Как менять сцепление


Замена сцепления - сложно, но знать нужно

Для того чтобы приступить к такому занятию, как замена сцепления, недостаточно просто знать основу работы в теории. Необходимо учитывать все тонкости и обладать хоть малейшими навыками механика. Для выполнения данного вида работ потребуются специальные инструменты. Стоит отметить, что замена сцепления на различных видах автомобилей отличается.

Перед тем как начать работу, нужно ознакомиться с самим механизмом, после чего приступить к выполнению действий. На авто с передним приводом замена сцепления намного сложнее, нежели на заднеприводном. Первое, что необходимо сделать, – это приобрести новую запчасть и хороший домкрат. Лучшим способом поднятия машины будет использование подъемника, так как придется снимать всю трансмиссию.

Прежде чем начать работу, нужно точно удостовериться, что именно сцепление перестало функционировать. Для проверки необходимо нажать на педаль, при этом деталь должна разомкнуться, что позволит с легкостью переключить передачу. Если появится характерный скрип, то это явный признак того, что сцепление требует замены. Также проверяются тросы, ведомый диск, сама педаль и ведущий вал, так как зачастую проблема бывает в них.

Как уже говорилось ранее, каждый автомобиль имеет свои нюансы в данном виде работ. Так, например, замена сцепления ВАЗ существенно отличается от аналогичного процесса на джипах, поэтому перед работой внимательно прочтите инструкцию, которая предусмотрена именно для вашей марки авто.

Первое, что необходимо сделать, - это отключить гидравлический цилиндр и аккумулятор. Далее машина поднимается с помощью домкрата или ставится на стенд. Воспользуйтесь емкостью, в которую сможет стекать жидкость с трансмиссии, и поставьте ее под деталь. На механизме находятся электрические провода, которые необходимо также отключить. Если гидравлический ведомый диск находится вне данной детали, то он тоже отключается. Снятию подвергается и стартер, после чего откручиваются болты на колоколе сцепления, а трансмиссия снимается.

Следующим этапом будет установка двигателя на домкрат. Для этого необходимо подвести его под картер и установить. После того как эта работа будет сделана, вы увидите само сцепление. Для его снятия нужно открутить маховик. Замена сцепления подразумевает и проверку прилегающих к нему деталей, а также двигателя, который может дать протечку масла. Если какие-либо запчасти износились, то их необходимо обязательно заменить. Также может понадобиться замена главного цилиндра сцепления, которая производится путем его откручивания и установки нового.

После того как установка нового сцепления завершена, необходимо в обратном порядке поставить остальные детали на место. От данного процесса зависит последующая работа автомобиля. Если что-то пойдет не так, то машина начет давать сбои.

После проделанной работы нужно проверить уровень жидкости в коробке передач. Если он меньше нормы, то доведите его до необходимого. Далее стоит проехать небольшое расстояние и проверить работу сцепления.

fb.ru

Как поменять сцепление

Вот эти симптомы: двигатель ревет, машина разгоняется медленно и неохотно, в салоне пахнет жареным. Все это говорит о том, что у вас сгорел диск сцепления!

Доехать до автосервиса можно и без посторонней помощи. Хорошо, если вы знаете, как можно переключать передачи без сцепления. Но если машина все же не едет, то спасение одно – буксир или эвакуатор.

Кстати, сгорают диски от неправильной эксплуатации автомобиля. Сели в сугроб и давай газовать, а любителям летом трогаться по асфальту с пробуксовкой сообщаем: это губительно для сцепления, диск точно сгорит.

Если при нажатии на педаль вы слышите повизгивание, то это первый сигнал неисправного выжимного подшипника. Он уже изношен и подклинивает. Эта деталь позволяет плавно подключать коробку к двигателю, без рывков переключать передачи. Но и без него можно доехать до автосервиса, только трогаться придется при помощи стартера, либо с толкача.

