Как проверить гидроусилитель руля самостоятельно

Гидроусилитель руля.

Гидроусилитель руля (ГУР) считается очень полезной опцией любой современной машины, основная задача которого — это существенное уменьшение усилия при повороте водителем рулевого колеса. От этого увеличивается удобство управления машиной (особенно при парковке), уменьшается утомляемость водителя, ведь не нужно прилагать большое усилие для поворота руля (особенно на больших машинах). В этой статье мы рассмотрим принцип работы гидравлического усилителя, на что обратить внимание при его проверке, при покупке машины с ним, его техническое обслуживание и как продлить ресурс ГУРа.

Кроме своей основной функции — облегчения поворота руля, гидравлический (или электрический) усилитель руля повышает манёвренность автомобиля, так как он позволяет уменьшить прилагаемое усилие к рулевому колесу, а значит передаточное отношение зубчатой передачи рулевого механизма можно уменьшить. От этого количество полных оборотов руля (от упора до упора) уменьшается, а значит повышается манёвренность машины.

Кроме того ГУР позволяет смягчить вибрацию на руле от неровностей дороги, снижая этим утомляемость водителей (особенно женщин), да и при внезапном проколе колеса или разрыве шины, усилитель поможет удержать руль в прямолинейном направлении. И даже если ГУР когда нибудь и выйдет из строя, то управляемость автомобиля сохранится, и можно будет доехать домой или до автосервиса своим ходом (хотя и крутить руль будет тяжелее).

Любому водителю полезно знать из чего состоит гидроусилитель, чтобы было легче его обслуживать и выявить неисправность того или иного узла. А чтобы отсрочить неисправности ГУРа и его гидравлического насоса, следует регулярно менять рабочую жидкость свежей, с интервалом замены, рекомендованным заводом изготовителем. Подробнее о замене жидкости в ГУРе можно почитать вот здесь.

Из чего состоит гидроусилитель руля.

Гидроусилитель руля состоит из нескольких узлов, каждый из которых важен:

гидравлический насос — основная функция которого, это прокачка (циркуляция) специального масла по системе и создание необходимого давления этого масла. Насосы бывают, роторные, поршневые, пластинчатые (у последнего, которого ещё называют шиберным, при хорошем КПД меньше чувствительность к износу). Насос крепится обычно на моторе и привод его шкива осуществляется клиновым ремнём от шкива коленвала двигателя. При вращении шкива насоса, он создаёт необходимое давление масла (примерно 50 — 100 бар), которое поступает по трубопроводам в золотниковый распределитель.

Распределитель — его задача отслеживать усилие на рулевом колесе и дозируя давление масла, направлять его в нужную полость гидроцилиндра (за поршнем или перед ним) и тем самым помогать поворачивать управляемые колёса машины. Чтобы отследить усилие на рулевом колесе (баранке) используют следящее устройство — чаще используют торсион.
Торсион при повороте баранки закручивается в ту или иную сторону, и чем сильнее поворот руля, тем сильнее закручивается торсион. Когда автомобиль едет строго прямо, то торсион не закручен и в этот момент перекрыты дозирующие каналы распределителя, а сливные каналы открыты, и масло просто сливается обратно в масляный бачок. Когда торсион закручивается в какую то сторону, то золотник распределителя перемещается и открывает соответствующие каналы (и перекрывает сливные каналы) и направляет масло под давлением в исполнительные механизмы, причём с нужной стороны поршня. Главным исполнительным механизмом является гидроцилиндр и поршень в нём.
Гидроцилиндр — его задача преобразовать давление масла в поступательное движение поршня, который от давления на него масла (с тои или иной стороны поршня — это зависит от того, куда нужно повернуть и какой канал открыт) давит на шток, а шток через систему рычагов поворачивает колёса машины. Гидроцилиндр как правило установлен в рулевом механизме.

Вообще расположение исполнительных механизмов и перемещение их от давления масла на поршень, зависит от устройства рулевого управления. Например в более старой червячной системе, давление масла подаётся за поршень или перед ним (в зависимости куда нужно повернуть — вправо или влево) и помогает перемещаться поршню вдоль рулевого вала.

В реечном рулевом механизме масло подаётся под давлением в цилиндр связанный с зубчатой рейкой, с тои или другой стороны поршня, а поршень помогает перемещаться зубчатой рейке вправо или влево.

Когда рулевое колесо повёрнуто до упора (вправо или влево), то в этот момент открываются специальные предохранительные клапаны, которые тут же сбрасывают давление масла. Этим предотвращается поломка деталей исполнительных механизмов гидроусилителя, и выдавливания уплотнений.

