручивается от клапанной крышки при помощи ключа №10;
  2. Корпус воздушного фильтра и направляющие снимаются;
  3. Патрубок вентиляции отсоединяется от крышки клапанов;
  4. При помощи ключа №8 снимается хомут входного патрубка в дроссельный узел;
  5. Снимается дроссельный узел. Перед этим желательно запомнить его расположение;
  6. Откручивается натяжитель цепи ГРМ;
  7. После снятия натяжителя можно измерить степень растянутости цепи;
  8. Все снятые детали возвращаются на свои места в обратной последовательности.

После смены и установки цепи её крайне редко промазывают моторным маслом, поскольку она смазывается за время своей работы внутри мотора.

Установка новой детали и процесс выставления меток цепи механизма на видео

Своевременная смена цепи ГРМ очень важна, так как игнорирование рекомендаций завода-изготовителя может стать причиной выхода из строя силового агрегата. Ремонтные работы по мотору обойдутся значительно дороже, чем ремонт отдельно взятой детали. Желательно постоянно контролировать состояние цепи ГРМ, поскольку её преждевременный выход из строя может стать последствием воздействия климатических, дорожных условий и стиля вождения.

autozam.ru

Замена цепи ГРМ своими руками

Цепь газораспределительного механизма является одной из важнейших частей цепного двигателя. Именно она обеспечивает четкое открытие клапанов в нужные моменты времени при различных оборотах коленчатого вала. Обрыв цепи не самое приятное явление, поэтому мы рассмотрим, как работает ГРМ и как выполняется замена цепи ГРМ своими руками.

Как работает газораспределительный механизм?

ГРМ любого автомобиля состоит из следующих частей. Это распределительный вал, клапана, втулки клапанов, их пружины и фиксирующие сухари. Отельным элементом газораспределительного механизма является его привод. Чтобы привести в действие весь узел, автомобильные конструкторы применяют металлическую цепь, которая одевается на зубчатые шкивы коленчатого и распределительного вала. В настоящее время цепной привод постепенно вытесняется специальным резиновым ремнем.

Шкив коленвала проворачивает цепь и тем самым, передает вращающий момент на шкив распределительного вала. Таким образом, распредвал раскручивается и своими кулачками воздействует на клапана, заставляя их поступательно перемещаться. В нужные моменты времени определенные клапана открываются или закрываются, делая синхронизированным с перемещением поршней процесс впуска и выпуска топлива и выхлопа.

Когда и для чего необходима замена цепи ГРМ?

Главная проблема ременного привода ГРМ – это обрыв ремня. В цепном способе приведения в действие распределительного механизма такая неисправность присутствует редко. Однако встречается другая проблема – это растягивание цепи.

Не смотря на долгий срок службы металлических звеньев, они имеют свойство со временем растягиваться под действием высоких температур. Растянутая цепь приводит к появлению металлических стуков и слишком позднему или раннему открыванию и закрыванию клапанов. Таким образом, топливная смесь попадает в камеру сгорания не вовремя, и двигатель заметно теряет мощность. Кроме того, неправильно поданная смесь серьезно снижает ресурс деталей и двигатель попросту может выйти из строя.

Другая сторона проблемы, хоть и встречается достаточно редко, но тоже случается – это обрыв цепи ГРМ. Сорванная цепь приводит к тому, что клапана во время работы двигателя остаются в одном положении, а поршни продолжают движение. При достижении верхней мертвой точки поршнем, клапан, соответственно, не успевает установиться в седло и получает мощный удар. Таким образом, происходит загиб клапана и в дальнейшем, оживить двигатель можно только после дорогостоящего ремонта.

Головки блока цилиндров, имеющие 8 клапанов, редко страдают после такого удара из-за особенностей своей конструкции, однако в дальней дороге исправить данную проблему в полевых условиях практически невозможно и автомобиль все равно необходимо буксировать на станцию технического обслуживания.

Признаки износа цепи ГРМ

  • Появление шума в районе привода ГРМ. Может сопровождаться как звоном, так и небольшими ударами. Звон в дальнейшем может усиливаться и постепенно может перерасти в небольшие удары.
  • Как было сказано выше, растяжение цепи приводит к позднему или раннему впрыску топлива. Это говорит о том, что топливо, которое не сгорело в камере сгорания, воспламенится в горячем глушителе. Значит, выстрелы, появившиеся в выхлопной системе, тоже могут говорить о неисправности цепи ГРМ.

