Как заменить поршневые кольца не снимая двигатель
ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно
ВАЗ 2107
Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно. Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела. Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта. В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:
- Причины ремонта поршневой двигателя
- Необходимый инструмент
- Ремонт:
- Разборка двигателя
- Подготовка новой поршневой
- Сборка двигателя
Причины ремонта поршневой двигателя
Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет. Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет. Это определяется по нескольким факторам:
- Во-первых, выхлоп. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок. Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.
- Во-вторых, расход топлива и масла. Расход заметно увеличится. Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя. Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
- Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя. Если было замечено, что двигатель уже не тянет под горку или не способен развивать такую скорость, как раньше – все это является признаками износа поршневой и необходимостью ее замены.
Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.
Синеватый выхлоп – признак износа поршневой
Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется. Необходимо для замены поршневой следующее:
Нутромер
- Молоток
- Паяльная лампа
- Емкость и кисточка для мытья деталей
- Щуп
- Оправка для вставки пальца
- Оправка для поршневых колец
- А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент
Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты. Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.
Ремонт
Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!
Разборка двигателя
Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде. Особо разбирать двигатель не придется.
Итак, приступим:
- Первым делом сливаем масло. Для этой операции пригодится емкость для масла (подойдет любое целое ведро) и шестигранник для откручивания заливной пробки. Порядок простой: откручиваем пробку, сливаем масло, закручиваем пробку обратно.
Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.
Блок без головки
- Далее нужно будет снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку головки, откручивая ключом на 10 болты крепления. Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.
- Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
- Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
- Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
- Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку. Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
- Вот и добрались до поршней. Теперь придется поменять позицию и залезть под машину.
ВАЗ 2107 вид снизу
- Если ваша семерка оборудована защитой двигателя, то снимите ее.
- Далее нужно снять поддон. Его крепят много болтиков и гаечек, которые надо будет открутить. Откручивать поддон также удобнее головкой с небольшим воротком. Будьте осторожны, чтобы не срывать резьбы – мало ли что.
- Прокладка из-под поддона выбрасывается, а вместо нее покупается новая.
- Не для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 подразумевает снятие старых. Этим сейчас и нужно будет заняться.
- Чтобы не мешал масляный насос, снимаем его, открутив два болта крепления.
- Откручиваем бугеля (крышки крепления шатунов). Открутив две гайки, снимаем крышку первого шатуна.
- Затем извлекаем шатун с поршнем из блока цилиндров.
- Снимаем с шатуна вкладыши. Их тоже нужно будет купить новые.
- Следующим шагом, используя тиски, зажимаем шатун, снимаем все три кольца.
- Далее кладем поршень на тиски так, чтобы можно было выбить палец.
Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.
- С помощью оправки, подходящей по диаметру под палец, выбиваем его из поршня.
- Так был разобран первый шатун. То же самое необходимо проделать и с остальными тремя. Нельзя путать шатуны и их крышки, так как они сделаны друг под друга! Специально для этого на шатуны и крышки нанесены номера.
Подготовка новой поршневой
ВАЗ 2107 замена поршня
Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня. Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают? Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм. Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм. Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107. Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров.
Итак:
- Первый пояс находится на расстоянии 15 мм от верхней части цилиндра.
- Второй пояс – 45 мм от верха цилиндра.
- Третий пояс находится на расстоянии 80 мм.
Итого получается 6 замеров.
Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.
Замер нутромером диаметра цилиндра
Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях. Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт. Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам. Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров. Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса. Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой. Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм. Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.
Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.
Проверка щупом зазора колец
Вот и подобрали все необходимые детали. Далее переходим к сборке.
Сборка двигателя
Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца. Это делается следующим образом:
Замена колец ВАЗ поршневых 2107
- Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
- На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
- Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
- Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
- Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.
Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.
Теперь устанавливаем кольца:
- При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
- Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
- Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
- Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
- А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.
ВАЗ 2107 замена поршнев колец
Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее. Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:
- Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
- Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
- Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
- В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну. Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.
- Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.
Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки. После того, как двигатель собран, заливается масло.
Обкатка
Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.
Первый запуск
Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно. Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.
MasteraVaza.ru
Как производится замена поршневых колец?