Имеются ещё дополнительные механизмы, контролирующие лёгкость поворота колёс, то есть силу трения шины с поверхностью дороги при повороте колёс. Ведь на сухом асфальте повернуть руль труднее, чем на снегу или льду. И вот эти дополнительные механизмы, позволяют водителю почувствовать эту разницу в трении покрышек колёс, на разном покрытии, чтобы не потерять чувства поверхности дороги. Это важно для безопасного движения.

Дополнительные механизмы — это система реактивных шайб (cм. рисунок ниже), различных плунжерных пар или камер, которые зависят от конструкции ГУРа, и у разных машин они могут отличаться. Принцип работы этих механизмов не так уж сложен: чем лучше сцепление покрышек с дорогой и тяжелее поворачивать руль, тем выше давление в распределителе и в гидроцилиндре.

И при этом реактивная шайба (их может быть несколько) уже с увеличенным усилием пытается вернуть золотник обратно и открыть сливной канал. При этом давление масла падает и поворот руля становится тяжелее, чем на скользком покрытии. Таким образом водитель чувствует меняющееся усилие на руле, которое зависит от сцепления колёс с дорогой, что позволяет чувствовать дорогу так же как и на машинах без гидроусилителя.

Дополнительные механизмы ГУРа выполняют ещё одну полезную функцию. Например вы движетесь на высокой скорости, и какое то из колёс машины наезжает на холмик на дороге (или камень). Внезапное препятствие воздействует на колесо и пытается его повернуть, что на скорости нежелательно.

Усилие от стремящегося повернуть в сторону колеса, передается по рулевой тяге к корпусу распределителя, который тоже смещается в сторону (относительно золотника) и моментально перекрывает сливной канал, таким образом повышая давление масла. Масло начинает поступать и давить на поршень в противоположном направлении, не давая повернуться колесу от действия камня, или иного препятствия.

Всё срабатывает быстро и на автомате, и так как ход золотника очень маленький (в пределах одного миллиметра), то колесо машины практически не изменит своего движения, а если и изменит на мизерное расстояние, то моментально вернётся в первоначальное положение. Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения исключён.

Бачок для масла как правило установлен прямо на насосе (но может стоять отдельно и соединяться шлангами) и служит ёмкостью для хранения масла и слива его обратно. В бачке установлен фильтр очистки масла, который нужно периодически чистить. или менять (зависит от конструкции). В крышке бачка расположен щуп, благодаря которому можно периодически контролировать необходимый уровень масла в бачке (по меткам на щупе).
Трубопроводы подачи масла — они обеспечивают движение масла (циркуляцию) по гидравлической системе ГУРа и бывают высокого давления (стальные трубки), которые соединяют гидроцилиндр с насосом и распределителем, и трубопроводы низкого давления (резиновые шланги) которые соединяют распределитель и бачок, для слива масла обратно. Шланги низкого давления ещё могут соединять бачок с маслом и сам насос (если бачок установлен отдельно от насоса).
Ну и ещё одна важная деталь гидроусилителя самых современных автомобилей — это электронный блок управления. Основная задача такого блока, это отслеживание скорости движения машины (обычно связан с электронным спидометром) и не дать возможность водителю слишком резко вильнуть рулём на большой скорости.

Это существенно повышает безопасность движения. Электроника мгновенно даёт команду исполнительным механизмам (если попытаться резко дёрнуть руль) и те в свою очередь работают подобно той системе, которую я описал выше, на примере попадания камня под колесо (см. работа дополнительных механизмов).

Своевременное техническое обслуживание ГУРа и правильная эксплуатация — позволит увеличить его ресурс.

Самое первое и простое действие водителя — это проверка с помощью щупа и доливка масла, той маркировки, какую рекомендует завод изготовитель.
Если уровень масла слишком быстро понижается, значит следует обнаружить и устранить место утечки (об этом в разделе ремонт). Иначе необходимый уровень масла легко прозевать и от этого насос, да и другие узлы выйдут из строя.
Следить за натяжкой ремня, устранять его проскальзывание и при наличии трещин, потёртостей, расслоений, своевременно заменять новым.
Раз в два года менять масло в системе (и фильтр), а если оно помутнело или изменило свой цвет, то раньше.
При минусовой температуре окружающего воздуха, не делайте сразу резких движений рулём, пока система и масло не прогреется (насосу нужно поработать минут пять, а в сильный мороз может и больше).
Старайтесь не задерживать руль в крайних положениях, даже на несколько секунд ( желательно не более 4 секунд, иначе перегреете систему и масло).
При неработающем насосе, не следует ездить долго, а только лишь добраться до места ремонта и по возможности как можно быстрей восстановить работоспособность насоса. Иначе вы угробите распределитель и другие детали рулевой системы, которые не рассчитаны на эксплуатацию с неработающим насосом.

