Как заделать дыры от ржавчины на кузове автомобиля

Кузовной ремонт своими руками. Как заделать сквозную дыру

Что и говорить, далеко не у всех из нас есть деньги на покупку нового или даже свежего подержанного автомобиля. Однако хочется, чтобы и «старичок» свой выглядел более или менее прилично, но замена кузовных элементов, тем более - вкруговую, с привлечением мастеров со сварочным оборудованием неприемлема из экономических соображений.

Между тем, относительно простой кузовной ремонт своими руками, такой как заделать небольшую сквозную дыру от ржавчины – задача, которая вполне по силам каждому из нас.

Сначала зачищаем место кузовной коррозии от ржавчины и старой краски до металла. Пользуемся при этом металлическими щетками, болгаркой, насадками на дрель. Неплохим помощником в этом вам может стать самодельный пескоструйный аппарат, который вы можете сделать своими руками с минимальными затратами. Затем обрабатываем края дыры преобразователем ржавчины.

Можно, конечно, не мудрствуя лукаво, просто заделать сквозную дыру шпаклевкой со стекловолокном. Но, поверьте мне, долго это хозяйство не продержится, вода все равно туда просочится и свежая эмаль над местом кузовного ремонта скоро вздуется пузырем. Поэтому мы пойдем другим путем кузовного ремонта: будем ставить своими руками серьезную железную заплатку.

1. Находим подходящий кусок металла, можно использовать даже консервную банку, и своими умелыми руками вырезаем заплатку размером чуть больше дыры.

2. Облуживаем края заплатки при помощи мощного паяльника с использованием флюса. В качестве флюса прекрасно работает преобразователь ржавчины (он же – ортофосфорная кислота). Смываем с заплатки остатки преобразователя ржавчины и сушим.

3. Облуживаем таким же образом края сквозной дыры и припаиваем заплатку сплошным швом. Если заплатка выступает над кузовной поверхностью (а она, скорее всего, будет выступать), то легким молотком, аккуратно, утапливаем ее. Здесь важно не перестараться – слой шпаклевки толщиной более трех миллиметров держаться будет плохо.

4. Готовим место кузовного ремонта к нанесению грунта. Для этого берем наждачную бумагу с абразивностью 120 (я привык пользоваться материалами фирмы 3М, чего и вам советую) и круговыми движениями, без фанатизма, наносим риски, которые нужны для лучшей адгезии грунта и шпаклевки к кузовной поверхности. Зашкуренный участок должен чуть превышать по площади место под шпаклевку. Тщательно очищаем и обезжириваем зашкуренный участок чистой тканью, смоченной в Уайт-спирите.

5. Приступаем к предварительному грунтованию поверхности. Затягивать с этим и ждать, пока подготовленная поверхность окислится, не стоит. Первый слой грунта – кислотный (фосфатный) имеет, как правило, двухкомпонентный состав и разводится перед применением в пластиковой или стеклянной емкости. Но, на мой взгляд, при небольших объемах кузовного ремонта, производимого своими руками, удобнее пользоваться готовой фосфатной грунтовкой в аэрозольных баллончиках. Фосфатирование производится в один слой.

6. Минут через 15-20, когда грунтовка подсохнет, можно наносить акриловый грунт. Он также имеет двухкомпонентный состав, и тоже бывает в аэрозольной упаковке. Наносится акриловая грунтовка в 2-3 слоя с промежуточными сушками в течение примерно 10 минут.

В естественных условиях без подогрева, место ремонта высохнет часа за 3. Если греть инфракрасным обогревателем, то можно уложиться и в полчаса.

Вот и все, кузовной ремонт своими руками удался, заделать сквозную дыру в кузове удалось, надо сказать, неплохо – в течение нескольких лет ваша заплатка никуда не денется. Теперь, как появится время, можете зашпаклевать место кузовного ремонта, подготовить к покраске и покрасить - это тоже можно неплохо сделать своими руками, не прибегая к помощи маляров. Но об этом - позже.

Удачи!

znay-i-umey.ru

Как убрать сквозную коррозию кузова?