Поршневые кольца – это круглые металлические детали незамкнутой формы. Они устанавливаются в канавках внешних поверхностей поршня. Как показывает практика, срок службы данных деталей составляет 100-120 тысяч километров (примерно столько служат поршневые кольца ВАЗа). Однако есть и такие элементы, которые выдерживают и 300-тысячную эксплуатацию. Диапазон, в котором производится замена поршневых колец, действительно разный, поэтому чтобы вовремя определить неисправность, нужно обратить внимание на следующие факторы:
- потерю мощности двигателя;
- появление синего дыма из выхлопной трубы;
- снижение компрессии;
- повышенный угар масла.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, следует задуматься над заменой поршневых колец. С покупкой новой детали справиться очень легко, а вот с ее установкой совсем наоборот. Чтобы вы не запутались в очередности этапов, ниже мы подробно расскажем, как производится замена поршневых колец.
Сначала сливаем антифриз и отсоединяем тросик газа с ресивера и дроссельного узла. Далее демонтируем защиту ремня ГРМ. Затем немного ослабляем хомуты крепления и снимаем шлангу дроссельного узла. Теперь найдите элемент, при помощи которого осуществляется подвод картерных газов. Это должен быть небольшой шланг, находящийся на крышке клапанов. Его мы как раз убираем и отсоединяем провод массы. Расположен он на головке блока цилиндров. Далее разбираем топливную магистраль. Для этого берем рожковый ключ на 17 миллиметров и отвинчиваем все крепежные болты. Последние лучше всего пометить, дабы потом не возникало проблем с установкой.
Затем сдвигаем термостат, предварительно открутив его гайки с креплений. При необходимости снимите с него шланги. Далее отсоединяем регулятор холостого хода и датчик дроссельной заслонки. Теперь снимаем натяжной ролик и убираем ремень ГРМ. Далее следует открутить крепления шкива распредвала. После этого вынимаем открученный элемент наружу. При демонтаже следите за тем, чтобы не потерялась шпонка. Теперь нужно отыскать на днище крепежные элементы, соединяющие трубы с коллектором. Их тоже следует снять. Далее отключаем датчики положения коленчатого вала и уровня масла. Теперь нужно открутить болты, крепящие головку блока цилиндров. После этого снимаем ГБЦ и вынимаем пробку на поддоне. Затем сливаем масло и отсоединяем защиту маховика. Поддон тоже снимается. Далее вынимаем крышку шатуна. Но на этом замена поршневых колец еще не заканчивается. После вышеперечисленных этапов извлекаем шатунно-поршневую группу и очищаем ее от нагара.
Теперь осталась лишь установка поршневых колец. Сначала смотрим маркировку поршней и сверяем ее с данными купленной детали. После этого вставляем кольца на место и подгоняем их. Монтируем детали на те же самые места, где были установлены старые. Далее ставим крышки на шатуны и затягиваем их. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.
Все, на данном этапе замена поршневых колец успешно завершена. Можно снова заводить двигатель.
fb.ru
Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками
Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.
Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:
- Снять с блока ГБЦ
- Снятие поддона двигателя
Имейте ввиду, что для большего удобства, данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можно даже вынуть двигатель из под капота.
Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.
Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!
Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.
Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:
Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:
Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже:
Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:
Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:
Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.
Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара . Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.
Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.
zarulemvaz.ru
Правильная замена поршневой на ваз 2106
Замена поршня
Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.
Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание
Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз).
Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца.
Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106.Лучше делать это при появлении первых симптомов:
- повышенный расход масла;
- снижение компрессии;
- уменьшение тяги.
Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.
Как демонтировать поршневую самостоятельно
В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы. Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:
- торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
- набор тонких плоских щупов;
- нутромер;
- микрометр;
- штангенциркуль;
- динамометрический ключ;
- приспособление для сжатия колец на поршне;
- втулка для установки поршневых пальцев;
- газовая горелка;
- молоток;
- керн;
- переносная лампа;
- большая плоская отвертка.
Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.
Последовательность разборки
Итак:
- Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
- Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек. Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.
Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.
- Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов. Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.
Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.
- Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы. Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
- Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины. Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
- Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.
Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров
- В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.
Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:
- A 79,00-79,01 мм.;
- B 79,01-79,02 мм.;
- C 79,02-79,03 мм.;
- D 79,03-79,04 мм.;
- E 79,04-79,05 мм.