Как проверить гидроусилитель руля при покупке машины.

Очень важно ещё при покупке автомобиля удостовериться в нормальном техническом состоянии ГУРа. Вообще то ясно и новичку, что при нормально работающем усилителе руля, и при работающем двигателе автомобиля, усилие на рулевом колесе должно быть ощутимо легче, чем при заглушенном моторе. Но всё же кроме этого основного правила, есть ещё некоторые нюансы, которые важно учесть при проверке ГУРа любой машины.

Для начала советую открыть капот автомобиля и внимательно осмотреть насос и его привод, а так же рулевой механизм, на наличие утечки масла. Особенно внимательно осмотрите места выхода любых валов (например там где насажен шкив на вал насоса) — в этих местах часто выходят из строя сальники и масло выходит наружу (потёков масла быть не должно).

Ещё полезно (при неработающем двигателе) взяться руками за шкив насоса и попытаться покачать его руками из стороны в сторону. Даже минимального люфта быть не должно, иначе в скором времени нужно будет заморачиваться с заменой подшипников.

Открутив крышку бачка, обратите внимание на нужный уровень масла (по меткам на щупе). Если уровень занижен, то скорей всего где то возможна утечка масла. Далее капните со щупа масло на лист белой бумаги — масло должно быть абсолютно прозрачным и без признаков грязи или продуктов износа.

Обратите внимание и на правильный цвет масла (обычно красный или жёлтый) масло не должно быть коричневого, серого, а тем более чёрного оттенка. Не чистый цвет масла свидетельствует о перегреве системы, а наличие грязи, примесей или продуктов износа, говорит о износе деталей гидравлики — и ремонт неизбежен.

Далее осмотрите ремень на наличие трещин, разрывов, расслоений, потёртостей. И хотя изношенный ремень стоит не дорого и его не трудно заменить новым, но он может многое рассказать. Например наличие потёртостей говорит о его пробуксовке, а наличие трещин подтверждает, что автомобиль имеет не малый возраст. Хотя ремень может потрескаться даже когда машина долго стоит в гараже, поэтому пробег по трещинам определить нереально (как определить реальный пробег машины читаем вот тут).

Сделав проверку как написано выше, теперь можно завести двигатель и проверить работу гидравлической системы ГУРа. Начните крутить баранку вправо влево до упора, при этом не должно чувствоваться никаких рывков, стуков или заеданий, и не должно быть слышно даже лёгкого гула, а ремень не должен пробуксовывать (даже при крайнем положении баранки).

При вращении руля, если вы почувствуете, что он начинает легко вращаться только при повышении оборотов двигателя машины, а при малых (холостых) оборотах вращение руля становится тяжелее, то скорей всего изношены детали гидравлического насоса.

Если в машине имеется кондиционер, то включите его и повторите проверку рулём. При работающем кондиционере (климат контроле), при любом положении руля так же не должно исходить никаких посторонних звуков, а руль должен легко и без заеданий вращаться от упора до упора. Если вы почувствуете даже лёгкие заедания руля, толчки, стуки, то скорей всего потребуется ремонт ли замена ГУРа, а это не дёшево (особенно на дорогих иномарках), поэтому от такой машины следует отказаться и поискать другую.

Ремонт гидроусилителя.

Ремонт гидроусилителя как правило выгоден на иномарках, так как импортный новый ГУР достаточно дорогое удовольствие. Для отечественных машин, чаще всего проще заменить его новым, чем заморачиваться с ремонтом, хотя смотря какая деталь полетела.

Вообще ремонт ГУРа на разных моделях отличается, в зависимости от конструкции и модели, и описать его в одной статье не так то просто. К тому же могут быть такие поломки, которые требуют квалифицированного персонала, и качественного инструмента. Поэтому начинающим ремонтникам и водителям не стоит заморачиваться с ремонтом. Хотя здесь тоже вопрос спорный.

Люди, которые обладают необходимыми слесарными навыками (так называемые «люди с руками») вполне способны разобрать тот же насос самостоятельно и произвести такой банальный ремонт, как замена изношенных подшипников и сальников. Подшипники насоса, как правило быстро изнашиваются от чрезмерной натяжки ремня привода. Кстати, чтобы ресурс подшипников был максимальным, натяжку ремня следует проверять специальным инструментом, о котором желательно почитать вот здесь.

Изношенный сальник легко обнаруживается по утечкам масла, а изношенный подшипник выявляется по хорошо ощутимому люфту вала, который висит на этих подшипниках. И стянуть убитый подшипник с вала (или выпрессовать из корпуса) и запрессовать новый подшипник (и сальник тоже), для рукастых мастеров не составит труда. Подробнее о диагностике и ремонте насоса гидроусилителя можно почитать вот в этой статье.