Конечно, самым правильным и радикальным решением убрать коррозию на кузовной детале было бы заменить ржавую деталь на новую. Но бывают варианты, что просто не достать такую деталь или стоимость её превышает все разумные границы, а сам очаг коррозии не очень большой.Если у вас именно такой случай, то читаем дальше.

Способов борьбы с коррозией кузова много, но суть примерно одна и они все достаточно трудоемки. Опишу вам один из них, постараюсь достаточно подробно, если что будет непонятно, пишите ниже вопросы в комментариях.

Убираем коррозию кузова и затем защищаем его в несколько этапов.

Первый этап - грубая зачистка коррозийного места

При помощи корщетки, желательно наиболее жесткой надетой на дрель или винилового круга снимается слой краски, грунта и ржавой накипи.

Внимание! Абразив типа болгарки не применять - он пережигает металл и тогда в этом месте он сгниет очень быстро. Теперь, можно оценить проблемное место, насколько глубокая коррозия и есть ли сквозная коррозия детали. Для этого обдуйте зачищенное место воздухом из компрессора и поставьте сзади детали фонарь или прожектор. Если это несъемная деталь постарайтесь сзади воткнуть источник света.

Тут главный фокус в том, чтобы увидеть свет в виде точек в местах, где могут быть дырки. Если потребуется, погасите внешний свет. Нет сквозной коррозии – отлично, есть - придется её устранять.

Title Title
Title Title
Title Title

Второй этап – удаляем сквозную коррозию

Самый простой способ это запаять дырки от коррозии оловянным припоем. Для этого вам понадобится:

мощный паяльник (есть такой в виде топорика или утюжка),
припой оловянно-свинцовый (обычно это ПОС-61),
флюс (паяльная кислота - в этом качестве подойдет и преобразователь ржавчины обычно на основе ортофосфорной кислоты),
и возможно строительный фен для внешнего прогрева ремонтного места, если мощности паяльника будет не хватать.

Внимание! Перед работой с новым паяльником следует облудить его жало (рабочую поверхность).

Перед тем, как начать пропаивать ремонтное место со сквозной коррозией, следует удалить всю оставшуюся ржавчину, так как к ржавчине припой не пристанет. И тут самое главное не лениться – если лень, то возвращаемся к началу статьи, где я советовал купить новую деталь.

Для удаления остатков ржи потребуются различные нехитрые острые приспособления и абразивная шкурка. Нехитрые приспособления - это остроконечный надфиль или обломок полотна по металлу или ножик с острым кончиком.

Пройдясь грубой абразивной шкуркой, например Р60-80 по очагу ржавчины вы снимите поверхностный слой ржи. Теперь следует удалить или точнее сказать выковырять ржавчину из металла, в который она уже въелась. Чтобы эти места были хорошо видны, следует нанести кисточкой преобразователь ржавчины и подождать пару минут. Въевшаяся ржавчина почернеет и станет хорошо видна на белом металле.

Вот тут, вам и понадобятся всевозможные остроконечные предметы для выковыривания гнилого металла. Проявляйте фантазию!

Процесс этот самый муторный и времязатратный. Постоянно промывайте эти места кисточкой с преобразователем ржавчины. Таким образом, вы смоете ржавчину, которую отковыряли, и будете видеть, где еще следует приложить усилия.

Итак, место зачищено, приступаем к облуживанию ремонтного места.

Внимание! Если диаметр сквозных отверстий превышает 2-3 мм, то залить их припоем вам, скорее всего не удастся. Поэтому такой способ приемлем, когда ремонтируется сквозная коррозия в виде мелкой сеточки. Иначе, следует вваривать кусок металла.

Наносим на поверхность флюс, в нашем случае это будет преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, и пока он не высох, прогретым паяльником наносим слой оловянного припоя по всей поверхности, где могут быть отверстия от сквозной коррозии. Для лучшего прилипания оловянного припоя постоянно подмазываем испаряющуюся кислоту (флюс). Если металл достаточно толстый или большая площадь ремонтной зоны, а мощности одного паяльника недостаточно для прогрева, то используем в помощь фен или второй паяльник.