Ключ в зажигание, включаем первую передачу. Крутим стартер, машина продвинется вперед и через секунду – другую заведется. Разгоняемся, бросаем газ, тянем ручку на себя: на нейтралку и сразу на вторую. Снова газ, снова разгоняемся, бросаем газ, нейтралка, третья. Самое главное поймать момент, когда обороты двигателя падают и скорость вращения вала коробки и двигателя совпадают. Если не переключились с первого раза, то снова газ и включаем передачу. Это называется перегазовка. Если вы не поймали нужный момент, то при переключении услышите хруст.

Доехав до сервиса, самое главное – определить причину поломки. Кстати, если у вас сломался выжимной подшипник, то совсем не обязательно менять диск сцепления и корзину. Мастер наверняка вам это предложит, но выбор за вами. Выйти из строя могут и другие детали.

Если сцепление гидравлическое, то бывает, что педаль становится мягкой, болтается. Это сломался один из цилиндров – главный или рабочий. Если привод сцепления механический, то в процессе участвуют стальные тросики. Они могут соскочить, порваться, либо растянуться. Машина не поедет.

Если под капотом все в порядке, придется проводить вскрытие. Добраться до сцепления на автомобиле с задним приводом проще, коробку можно не снимать, ее достаточно отодвинуть. На переднем приводе придется сливать масло и снимать коробку. В каком же состоянии детали? Если диск стал гладким и тонким, то придется заменить его, скорее всего вместе с корзиной. Она подгорает в месте контакта диска со сцеплением. От высоты температуры металл становится синим и хрупким.

Если диск в порядке, а подшипник болтается и люфтит, то меняем подшипник. Когда сцепление ставится на место, важно чтобы мастер отцентровал диски. Делается это с помощью трубки, либо специальной оправки, подходящей по диаметру. Если это не сделать, при сборке первичный вал не встанет на место. Нельзя вставлять его с усилием – повредится, а это уже ремонт коробки передач.

И еще. В начале ремонта попросите мастера все замененные детали отдать вам. Это пусть небольшая, но гарантия, что вас не обманут и не придется платить за вполне исправные запчасти. Берегите свое время и деньги.

А у вас возникали проблемы со сцеплением? И во сколько обошелся его ремонт? Оставялйте свои комментарии.

Статьи по ремонту автомобилей и другие советы:

autozam.ru

Как поменять сцепление?

Сцепление автомобиля предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. Позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем плавно их соединять.

На эту деталь ДВС приходится большая часть нагрузок, возникающих во время передачи крутящего момента к коробке передач, в чем к сожалению кроется причина его быстрого изнашивания. Именно по этой причине сцепление можно отнести к расходным материалам.

Как поменять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ослабляем болты крепления на левом колесе. Поднимаем на домкрате переднюю часть колеса, ставим на «козлы».

2). Снимаем колесо, откручиваем 2 болта крепления нижней шаровой опоры.

3). С аккумуляторной батареи снимаем клемму «минус».

4). Снимаем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), ослабляем хомут, которым крепится гофра ДМРВ, достаем воздушный фильтр.

5). С вилки сцепления убираем трос сцепления. Ослабляем две крепежные гайки, прикрепляющие трос к скобе на КПП.

6). Выкручиваем болт, которым стартер крепиться к коробке, извлекаем первый болт крепления коробки передач.

7). Находим на КПП второй болт крепления и отпускаем его. Также отпускаем и верхний болт, которым крепится стартер.

8). Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем трос спидометра.

9). Демонтируем продольную растяжку и рычаг.

10). Отвинчиваем болт, которым крепится стартер.

11). Извлекаем 3-й крепежный болт коробки передач. Откручиваем еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.

12). Снимаем болты крепления реактивной тяги. Их две.

13). Ослабляем гайку, которая находиться на хомуте тяги привода управления коробкой, снимаем  с коробки тягу.

14). Устанавливаем опору под двигатель, откручиваем 2 гайки, которыми крепиться задняя подушка ( смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).

15). Аккуратно отводим КПП от двигателя, отпускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

16). Как вариант: производим сразу замену подшипника выключения сцепления.

17). Оцениваем износ, заменяем диск, по необходимости устанавливаем новую корзину сцепления, проверяем лепестки.

18). Сборку выполняем в обратной последовательности.

Видео

Как поменять сцепления на Лада Приоре?