После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных
Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев
- Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
- Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
- Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.
Подбор деталей одного размера, их совмещение
Выбирая поршневой палец, нужно руководствоваться цветными метками на торце пальцев, обозначающими три категории с разницей диаметров в четыре микрона:
- Синяя 21,970-21,974 мм.;
- Зеленая 21,974-21,978 мм.;
- Красная 21,978-21,982 мм.
Поршневой палец смазывается моторным маслом и должен входить в отверстие бобышки поршня от небольшого усилия пальцев, и не должен выпадать под действием собственного веса. Если палец третьей категории выпадает, нужно заменить поршень. Подобранные поршни должны отличаться по весу не более чем на 2,5 грамма. Масса обычно указывается на днище.
При необходимости, можно подгонять вес, протачивая поршень в местах, указанных стрелками. Глубина проточки, при этом, не должна превышать 4,50 мм. от номинала 59,4 мм.
Места возможного удаления металла для подгонки веса поршня
- Когда поршни шатуны и пальцы подобраны и проверены, можно их собирать. Для этого головка шатуна нагревается газовой горелкой до 240 0С, (до темно малинового цвета), на шатун надевается поршень, палец вставляется оправкой. Нужно запрессовывать очень быстро и точно, так как после остывания шатуна палец сдвинуть очень сложно. Оправка и палец должны быть подготовлены, лежать в удобном месте.
Совет: В случае непредвиденной задержки, например случайное выпадение пальца, лучше повторить нагревание.
- После остывания шатуна нужно приспособлением с упором и индикатором проверить прочность установки пальца, он должен оставаться неподвижным при воздействии нагрузки в 4000 ньютон. Если индикатор зафиксирует сдвиг, придется ставить другой шатун с меньшим отверстием.
- Чтобы определить, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2106, кольца проверяются на пригодность по зазору в замке, он не должен превышать 0,45 мм., для этого кольцо вставляется в цилиндр на глубину около 50 мм., для избегания перекоса можно воспользоваться поршнем, и щупом замеряется зазор замка. Если зазор меньше 0,25 мм., нужно стыковые грани спилить болгаркой, если больше допустимого размера, нужно поменять кольца.
Посадка колец в канавки тоже должна иметь определенный зазор, который проверяется щупом:
- Верхнее компрессионное кольцо 45-80 мкм.;
- Второе компрессионное 25-60 мкм.;
- Маслосъемное кольцо 20-55 мкм.
В поршнях конструктивно решен вопрос плавного перехода в.м.т. путем смещения отверстия под палец на 1,2 мм. относительно оси симметрии вперед по движению. Поэтому на поршнях ставится метка, стрелка или буква «П», которая определяет сторону, которая должна направляться при сборке вперед.
Установка поршней и крепление шатунов
Итак:
- На поршнях последовательно устанавливаются маслосъемное, второе и первое компрессионные кольца. Замена поршневых колец на ВАЗ 2106 требует особого внимания, так как чугунные кольца очень хрупкие и небольшая ошибка при разжимании может привести к поломке. Кольца поворачиваются стороной с меткой «Верх» или фаской в сторону днища, выжимаются на огневой пояс, затем проталкиваются к своей проточке.
- Кольца при этом практически не разжимаются, а только обеспечивается возможность перемещения по поверхности поршня. Замок первого кольца поворачивается на тридцать градусов от оси пальца, остальные кольца ставятся с расположением замков под 120 градусов относительно друг друга. Такое расположение обеспечит равномерность износа стенок цилиндров. Поршни и вкладыши смазываются машинным маслом, кольца стягиваются оправкой, поршни поочередно вставляются в соответствующие цилиндры. Шатуны поворачиваются меткой вперед и одеваются на шейки коленчатого вала.
- В крышки шатунов вставляются вкладыши выступом в паз, смазываются и крышки одеваются на шпильки своих (по меткам) шатунов. Гайки наживляются и закручиваются динамометрическим ключом с одинаковым усилием 12,7 Н/м. Так производится замена поршневой группы ВАЗ 2106.
Совет: Номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.
Выполнить замену поршневой самостоятельно вполне возможно, нужно только очень внимательно следовать требуемой последовательности.
MasteraVaza.ru