Пайку лучше всего производить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, так как испаряется очень вредная для дыхательных путей кислота, и запах стоит не из приятных. Этот этап достаточно кропотливый и халтуры не терпит. По окончании проверьте светом, не осталось ли сквозных отверстий.

Ремонтное место облужено и все очаги сквозной коррозии пропаяны. Поверхности, подвергшиеся обработке преобразователем ржавчины, следует очистить от остатков кислоты. Сделать это следует согласно инструкции на этикетке к вашему преобразователю ржавчины. Обычно это промывание водой или спирто-бензиновой смесью.

Этап третий – защищаем ремонтное место

Чтобы продлить срок службы отремонтированной таким образом кузовной детали её следует правильно защитить от вредного атмосферного воздействия. Для этого на голый металл и облуженное место кузовной детали краскораспылителем наносится кислотный грунт, и потом акриловый грунт.

Теперь можно шпатлевать.

Помните! На кислотный грунт шпатлевку класть нельзя!

Если в процессе шлифования шпатлевки появятся небольшие протиры до металла – ничего страшного, просто перед последним грунтованием акрилом «дуньте» эти места ещё раз кислотным грунтом.

Ну и в заключение всего процесса удаления коррозии с кузова автомобиля следует обязательно защитить обратную сторону ремонтного места. Это обязательное условие! Иначе весь этот сделанный вашими руками процесс пойдет насмарку.

Защитить металл от коррозии можно разными способами, главное добиться, чтобы не было доступа влаги. Для этого можно загрунтовать кислотным и акриловым грунтом, нанести герметик, мастику или залить мовилем или подобным материалом.

Способ защиты, несомненно, зависит от удобства доступа к ремонтному месту. В идеале, конечно, следует загрунтовать. Если не подлезть к этому месту краскораспылителем, то попробовать нанести грунт кистью. Следует учитывать, что нанесение грунтов кистью по качеству защиты ниже, чем краскопультом. Поэтому, после такого грунтования желательно нанести ещё защитный состав вроде мовиля или его аналогов.

sam-avtomaster.com

Как залатать дыру, или Мелкий кузовной ремонт своими руками

Бывает же такое — готовишь автомобиль к покраске, делаешь зачистку лакокрасочного слоя, или просто ковырнешь нечаянно место, которое, как оказалось, проела коррозия. И, вот досада, в кузове неожиданно «открывается» самая настоящая дыра. А иногда и не одна. Можно ли решить эту проблему без привлечения кузовщика со сварочным аппаратом? Оказывается, можно. Проявим смекалку и залатаем дыру в кузове самостоятельно. Безусловно, что если отверстие достаточно большое, то без помощи специалиста сварщика тут уже никак не обойтись. Ну, а если отверстие невелико — не превышает 5 см в диаметре, есть резон попытаться его заделать. В крайнем случае, если вдруг что-то пойдет не так, обратиться в автосервис вы всегда успеете. Кузовной ремонт от http://kuzovnordavto.ru/, безусловно, лучший выход в таких ситуациях.

Как вариант, можно заделать отверстие стекловолокном, а сверху прошпаклевать. Но этот метод недолговечен, хотя реализуется очень просто и быстро. Недостаток его в том, что пройдет какой-то срок, и под воздействием влаги на месте заделанной дыры появится уродливое вздутие. Ведь такая заплатка недостаточно герметична. Если не желаете подобного казуса, попробуйте второй способ — более сложный, зато надёжный.

Как починить дыру в кузове авто, наложив металлическую заплатку

Пошаговый способ следующий:

Во-первых, из любого металлического листа вырезаем «заплатку» по размеру немножко большую, чем само отверстие. Материал для «заплатки» найти несложно — подойдёт и жестяная банка из под консервов. Заплатку надо хорошенько выровнять, отрихтовать, если она имеет неровности.
Во-вторых, нам понадобится паяльник высокой мощности, чтобы прикрепить заплатку к кузову, закрыв тем самым нашу дыру.
В качестве флюса для паяльных работ используем преобразователь ржавчины на основе кислоты. Очень внимательно читаем инструкцию к этому веществу. Согласно этой инструкции, нужно облудить края заплатки перед пайкой. Также лужением обрабатываем ту поверхность металла, к которой заплатка будет припаиваться.
Важно: после пайки остатки кислотного преобразователя необходимо тщательно смыть с металла и просушить!
Шов припоя заплатки должен быть сплошным, без обрывов. Нам очень важно добиться герметичности кузова.
Скорее всего, припаянная металлическая заплатка, вырезанная из подручных материалов типа консервной банки, непременно будет возвышаться над основной поверхностью кузова и даже пузыриться. Это надо очень аккуратно исправить. Для этого берем маленький молоточек и, легко постукивая по заплатке, осторожно выравниваем её поверхность, а также чуть «приплющивая» сварочный шов. Это весьма тонкая работа. Не переживайте, если заплатка получится чуть вогнутая — получившуюся вмятину мы далее заполним и грунтом, и шпаклевкой,
Важно: при нанесении шпаклевки общая толщина слоя на месте заплатки не должна превышать трех миллиметров!
Аналогичным образом запаиваем все обнаруженные дыры, зачищаем кузов от ржавчины до чистого металла. Теперь можно готовить «пострадавшие» участки под шпаклёвку.
Далее нам понадобится крупная шкурка. Это может быть хорошо зарекомендовавшая себя Mirka либо 3M марки 120. Выбираем площадь, которую мы будем ошкуривать — чуть большую, чем размеры поврежденного участка.
Важно: Наждачкой не шлифуем, а царапаем поверхность, чтобы добиться хорошего сцепления шпаклевки с поверхностью кузова.

Проходимся шкуркой по всем участкам, предназначенным под шпаклевку.
Мы подготовили поверхность под шпаклевку, теперь начинаем обезжиривать зачищенные поверхности, очищать их от пыли и остатков грязи. Для этого обмакиваем ветошь в жидкость под названием «уайт-спирит» (или в подобный химический растворитель), тщательно обрабатываем ею все ошкуренные поверхности.
Когда надлежащим образом все подготовительные работы закончены, приступаем к очень ответственной технологической операции – предварительное грунтование. Очень важно помнить о том, что металлическая поверхность очищенная и подготовленная для предварительного грунтования очень быстро окисляется. Иными словами, очень легко ржавеет. Мы не можем себе позволить оставить подготовленную поверхность открытой более чем на один час. Грунтовку нужно наносить немедленно!
Грунтовку будем наносить в два этапа. В качестве базового слоя будем использовать фосфатную грунтовку (в народе — «кислотная») для металлических поверхностей. Этот вид грунтовки для металла обычно состоит из двух компонентов. Разводить двухкомпонентную кислотную грунтовку нужно обязательно в пластиковой ёмкости, используя пластиковую же мешалку. Это важно, так как с любым металлом кислота вступает в химическую реакцию. Очень удобна в эксплуатации фосфатная грунтовка, выпускаемая в форме аэрозоля. Наносить грунт будем строго в один слой, очень тонко, непосредственно на оцарапанную и обезжиренную металлическую поверхность. Если образуются подтеки — не критично. Кислотные грунтовки очень быстро высыхают. При двадцати градусах тепла время высыхания у них составляет не более 15 минут. Помните, что при другой температуре и время высыхания грунта будет немного другое.
Теперь можно наносить второй вид грунтовки. На этот раз возьмем акриловый грунт. Он тоже бывает двухкомпонентный или аэрозольный — какой найдете, любой подойдет. Можно наносить грунтовку и с помощью компрессора, если таковой у вас имеется. Но тут технология нанесения несколько иная. Нужно нанести два или три слоя грунтовки, просушивая каждый слой примерно 5-10 минут. Загрунтованную поверхность оставляем на три часа для полной просушки.
Наконец-то наш кузов готов к нанесению шпаклевки! После выравнивания шпаклевкой дефектных участков, будем их шлифовать, грунтовать, красить. То есть, делать всё, что положено по технологии кузовного ремонта. Об этом мы подробно рассказывали в статье «Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство».