1). Загоняем автомобиль на эстакаду.

2). Снимаем аккумуляторную батарею.

3). Отсоединяем трос идущий к спидометру.

4). Снимаем коробку переключения передач при этом если вы планируете обратно ставить старый нажимной диск, то для сохранения балансировки, необходимо отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска

5). Далее вставляем оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда необходимо ведомый диск держать, так как в противном случаи он выпадет.

6). Придерживая маховик, откручиваем все 6 болтов крепления. При этом выполнять эту работу необходимо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.

7). Теперь снимаем кожух, в котором находится нажимной диск.

8). Далее снимаем ведомый диск с оправкой.

9). И вот мы подошли к самому ответственному моменту во всем процессе замены,  а именно к осмотру ведомого диска. Проверяем его на износ, проверяем поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.

10). Не забываем также и про его проверку на «биение». То есть, проверяем насколько его поверхность является ровной.

11). При наличии каких – либо следов износа, производим замену необходимых деталей.

12). При наличии явных следов износа на нажимном диске, заменяем его полностью в сборе.

13). Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.

14).  При установке ведомого диска в кожух, выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.

15). Далее сборку сцепления производим в обратном снятию последовательности.

Как поменять сцепление на Лада Калине?

1). Отсоединяем и извлекаем аккумуляторную батарею.

2). Убираем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.

3). Убираем все провода от стартера.

4). Демонтируем все провода, идущие у КПП и силового агрегата.

5). При наличии защиты картера, выкручиваем все болты и убираем ее.

6). Сливаем трансмиссионное масло, что можно сделать через пробку, которая выкручивается шестигранным ключом.

7). Снимаем «с коробки» провода и отсоединяем крепление троса сцепления.

8). Убираем приводные валы, и «краб» зафиксированный на коробке.

9). Снимаем также и кардан переключения скоростей.

10). Снимаем опоры КПП, но перед этим выставляем опору под двигатель в виде домкрата.

11). Переходим к работе со сцепление. Откручиваем кожух выжимного диска, который прикреплен к маховику 6 болтами. При выполнении этой работы, не нужно допускать проворачивания маховика и необходимо удерживать его на месте заранее приготлвленной отверткой. Но а сами болты откручиваем не спеша по очереди каждый, допуская по одному повороту на круг для каждого болта.

12). Достаем диск и проводим осмотр. Здесь не должно быть никаких трещин и механических дефектов. Также смотрим и на фрикционные накладки. При наличии любого из вышеперечисленных дефектов, необходимо произвести их замену.

13). Дефекты на нажимной и диафрагменной пружине, могут также стать поводом для замены деталей.

14). Далее проверяем свободный ход диска. И в случаи, если появятся сомнения в плавности хода, то выясняем причину заедания и устраняем ее подручным способом.

15). Установку производим в обратном снятию последовательности.

Видео

Как поменять сцепление на Лада Гранте?

Как поменять сцепление на Ваз 2107

1). С АКБ снимаем клемму «-».

2). Снимаем рычаг КПП, надавив на него и поддев отверткой пластиковую стопорную втулку.

3). Отсоединяем выхлопную трубу автомобиля от резонатора.

4). Выкручиваем болты, удерживающие на кожухе КПП рабочий цилиндр сцепления и отсоединяем его.

5). В случаи, утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра, заменяем его (после замены цилиндров сцепления, производим прокачку сцепления). Касается это также и главного цилиндра сцепления.

6). Откручиваем болты и гайки, при помощи которых кардан прикреплен к КПП и отсоединяем его.

7). Отсоединяем провод заземления и провод ламп заднего хода от КПП.

8). Выкручиваем болты крепления стартера к КПП, отыскиваем его и отводим в сторону.

9). Откручиваем болты крепления КПП к двигателю.

Примечание! КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

10). Осторожно вытягиваем КПП.

11). Откручиваем болты крепления корзин сцепления  и снимаем ее.

12). Производим осмотр корзины и диска на предмет повреждений и износа.

Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.

Как поменять сцепление на Ваз 2114, 2115

1). Вывешиваем перед автомобиля, желательно повыше на домкратах с обоих сторон.