Видео - Стук цепи в двигателе ВАЗ

Несмотря на многие недостатки цепи, у нее есть и определенные плюсы. Рекомендация завода-изготовителя подразумевает замену цепи ГРМ через каждые 60 тысяч километров пробега и через каждые 15 тысяч километров ее натяжение. Тем не менее, такой километраж абсолютно не ограничивается. На самом же деле цепь в некоторых случаях переживает даже собственный двигатель и может отслужить достаточно долгое время.

Как поменять цепь ГРМ ВАЗ 2107?

В первую очередь необходимо подготовить почти полный набор инструментов, необходимых данному автомобилю. Среди них стоит отметить наиболее важное приспособление – специальный ключ коленчатого вала. Он нужен будет для его поворота.

  • Снимите все части, которые будут мешаться в процессе дальнейшей замены. Это решетку радиатора, сам радиатор, воздушный фильтр и карбюратор (совсем не обязательно целиком, достаточно снять только верхнюю головку). Чтобы снять радиатор, необходимо предварительно слить из него и двигателя антифриз. В этом случае, удобнее всего пользоваться смотровой ямой.
  • После этого, открутите крышку головки блока цилиндров. Теперь вставьте специальный ключ в пазы шкива коленчатого вала и поверните его до того момента, пока специальная метка на шкиве распредвала не совпадет со специальным отливом на корпусе вала и его подшипнике.
  • Далее ослабьте натяжное устройство ремня генератора и водяного насоса. Демонтируйте его ремень, а также шкив помпы (все того же водяного насоса). После этого, автомобиль устанавливается на ручной тормоз, а на коробке передач включается четвертая передача. Делается это для того, чтобы исключить дальнейшую возможность перемещения автомобиля. Отогните шайбу на зубчатом шкиве распредвала и открутите его крепление, но не до конца.
  • Теперь открутите крепление натяжного устройства цепи и снимите его, а затем – выкрутите крепление верхней звездочки. Ограничивающий болт убирается, и зубчатое колесо освобождается вместе с цепью. Болт крепления шестерни распредвала выкрутите до конца. Цепь приподнимается, и шестеренка вынимается. После этого, до конца опустите цепь и аккуратно демонтируйте ее со специальных зубцов.

Стоит отметить, что крышка сальника распредвала должна быть снята. Для этого сливается масло с двигателя и демонтируется шкив коленчатого вала. После снятия цепи необходимо проверить совпадение метки на зубчатом колесе коленвала с меткой на блоке цилиндров. Если этого совмещения нет, коленвал нужно обязательно провернуть до соответствующего положения.

  • Чтобы надеть новую цепь, вначале она ставится на зубчатое колесо коленчатого вала. После этого, установите ее на верхнюю звездочку и сразу же закрепите ее болтом. После этого, протяните прочную проволоку через головку блока цилиндров вниз к звездочке коленчатого вала и зацепите крючком оставшуюся часть цепи. Теперь потяните ее вверх и зафиксируйте ее в том месте, где должная находиться шестерня распредвала.
  • После этого, шестерня распредвала встает под цепь и закручивается. Прежде чем фиксировать ее, необходимо проверить правильность совпадения всех меток, в том числе, распределительного вала. Теперь монтируйте на свое место в обратном порядке, натяжное устройство, успокоитель цепи и прочие элементы. Крышка сальника коленчатого вала также устанавливается на место, затем заливается масло.
  • Коробка передач устанавливается в положение «N», а коленвал прокручивают на три полных оборота. Для упрощения процедуры, поворот коленвала можно выполнять и с помощью стартера. После этого, натяжное устройство затягивают и собирают оставшиеся детали.

Вот так выполняется замена цепи ГРМ своими руками на автомобиле ВАЗ 2107. 

VipWash.ru

Когда нужна замена цепи ГРМ и что собой представляет этот инструмент?

Цепь газораспределительного механизма (сокращённо ГРМ) представляет собой простую, но в то же время незаменимую деталь, без которой невозможно движение ни одного современного автомобиля. Она синхронизирует вращение распредвала с коленвалом, тем самым способствуя слаженной работе ДВС. Единственное, что может этому помещать, это неравномерная подача бензина в мотор. Но об этом чуть позже, а сегодня мы рассмотрим, через какой промежуток времени нужна автомобилю замена цепи ГРМ, а также к каким последствиям приводит поломка данной запчасти.

Зачем её менять?

Данная деталь, как и двигатель, при работе принимает на себя колоссальные нагрузки. Через несколько тысяч километров она попросту может порваться. Но деформация может быть неполной. В случае, когда из механизма отрывается хотя бы один зубец, вся цепь начинает проскальзывать, наблюдаются перебои в работе двигателя. К тому же данный прибор размещён в моторе так, что даже малейшая погрешность в работе может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому замена цепи ГРМ должна производиться своевременно. Желательно иметь при себе запасную деталь в багажнике, особенно если вы любите дальние поездки.