Часто утечка масла (потеря давления) происходит в месте подсоединения масляного трубопровода, и это тоже легко выявляется по потёкам масла. Естественно все течи следует устранить заменой уплотнительных колец, или притиркой сопряжений (в месте прилегания конуса трубки, или заменой трубки).

Выявить изношенные детали в гидравлике сложнее (например нужна проверка нужного давления), да и ремонт здесь сложнее. Ведь отремонтировать неравномерно изношенный гидроцилиндр или его поршень, мало кто возьмётся — проще заменить такие детали новыми, если конечно они есть в продаже.

Поэтому можно ли отремонтировать самостоятельно ГУР у себя в гараже вопрос спорный, ведь всё зависит от сложности поломки (износа) того или иного узла гидравлической системы, мастерства ремонтника и наличия запчастей в продаже. И если поломка сложная, то конечно лучше отдать узел опытным мастерам, а кое что (как описано выше) можно отремонтировать и самому.

Вот вроде бы и всё. Хотелось бы ещё написать про электрический усилитель руля, который стали устанавливать на многие современные машины, но об этом в следующей статье (статья находится здесь). А эта статья, про гидроусилитель руля, надеюсь кому то будет полезной, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Гидроусилитель руля (или ГУР) в системе рулевого управления

Современный автомобиль оснащен огромнейшим количеством всевозможных технических решений и самым разнообразным оборудованием, целью которых является упрощение и облегчение управления транспортным средством. Ощутить пользу от подобных модификаций очень просто – попробуйте проехаться на каком-нибудь старом ВАЗе, а затем – сядьте за руль иномарки, выпущенной пару лет назад. Причем не обязательно слишком дорогой – даже бюджетные варианты комплектуются внушительным набором опций.

Одним из таких незаменимых решений является ГУР – гидроусилитель руля. Эти три буквы можно увидеть достаточно часто в описаниях к продаваемым моделям, и сейчас мы разберемся, что же скрывается под этой аббревиатурой.

Что такое ГУР и для чего он нужен?

Расшифровку аббревиатуры мы уже привели выше – это гидроусилитель руля. Это устройство, кстати, появилось вовсе и не так недавно – первый раз отечественные автоконструкторы использовали его в «Чайке» (ГАЗ-13), которая выпускалась три десятилетия (!) тому назад. Так что «возраст» подобного механизма достаточно внушительный.

Если следовать определениям, то «ГУР – автомобильная гидравлическая система, …предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля…». То есть с его помощью Вам будет проще поворачивать рулевое колесо в нужную сторону. Он также служит для обеспечения устойчивости и плавности управления транспортным средством. Причем следует отметить, что даже в случае возникновения неполадки в данном механизме управлять автомобилем все равно будет можно (однако вращать руль станет ощутимо сложнее – что, кстати, является самым явным индикатором проблем с ГУРом).

Следует отметить, что ГУР изначально изобретался не для повышения комфорта и удобства водителей легковых автомобилей. Без этого устройства попросту невозможно повернуть рулевое колесо таких «монстров», как «КАМАЗ» или «Урал» (к примеру). Тоже самое касается и сельскохозяйственной и строительной спецтехники.

Благодаря тому, что механизм практически полностью исполняет функцию поворота управляемых колес, автомобиль может оснащаться рулем с меньшим диаметром, а также иметь меньшее передаточное число рулевого механизма. Как результат – поворот управляемой оси от упора и до упора требует меньшего количества оборотов рулевого колеса. А значит – экономятся и усилия, и время.

Устройство ГУРа

Для тех, кто желает разобраться в устройстве механизма – приведем краткий ликбез и рассмотрим вкратце, каков же принцип работы столь важного оборудования. Рассматривать будем информацию, касающуюся только легковых автомобилей.

Обычно исполнительное устройство ГУРа сочетается с рулевым механизмом. Роль рабочей жидкости играет масло ATF (такое же, как и в автоматических КПП).

Конструктивно устройство может выполняться в различных вариациях – в зависимости от моделей автомобилей. Однако суть и принцип работы остаются неизменными, независимо от того, где именно используется механизм.

Насос (роторный или аксиально-поршневой), работающий от привода коленчатого вала, забирает масло, налитое в небольшую емкость и нагнетает его в распределитель-золотник. Давление масла при этом весьма и весьма существенное – оно может достигать 100 атмосфер.