Но главное, о чем хотелось бы сказать, наше заделанное заплаткой отверстие будет настолько качественно, что прослужит не менее трёх-пяти лет. Гарантия!

Удачи в самостоятельном ремонте кузова!

С этой статьёй читают:

ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ? ТОГДА ПОДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ С ДРУЗЬЯМИ!

Внимание! Полное копирование материалов запрещено! Возможно копирование 1-2 абзацев статьи с указанием прямой, открытой ссылки на источник материала.

autocarinfo.ru

Как заделать дырку в кузове авто

Как заделать дырку в кузове авто?Иногда перед окрашиванием транспортного средства на его кузове обнаруживаются небольшие «жучки», под которым скрыта сквозная дырка. Рассмотрим, как сделать заплатку на кузове самостоятельно. Быстрый способ маскировки дыры в кузове без капремонта! Самостоятельно отремонтировать дыру на кузове можно, если ее размер будет не больше спичечного коробка.

Для устранения этой проблемы можно использовать 2 способа.

Дыру можно замаскировать шпатлёвкой содержащей добавки стекловолокна. Этот способ является простым и быстрым, но удачным его может назвать далеко не каждый.

Поэтому, лучше выбрать более сложный, но эффективный способ ремонта кузова транспортного средства.

Способ устранения серьезных повреждений на кузове машины

Он заключается в установке заплатки, вырезанной из тонкого металла, например консервной банки. Вначале вырезается кусок металла требуемого размера, для полного перекрытия отверстия. Затем мощным паяльником, заплатка припаивается к кузову, с использованием кислотного преобразователя ржавчины, как флюса.

При выполнении этой процедуры, необходимо учитывать следующие нюансы:

Перед напайкой заплатки, ее края нужно обязательно облудить паяльником. Также нужно облудить поверхность, на которой производиться напайка. Заплатку нужно паять сплошным швом, чтобы не было пустых промежутков.

Нужно убедиться, что латка не вздулась над дырой. Если это случилось, необходимо аккуратно утопить металл, с помощью молоточка. Если провал есть, что чаще всего происходит, заплатку нужно убрать шпатлёвкой, слой которой должен быть толщиной не более 3 мм. Для этого Нужно выполнить

Как заделать дырку в кузове авто — следующие действия:

1. Найдите наждачную бумагу, имеющую размер абразива 120. На глаз нужно определить площадь поверхности, которая должна быть зашпатлевана, прибавив 2-3 миллиметра с каждой из сторон латки.

2. Далее нужно зачистить металл с помощью адгезионной риски, используя мягкие, «кошачьи» движения. Это нужно сделать для хорошего сцепления шпатлёвки с материалом.

3. После окончательной подготовки места для шпатлевания, нужно с помощью небольшой тряпки смоченной «Уайт-спиртом», тщательно обработать зашкуренные поверхности, очистив их от пыли и грязи, одновременно обезжиривая.

4. Далее можно начинать выполнять самый ответственный шаг, заключающийся в предварительной грунтовке заплатки. Эта работа должна быть выполнена сразу же того как металл будет обработан спиртом, так как через 2-3 часа, начнется коррозия этой части кузова.

5. Вначале наносится первый грунтовочный слой (кислотный или фосфатный). Этот двухкомпонентный грунт лучше развести в стеклянной банке или пластиковой посуде. Другой вариант заключается в использовании кислотного грунта, продающегося в аэрозольных баллончиках.

6. Фосфатный грунт нужно нанести на заплатке тонким слоем. Грунт начинает быстро высыхать, и может давать подтёки. Через пятнадцать минут, можно приступить к нанесению ещё одного тонкого слоя. Процедура должна выполняться при температуре в помещении 20 градусов.

7. Через некоторое время (от 1 до 15 минут) наносится последний слой акрилового двухкомпонентного грунта. На сушку заплатки необходимо несколько минут, затем можно начать окрашивать кузов, чтоб он блестел, как будто машина только что выехала из автосалона. Чтобы ускорить этот процесс можно воспользоваться инфракрасным прогревом.

Как заделать дырку в кузове авто мы рассказали, совсем просто!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:

sochi-avto-remont.ru

АвтоПриват