Что будет, если вовремя не произвести замену?

Зачастую отсутствие даже одного зубца в данной детали приводит к повреждению клапанов, ремонт которых отнимает очень много времени и денег. Что касается дизельных установок, в них наиболее высокому риску подвергается распределительный вал. В таком случае вам придётся ремонтировать не только его, но и клапаны, а также менять прокладку ГБЦ. Всё это, как вы уже поняли, стоит немалых денег.

Нюансы при смене детали

Стоит отметить, что замена цепи ГРМ ВАЗ 2107-2110 – довольно длительный процесс, который может отнять у вас целый день (как минимум 8 часов). Кстати, кроме самой цепи, вам придётся покупать новые натяжные ролики. Экономить на них не надо, так как из-за некачественных деталей замена цепи ГРМ будет очень и очень скорой, причём не факт, что машина проедет и 100 километров до этого.

Ресурс эксплуатации

Данная характеристика напрямую зависит от марки автомобиля. К примеру, замена цепи ГРМ ВАЗ производится через каждые 50-60 тысяч километров. Но при этом не стоит надеяться, что деталь прослужит ровно 60 тысяч. Поэтому хотя бы каждый месяц нужно проверять состояние данной детали. Но на многих современных машинах проверить текущее состояние цепи визуально просто невозможно, поэтому некоторые авто оснащены специальными датчиками на панели приборов, которые сигнализируют о возможных поломках данной детали.

Полезный совет тем, кто недавно приобрёл бывший в употреблении автомобиль

Если вы  купили подержанную легковушку, внедорожник или грузовик, обязательно произведите замену цепи. Причём делать это нужно даже в том случае, если перед продажей предыдущий владелец уверял вас в том, что ее недавно меняли. Таким образом риск поломки распределительного вала и клапанов будет снижен до нуля, да и машина проедет больше без поломок (особенно если куплена она за 500 километров от дома).

fb.ru

Меняем цепь ГРМ и натяжитель, признаки и интервал замены

Цепь ГРМ — приводное устройство газораспределительного механизма двигателя. Применяется для синхронизации работы коленчатого и распределительного валов на автомобилях ВАЗ-2101-2107, а также на некоторых ТС иностранного производства.

Замена цепи ГРМ и замена натяжителя цепи ВАЗ-2106, а также другой «классики», является ответственной процедурой. Ошибки при ее выполнении становятся причиной серьезных неисправностей силового агрегата.

Когда нужно менять цепь

Регламент замены цепи ГРМ требует производить эту процедуру на 50-60 тысячах километров пробега. Считается, что к этому моменту привод приходит в негодность. На практике эта цифра значительно больше, однако состояние приводной цепи рекомендуется проверять уже через 50-55 тысяч километров пробега.

Дело в том, что от длительной работы под нагрузкой металлические звенья цепного привода растягиваются, что приводит к сбою настроек ГРМ и к тому, что интервал замены цепи уменьшается. Соответственно, мотор начинает работать в неблагоприятных для него условиях.

Признаки неправильного газораспределения следующие:

  • Рывки при движении;
  • Нестабильная работа силового агрегата;
  • Трудный запуск;
  • Перегрев антифриза;
  • Плохая «приемистость»;
  • Загорелся чек.

По мере прогрессирования неисправности работа мотора ухудшается, что в конечном итоге приводит к его полному отказу.

На заметку: аналогичные симптомы возникают при неправильной установке угла опережения зажигания на карбюраторных моделях авто. Однако они, как правило, не прогрессируют.

При визуальном осмотре цепи и шкивов отмечается смещение меток газораспределения относительно друг друга. Чем больше это смещение, тем более выраженные нарушения возникают в работе двигателя. Привод следует менять только при значительном растяжении и существенном смещении меток. В остальных случаях удается ограничиться ее подтяжкой с помощью предусмотренных для этого механизмов (натяжитель).

Если растяжения цепи не отмечается, но натянуть ее с помощью натяжителя не удалось, должна быть произведена замена башмака натяжителя цепи. Эта же процедура производится, если во время работы двигателя появился шум.

Что будет, если не заменить цепь вовремя

Большинство технических источников в качестве основной проблемы называет обрыв цепи. Такое действительно возможно. Однако практика показывает, что обрывы привода ГРМ на «классике» — редкость. Если это все же происходит, клапаны сталкиваются с поршнями, что приводит к повреждению как клапанного механизма, так и цилиндропоршневой группы.