Основная задача распределителя – это определять усилие, прилагаемое водителем на руль, и в зависимости от этого уже оказывается «помощь» в повороте колес. Для этих целей применяется специальное следящее устройство – торсион, который располагается в разрезе рулевого вала. Если автомобиль не двигается с места или едет прямо – усилие к рулю не прикладывается, торсион не закручен и перекрывает каналы золотникового распределителя. Масло таким образом будет сливаться обратно в емкость.

Когда руль поворачивается, торсион начинает закручиваться (причем чем сильнее поворот руля – тем больше закручивается и торсион). Каналы, по которым циркулирует масло, открываются, и оно начинает поступать в исполнительное устройство. Давление масла прилагается за поршень (или до поршня), тем самым помогая ему смещаться вдоль рулевого вала.

Как проверить работоспособность ГУР и выявить неисправности?

Проверку работоспособности механизма особенно актуально осуществлять при покупке автомобиля. Если Вы уже не первый день пользуетесь машиной – Вы сразу поймете, что произошла какая-то неполадка, опираясь только на свои ощущения при управлении. А вот при покупке Вы не знаете точно, как «вел» себя автомобиль раньше, а значит – не можете по своим ощущениям определить, исправен ли ГУР.

Сразу отметим, что проверка механизма потребует от Вас хотя бы минимальных знаний его устройства, так что если желаете самостоятельно оценить его работоспособность – придется потратить время на поиск информации (в идеале – видео, чтобы Вы наглядно видели необходимые детали) в Интернете.

Теперь приведем список наиболее эффективных способов проверки:

Откройте капот и осмотрите насос и привод – не пропускает ли он масло? В первую очередь уделяйте внимание местам выхода валов (к примеру – там, где шкив насажен на вал насоса). В таких участках сальники зачастую изнашиваются, и в таком случае Вы увидите потеки масла.
При заглушенном двигателе возьмитесь за шкив насоса и попробуйте осторожно качнуть его. Минимальный люфт – уже проблема, все должно быть надежно и устойчиво закреплено.
Снимите крышку с бачка, в котором находится масло, и обратите внимание на его уровень. Если он занижен – значит, либо бывший владелец его не доливал (а значит – плохо следил), либо же где-то имеется утечка.
Достаньте щуп из бачка с маслом и капните на чистый бумажный лист. Масло, естественно, не должно иметь малейших признаков грязи.
Не забудьте обратить внимание и на цвет масла. Красный или желтый – нормально, а вот коричневый, серый или черный (тем более!) – уже свидетельствует о несоответствии норме.
Проверьте состояние ремня – на нем не должно быть трещин, разрывов, потертостей. Это, в принципе, не является серьезной проблемой – новый ремень стоит недорого.
Заведите двигатель и покрутите руль до упора вначале в одну, потом в другую стороны. Рывки, стук, заедание – вот явные показатели неисправности ГУРа. Причем вращение должно быть одинаково плавным как на холостом ходу, так и при повышенных оборотах.
Включите кондиционер (если он имеется в автомобиле) и еще раз проверьте вращение руля.

Как проверить уровень масла в гидроусилителе руля?

Для проверки уровня масла в бачке не требуется обладать какими-то особенными навыками или специальным оборудованием. Проверять его следует периодически – для предотвращения проблем, или же в случаях, если Вы начали ощущать, что руль стал двигаться тяжелее.

Проверяется масло либо с помощью щупа, либо по шкале делений, которая наносится на одну из сторон бачка. Кстати, сам бачок может быть либо пластиковым, либо металлическим – и первый вариант гораздо удобнее, поскольку позволяет контролировать визуально количество масла. А вот металлические оснащаются щупом – таким образом мерить уровень не так удобно, но зато сам бачок гораздо прочнее и долговечнее. Перед использованием щупа ОБЯЗАТЕЛЬНО протрите его чистой ветошью – иначе Вы можете сами «добавить» в масло грязи.

Замена масла в ГУР
С предыдущей задачей легко сможет справиться каждый водитель – необходимо только узнать, где именно располагается бачок с маслом. А вот для того, чтобы заменить его – уже потребуется больше опыта. Хотя и эту задачу нельзя назвать сложной – по сути, весь процесс выполняется быстро и не требует особых навыков и познаний.

Что интересно – большинство производителей автомобилей никак не регламентирует периодичность замены масла в ГУРе. В таких случаях лучше полагаться на многолетний опыт специалистов. Механизм усилителя очень чувствительный, и сразу же реагирует на любые изменения качества масла – так что периодически его все же необходимо менять.

Если периодичность замены не указана в инструкции к транспортному средству – рекомендуется производить ее примерно каждые 20-30 тыс. км пробега (естественно, в том случае, если раньше она не потребуется из-за каких-либо проблем).

Причинами, по которым масло следует сменить, является его потемнение и/или появление запаха гари.