2). Откручиваем и снимаем оба передних колеса и в целях безопасности подкладываем их под автомобиль.

3). Снимаем аккумуляторную батарею и воздушный фильтр.

4). Отсоединяем от КПП и снимаем с кронштейна трос сцепления.

5). Отворачиваем болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам.

6). Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.

7). Выворачиваем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг вниз на 90 градусов.

8). Отсоединяем массу от КПП.

9). Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.

10). Отворачиваем левую опору силового агрегата от кузова и хомут привода переключения передач. Снимаем привод переключения передач.

11). Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю.

12). Аккуратно, наклонив силовой агрегат, снимаем КПП с мотора и оставляем висеть на приводах.

13). Очень аккуратно отворачиваем корзину сцепления.

Видео

Как поменять сцепление на Ваз 2106

1). Автомобиль фиксируем противооткатными клиньями.

2). Отсоединяем кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.

3). Снимаем с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.

4). Отключаем кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Со стороны днища откручиваем траверсу.

5). Выкручиваем две крепежные гайки, при помощи которых закреплена подушка коробки передач и снимаем ее.

6). Максимально отодвигаем коробку передач от мотора до тех пор, пока рычаг переключения не упрется в заднюю часть отверстия днища.

7). Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, устанавливаем дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.

8). Беремся за моховик монтажкой и откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Постоянно переворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9). Сдвигаем в сторону коробку корзину сцепления, используя образовавшийся проем, производим демонтаж диска сцепления.

10). Сдвигаем корзину в сторону мотора и достаем корзину сцепления.

11). После того, как она будет вытянута наружу из картера сцепления, достаем вилку сцепления и снимаем выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установку производим в обратном снятию последовательности.

Как поменять сцепление на Ваз 2121

1). Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эскаткаду.

2). Демонтируем коробку переключения передач.

3). Вкручиваем в отверстие, расположенное в блоке цилиндров один из крепежных болтов картера сцепления.

Примечание! В случаи, если нажимной диск демонтируется на для замены, то при помощи кернера нужно будет пометить его положение относительно маховика.  Это в свою очередь может существенно облегчить процесс сборки.

4). При помощи монтажной лопатки фиксируем маховик от проворачивания. Вставляем ее между зубьев его венца и одновременно откручиваем 6 болтов, при помощи которых нажимной диск сцепления прикрепления к маховику.

5). Производим демонтаж нажимного и ведомого диска сцепления.

7). Отгибаем край защитного чехла вилки выключения сцепления, после чего снимаем данный чехол.

8). Отсоединяем вилку выключения сцепления от муфты выжимного подшипника, после чего снимаем вилку с  шаровой опоры и извлекаем ее из отверстия картера сцепления.

9). Демонтируем муфту выжимного подшипника выключения сцепления вместе с пружиной с направляющей втулки.

10). Проверяем снятые элементы. Наличие глубоких царапин на поверхностях трения маховика и нажимного диска сцепления не допустимы.

11). Обезжириваем рабочие поверхности дисков сцепления маховика и первичного вала коробки переключения передач, для чего протираем их ветошью, смоченной в уайт – спирите.

12). Наносим тонкий слой смазочного материала на гладкую поверхность и шлицы первичного вала коробки передач, а также на шаровую вилки выключения сцепления.

13). Производим отцентровку ведомого диска сцепления: вставляем оправку в отверстие внутреннего подшипника, расположенного в торце коленвала двигателя. Следует убедиться в том, что выступающая часть ступицы ведомого диска сцепления направлена в сторону нажимного диска, при этом ведомый диск будет фиксироваться оправкой.

14). На маховик устанавливаем нажимной диск сцепления, совместив центрирующие отверстия кожуха диска со штифтами маховика.

15). Равномерно затягиваем крепежные болты нажимного диска сцепления к маховику (не более чем по одному обороту на болт за один прием). Момент затяжки данных болтов – 19,1–30,9 Нм. Извлекаем центрирующую оправку из ведомого диска сцепления. Если оправка извлеклась с осложнением, повторите установку дисков сцепления.

16). Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.

Видео

 

v-mireauto.ru


Смотрите также