Растянутый привод чаще становится причиной «слизывания» зубьев на шкивах, что требует их замены. Подобное становится возможным при проскальзывании цепного привода. Как правило, после этого двигатель останавливается и больше не запускается.

Как заменить цепь ГРМ своими руками

Для замены цепи ГРМ потребуется стандартный набор ключей-головок, а также «газовый» ключ, с помощью которого удобно откручивать шкив коленвала. Помимо этого, может потребоваться шлицевая отвертка, молоток, плоскогубцы, карманный фонарик. Для удобства работы рекомендуется снять решетку радиатора и сам радиатор, предварительно слив из системы антифриз, демонтировать клапанную крышку.

Полный комплект для замены цепи включает в себя не только саму цепь, но и звездочки валов, прокладку передней крышки двигателя, крепежные болты. При этом от замены звездочек можно отказаться, если старые запчасти имеют хорошее состояние.

Замена цепи ГРМ начинается со снятия передней крышки двигателя. Не следует забывать, что кроме 9-ти передних болтов, она крепится тремя болтами, доступ к которым осуществляется снизу. После этого распределительный вал проворачивают таким образом, чтобы метка на нем оказалась напротив выступа в верхней части «постели» распредвала. Поворот необходимо осуществлять по часовой стрелке.

На заметку: усилие, которое необходимо приложить для проворачивания вала, станет меньше, если предварительно выкрутить свечи зажигания.

После этого требуется выкрутить болт цепного натяжителя, ослабить крепления генератора и снять его приводной ремень. Далее автомобиль ставят на первую передачу, фиксируют стояночным тормозом и дополнительными «каблучками» под колеса. Вместо последних можно использовать камни, кирпичи и другие подручные материалы.

Зафиксировав машину, отгибают шплинты на гайках шкивов и отворачивают их с использованием ключей подходящего размера. Сняв гайки, можно легко удалить провисшую после демонтажа натяжителя цепь и, при необходимости, «звездочки».

Обратная сборка проводится по следующему алгоритму:

  1. Башмак натяжителя (при необходимости производится замена натяжителя цепи ВАЗ-2107, на примере которой рассматривается процедура);
  2. Успокоитель;
  3. Шкив коленвала с накинутой на него петлей цепи. При установке следует проверить, чтобы метка шкива совпадала с длинной меткой на блоке;
  4. Шестерня масляного насоса;
  5. Шкив распредвала с накинутым приводом в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра (по приливу на клапанной крышке).

После этого цепь натягивают с помощью болта натяжителя. Последний ослабляют, проворачивают мотор на два оборота и затягивают вновь. Проверить натяжение можно вручную. Хорошо натянутая цепь не прогибается под давлением пальца более чем на 5-10 мм. Натянув привод, необходимо снова сверить метки. Случается так, что они смещаются в процессе установки цепи. После замены цепи ГРМ дальнейшую сборку проводят в точной обратной последовательности.

На заметку: возможен альтернативный способ замены цепи. Старую и новую цепь раскольцовывают и скрепляют между собой, после чего протягивают новый участок по шкивам. Далее старую цепь удаляют, а новую склепывают уже на месте. Метод плох тем, что нарушается заводская прочность цепного привода.

Еще одним отечественным автомобилем с цепным приводом ГРМ является нива шевроле. По процедуре замены цепи нива несколько отличается от «классических» моделей. Здесь для получения доступа к приводу следует демонтировать гидронатяжитель цепи, датчик положения коленвала, удалить некоторые патрубки системы охлаждения. В остальном манипуляция проводится также, как и на авто марки «Жигули».

Окончательная проверка

Окончательная проверка результатов работы осуществляется после запуска двигателя. Силовой агрегат должен запуститься быстро, работать ровно, без перебоев. При правильной регулировке ГРМ автомобиль начинает лучше разгоняться, тратит меньше топлива, более уверенно ведет себя на дороге.

Если замена цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ-2107 своими руками привела к тому, что при езде загорается чек, а машина дергается при разгоне и работает неровно, следует повторно проверить установку фаз ГРМ и зажигания.

В целом, замена привода своими руками занимает около 2-3 часов при наличии всего необходимого инструмента. В течение нескольких дней после ремонта следует уделять внимание ходовым характеристикам ТС. Известны случаи, когда степень натяжения цепи или взаимное расположение меток изменялось уже после нескольких дней эксплуатации.

ZnanieAvto.ru

Смотрите также