Прежде чем приступать к описанию процедуры, следует отметить, что экономить на масле для ГУРа настоятельно не рекомендуется – механизм весьма «привередливый», и к дешевым второсортным маслам относится очень плохо. Идеальный вариант – это использовать масло, которое рекомендует производитель Вашего автомобиля. Ну или на крайний случай – Dexron 3 (можно назвать его универсальным вариантом). В крайних случаях (к примеру, если в дороге произошла неполадка, и система дала течь) в бачок можно долить трансмиссионного или моторного масла – это поможет Вам доехать до ближайшего автосервиса. Однако долго ездить с таким «коктейлем» не рекомендуется – лучше всего сразу ехать в мастерскую и полностью менять масло уже там.

Ну а теперь перейдем непосредственно к описанию процедуры:

Попускаем хомуты, которые имеются на патрубках бачка (на всасывающем и на возвратном) и подвигаем их в сторону.

Откручиваем крепежи бачка.

Подготавливаем подходящую тару для слива (минимум на 2 литра) и застилаем все приводы под капотом. Ну и под рукой полезно иметь чистую ветошь – при таких операциях масло обязательно куда-нибудь – да капнет.

Наклоняем бачок и снимаем с него возвратный патрубок. Держите наготове ветошь – из патрубка сольются остатки жидкости.

Сливаем масло из бачка в приготовленную тару.

Патрубок отсоединяем от насоса и снимаем бачок. Если есть время и желание – настоятельно рекомендуется вымыть емкость и дать ему просохнуть – воды в системе быть не должно ни в коем случае.

Устанавливаем бачок на место.

Надеваем на насос встасывающий патрубок.

На штуцер бачка надеваем возвратный патрубок, а на него надеваем любой шланг подходящего диаметра и опускаем его в тару.

Приподнимаем переднюю часто автомобиля с помощью домкрата – чтобы они могли свободно поворачиваться.

Заливаем масло до максимальной отметки.

Не заводя мотор, прокручиваем автомобиль до упора в обе стороны. При этом из возвратного патрубка будет сливаться старое масло из системы, а из бачка – в нее будет поступать новое. Продолжаем поворачивать рулевое колесо до тех пор, пока из возвратного патрубка не польется «свежее» масло.

Закрепляем бачок.

Закрепляем выходной патрубок, накидываем и закручиваем все хомуты.

Доливаем масло до максимальной отметки – часть его уйдет в систему, и уровень в бачке немного опустится.

Запускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль до упора в обе стороны. При этом уровень масла в бачке опять немного снизится – так что после этого заглушаем двигатель и доливаем масло.

Замена шланга насоса в гидроусилителе – ремонт своими руками

А вот эта процедура подойдет уже для самых опытных – она является весьма ответственной (хотя и не слишком сложной), и если Вы допустите ошибку – можно получить массу неприятностей в результате.

Замена шланга производится при утечке в системе. Прежде чем ее выполнять – следует полностью слить масло (по описанной выше методике). Опишем примерную последовательность действий:

Как было сказано выше – полностью освобождаем систему от масла.
Откручиваем хомуты, крепящие шланги к насосу.
Снимаем шланг с насоса.
Заменяем его новым, после чего устанавливаем на место и затягиваем хомутами.

Главная сложность заключается том, что насос располагается весьма неудобно – так что поставить на место новый шланг будет сложно.

После того, как новый шланг встал на свое место и Вы закрутили хомуты – наполняем систему маслом (по описанной в предыдущем пункте методике). После прокачки системы (поворота руля при работающем моторе) заглушите двигатель и внимательно осмотрите новый шланг и место его соединения – на предмет наличия потеков масла.

Серьезный ремонт ГУР – приблизительные цены

В который раз настоятельно рекомендуем – ремонтные работы следует доверять специалистам. Малейшая ошибка может привести к усугублению проблемы, так что если Вы не до конца уверены в своих силах и не располагаете достаточным количеством времени – лучше потратьте деньги на услуги мастеров.

Стоимость может существенно отличаться – в зависимости от модели автомобиля и от сложности необходимых работ. В среднем цифры будут примерно следующие:

диагностика ГУР – около 1000 рублей;
замена шланга (из описанной выше процедуры, вместе с новым шлангом) – около 4000-6000 рублей;
замена масла (из описанной выше процедуры, без стоимости масла) – около 1000 рублей;
поиск места утечки масла и устранение проблемы – около 8000 рублей;
ремонт насоса ГУРа – около 8000-10 000 рублей.

avtotolk.ru

Почему гидроусилитель руля ломается: ремонт рейки, замена и регулировка ГУР

Главная » Усилитель руля » Почему гидроусилитель руля ломается: ремонт рейки, замена и регулировка ГУР

Практически все современные авто оснащаются усилителями руля — гидравлическим или электрическим. ГУРы представляют собой достаточно сложную систему, которая состоит из множества узлов и механизмов. При неисправности одного из них система начинает работать некорректно, что доставляет неудобства автомобилисту. В каких случаях нужно делать ремонт рейки гидроусилителя руля, какие неисправности характерны для этой системы? Об этом читайте ниже.

Как быть, если плохо работает и туго крутится руль с ГУР, что делать, если потек усилитель, как снять и как проверить систему самостоятельно? Если усилитель перестал работать, течет или рулевое колесо с ГУРом тяжело поворачивается, это может свидетельствовать о неисправностях в работе узла. Проблемы решаются в зависимости от того, в чем именно заключается поломка.

Для начала предлагаем ознакомиться с основными признаками и причинами, по которым усилитель не работает:

Основной симптом — при повороте рулевого колеса появились толчки. На практике такая неисправность обычно свидетельствует о слабой натяжке ремня. Нужно проверить качество его натяжки и состояние, если есть необходимость — то подтянуть приводной ремешок. Если на холостых оборотах руль вращается с трудом, то возможно, причина кроется в масляном насосе, нужно проверить и его.
Бывает такое, что утечка рабочей жидкости в системе обусловлена плохим соединением шлангов. Нужно проверить состояние трубок, если есть необходимость — устранить течь.
Попадание воздушной пробки в систему. В данном случае нужно будет прокачать систему и удалить из нее воздушную пробку, если не получится — то сливать жидкость и заливать заново.
Проблемы в работе рулевого механизма. Неисправности такого плана решаются путем демонтажа и ремонта механизма либо его замены на новый, в зависимости от того, насколько сложная поломка.
Сложности во вращении рулевого колеса возникают неравномерно — то при повороте влево, то при поворотах вправо. Иногда работоспособность руля восстанавливается. Такие симптомы указывают на засоренность гидросистемы. Можно попытаться ее промыть, а также интегральный рулевой механизм. При засоренности нужно менять рабочую жидкость.
Также мог засориться только фильтр, расположенный в расширительном бачке под капотом. Можно попытаться заменить либо сам фильтрующий элемент, либо весь бачок в сборе.
Следующим симптомом неполадок в работе усилителя является появление нехарактерного шума при вращении руля. Данный признак может быть связан с некорректной установкой наконечников рулевых тяг. Также возможно, что причина кроется в плохом их креплении.
Еще один признак — после выполнения маневра по повороту рулевого колеса руль возвращается в начальное положение с трудом. Если в остальном система в целом функционирует корректно, то скорей всего, причину следует искать в плохом выравнивании клапана контроля потоком. Как вариант, проблема может заключаться и в ослаблении шаровых шарниров.
Выход из строя насоса. Такая проблема считается одной из самых сложных. Насосное устройство является одним из основных в системе гидроусилителя.

Фотогалерея «Основные неполадки усилителя»

1. Поврежденный насос усилителя

2. Утечка масла

Диагностика и устранение поломок

Итак, если усилитель плохо работает на холодную или на горячую, то нужно будет произвести ремонт ГУРа или его замену. Эта процедура может быть выполнена своими руками или с помощью специалистов, в зависимости от сложности процесса.

Как разобрать и произвести диагностику, а также устранить неисправности в работе насоса:

Одним из самых сложных этапов в данном случае является отключение насоса от патрубков с расходным материалом. В зависимости от конструктивных особенностей авто, процедура отсоединения может различаться, рассмотрим универсальный вариант. Сначала нужно ослабить приводной ремешок либо отсоединить привод с шестеренкой, затем открутить его от крепления к двигателю. Сняв корпус, его нужно будет промыть от грязи и пыли.
Затем корпус насоса подлежит разбору. На данном этапе вам могут потребоваться детали для замены, для этого заранее купите ремкомплект. При разборе отметьте или сделайте фото процесса, чтобы запомнить, как все крепится. Разобрав насос, нужно будет прочистить изнутри от детали от грязи.
Сделав это, выявите визуально причину неполадок. Она может заключаться в наличии заусенец, изношенном подшипнике, износе уплотнителей, прокладок или сальника либо неровной поверхности внутренней составляющей статора (цилиндра).
Визуально осмотрите роторный механизм, в частности, проверьте состояние пазов. На краях пазов не должно быть зазубрин и сколов, желательно, чтобы они были острыми и гладкими. Также произведите визуальную диагностику внутренней поверхности статорного механизма. Как показывает практика, именно ее износ зачастую приводит к неполадкам в работе насоса.
Для устранения неисправностей обработайте ротор наждачной бумагой, чтобы удалить все неровности и заусенцы. Также надо будет отшлифовать поверхность. В первую очередь осуществляется грубая зачистка, для этого можно использовать надфиль, после чего необходимо будет сгладиться поверхность наждачкой.
На завершающем этапе следует установить на место крышку, при этом не забудьте поставить новый уплотнитель. При выполнении сборки крышку следует затянуть четырьмя винтами, наиболее оптимальным вариантом будет их натяжка по диагонали, то есть крест-накрест. Когда все элементы насоса будут установлены, необходимо будет удостовериться в том, что внутри устройства вал проворачивается без проблем (автор видео о ремонте насоса на примере автомобиля Chevrolet — канал Chevrolet Aveo).

Но насос — это не единственный элемент системы.

О менее сложных в плане выполнения ремонта неисправностях:

Как сказано выше, одной из основных неисправностей является износ приводного ремешка. Процедура замены ремня в целом не особо сложная. Перед заменой нужно проверить его состояние — на поверхности ремня не должно быть следов повреждений, дефектов, отслоения и т.д.
Проблема утечки рабочей жидкости из системы актуальна для многих авто. Для начала следует выявить утечку — масло может выходить из плохих соединений, поврежденных шлангов, а также насоса либо из повреждения расширительного бачка. Все эти элементы необходимо сразу же проверить, поврежденные детали подлежат замене.
Если качество используемого масла слишком низкое, то вероятнее всего, причина кроется в засоренном фильтре, который, как правило, расположен внутри бачка. Придется сливать жидкость и менять сам фильтр, после чего заливать в систему новое масло. При замене жидкости необходимо также действовать аккуратно, чтобы не допустить образования воздушной пробки в системе. Для этого вам потребуется помощник. При заливе масла в расширительный бачок необходимо прокручивать рулевое колесо в крайние положения — сначала влево, затем вправо. Данная процедура повторяется несколько раз на холодную, после чего запускается двигатель автомобиля и все повторяется вновь, только уже на прогретом силовом агрегате. При выворачивании руля на поверхности масла в бачке будут появляться пузырьки. Когда они перестанут выходить, это может свидетельствовать о том, что пробки в системе нет.
При износе подшипников или сальников неработоспособные детали подлежат замене (автор видео о самостоятельном ремонте усилителя — канал РЕМОНТ ГИДРАВЛИКИ).

Видео «Пример сборки и регулировки усилителя на стенде»

В ролике ниже представлен процесс сборке, а также регулировки гидроусилителя руля с помощью специального оборудования (автор видео — канал Zavod Avtoagregatov).

Поддержите проект - поделитесь ссылкой, спасибо! Оценить пользу статьи: Загрузка... У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта Avtoklema помогут вам, задать вопрос

avtoklema.com

4 признака неисправностей гидроусилителя руля

Гидроусилитель – один из самых важных элементов рулевого управления. Его неисправности могут привести к опасным последствиям, именно поэтому важно вовремя распознать поломку и устранить неполадки в работе ГУР. К «симптомам» неисправностей относят множество факторов – в этой статье мы рассмотрим самые популярные признаки.

Когда руль удерживается и чувствуются толчки – можно предположить, что приводной ремень натянут слабо. Если для поворота нужно приложить силу, следует осмотреть заправочный бак – оценить уровень жидкости и проверить наличие грязи. Проблема может быть в малых оборотах холостого хода. Когда чувствуется вибрация, рекомендуется проверить состояние шин.
Когда шкив насоса очень легко отвинчивается, причина может быть в дефекте валов, на которые он поставлен неправильно. Свист зачастую свидетельствует о слабом креплении шарниров руля. В отдельных случаях в ГУР шланги не полностью соприкасаются с другими элементами

Слишком легкий или очень тяжелый поворот руля – повод для проверки ГУР.

Трудоемкий возврат колес к плавному движению после поворота – вероятно, причина в ослаблении рулевых тяг и шаровых шарниров. Также проблема может заключаться в неплотном креплении руля с переключателем поворотов.
Если руль проворачивается, гидроусилитель может работать с недостаточным давлением в насосе. Кроме того, может заклинивать клапан, управляющий потоком.

Итак, зная о признаках неисправности ГУР, следует рассмотреть варианты решения проблемы. Мелкие неполадки в работе гидроусилителя владелец автомобиля может уладить самостоятельно – к примеру, долить рабочую жидкость или отрегулировать приводной ремень. Если дисфункции достаточно серьезные, не стоит рисковать состоянием автомобиля и безопасностью водителя – лучше обратиться в автосервис за квалифицированной помощью.

bares-m.ru

АвтоПриват