Главная » Ремонт авто » Как на мазе прокачать сцепление

Как на мазе прокачать сцепление


BUTAMUHbI4.ru

30 Сен 2013, 23:46Просмотров статьи: 28033

Рубрика: Грузовушка и легковик

Как прокачать ПГУ?

При снятии коробки передач для ремонта я снимал и ПГУ. Причём пришлось слить всю тормозную жидкость. А значит после установки КПП и навесного оборудования, появилась необходимость прокачать ПГУ. Сделать это, как выяснилось в конечном итоге, очень просто. Хотя, прошерстив множество тематических форумов, мне стало понятно, что у многих это вызывает трудности. Попробую помочь.

Насколько я понял из разных источников, все ПГУ прокачиваются снизу вверх. Не надо заливать жидкость («тормозуха», Pentosin, ATF) в расширительный бачок и пытаться прокачать сцепление педалью, периодически стравливая воздух из штуцера. Так ещё ни у кого вроде не получилось. 🙂 Всё намного проще! Буду краток..

Откручиваем крышку расширительного бачка. Оборачиваем его ветошью на случай, если тормозной жидкости будет с излишком, и она выльется наружу.

ПГУ и штуцер.

Расширительный бачок.

Одеваем шланг насоса на штуцер прокачки ПГУ, предварительно сняв со шланга насадку для накачки шин. Закрепляем шланг хомутом или проволокой. Откручиваем крышку насоса. Вынимаем шток. Заливаем жидкость (в моём случае — тормозную) в насос. Закручиваем крышку.

Шланг насоса на штуцере.

Заливаем тормозуху в насос.

Как прокачать сцепление насосом?

Чтобы прокачать ПГУ моей машины, необходимо 0.5 литра «тормозухи». Ручной автомобильный насос вмещает в себя такой же объём. Т.е. для меня — это идеальный вариант. Прокачаем систему за один «качок».

В общем, когда всё подготовлено, начинаем давить на ручку насоса так, чтобы шток медленно, но верно закачивал жидкость в систему ПГУ. Когда уровень в расширительном бачке достигнет нормы, прекращаем закачивать жидкость.

Кстати, педаль сцепления в момент прокачки пгу находилась в свободном состоянии. То есть была не нажата.

Затягиваем штуцер. Снимаем шланг ручного насоса. Закручиваем крышку бачка. Сцепление готово в работе!

После данной процедуры педаль сцепления должна стать очень тугой.

Затягиваем штуцер.

ПГУ прокачан!

Обещанная видео-инструкция о том, как прокачать ПГУ (а-ля сцепление) за 10 минут:

ПостСкрипы:

  1. Если быть честным, то при прокачивании я прерывался один раз, когда началось булькание из расширительного бачка, чтобы проверить уровень. Но это никак не сказалось на результате. Говорю так уверенно, потому что прошёл уже месяц с того момента, как я прокачал сцепление. Выжимается хорошо.
  2. Ручной автомобильный насос после прокачки пгу желательно многократно «продуть» холостыми «качками».
  3. Руководство по ремонту сцеплений и ПГУ Renault Trucks всех моделей: Руководство по ремонту сцепления и ПГУ
  4. Полный список мануалов и руководств по ремонту: Руководство по ремонту Renault Truck

Метки: грузовушка, трансмиссия

Не жадничайте! Поделитесь с друзьями.

butamuhbi4.ru

Опыт прокачки сцепление и ПГУ в одно рыло

Подписка на тему Поделиться 10 марта 2012, 20:12 | Оценка: нет оценки Поделюсь опытом как прокачать сцепление и ПГУ в одно рыло.1) Нам понадобится пластиковая бутылка, 2 соска от безкамерки, кусок шланга от старого насоса рисунок 12) В пластиковой бутылке сверлим в крышке и донышке дырки как на рисунке 23) В просверлиные отверстия вставляем соски от безкамерки как на рисунке 34) Со стороны пробки выкрутим золотник и закрепим ранее подготовленный шланг как на рисунке 45) второй конец шланга закрепим на штуцери цилиндра сцепления через который спускаем воздух при прокачке.6) Заполняем бутылку на половину тормозной жидкостью и подвешиваем бутылку,потом подключаем насос и накачиваем до 3 очков рисунок 5 и 67) Наши подготовительные работы закончились.Теперь мы открываем клапан сброса воздуха на цилиндре сцепления и ждем когда тормозная жидкость из бутылке не заполнит емкость главного цилиндра сцепления.На все про все у меня ушло около 15 минут вместе со сборкой и прокачкой сцепления.Скажу сразу что способ не мой, этот способ был подсмотрен одним человечком в сервис центре и на базе их прибора придумана капельница.Способ особенно удобен для прокачки ПГУ грузовиков.      

| | | |

| | | | Дневник | 10 марта 2012, 20:29 | Оценка: 1

Интересно. Познавательно. Взято на вооружение. Огромное спасибо!

| | | |

| | | | Дневник | 10 марта 2012, 20:52 | Оценка: нет оценки Пользуйтесь на здоровье. Вообще можно было создать отдельнуу тему в которую можно вываливать свои способы и тонкости ремонта авто.

| | | |

| | | | Дневник | 11 марта 2012, 21:46 | Оценка: 1

ЦИТАТА (aik18 @ 10 марта 2012, 21:52)

Пользуйтесь на здоровье.   Вообще можно было создать отдельнуу тему в которую можно вываливать свои способы и тонкости ремонта авто.А как насчет воздуха в реакции с тормазной жидкостью?Тоесть пузырьки,каторые завоздушивают...

SRC, Андрей

| | | |

| | | | Дневник | 11 марта 2012, 21:54 | Оценка: нет оценки

Нормально. Самое главное не болтать бутылку чтобы ненасытить тормозуху воздухом после того как налил ее. Я поделился тем что испытано и проверенно не один раз. Вообще в 90% случаев ПГУ прокачать обычным способом проблематично а если главный цилиндр хапнул второй камерой воздух то там все 99% что не прокачаеш. А в автосервисе на грузовике прокачать ПГУ 7 килорублей. Здесь же затрат на 30 рублей.

| | | |

| | | | Дневник | 11 марта 2012, 22:06 | Оценка: 1

тоже взял на заметку,нужная вещь!!! кто еще какими интересными приспособами пользуется при ремонте???

5500 rpm ... все только начинается...

| | | |

| | | | Дневник | 11 марта 2012, 23:48 | Оценка: 1 с прокачкой тормозов извращался "вечным кайфом" - длинючая трубка от штуцера в бачок главного цилиндра.бачок полный,чтуцер отвернул и педалью жамк,жамк...

ну и шаровые/наконечники рулевые выпресоввывали без сьемника - под открученную не до конца гайку шаровой/наконечника ложили другую - широкую и толстую,шоб она упиралась в низ/верх кулака,а откручиваемая гайка в свою очередь упиралась в нее,и при откручивании выдавливала шару/конец из посадочного гнезда

Жизнь становится дивной игройСразу после того как поймешь,что ничем и ни в чем не герой

и что выигрышь - в том,что живешь.(с) Губерман

| | | |

| | | | Дневник | 12 марта 2012, 10:06 | Оценка: 1

ЦИТАТА (aik18 @ 11 марта 2012, 22:54)

Нормально. Самое главное не болтать бутылку чтобы ненасытить тормозуху воздухом после того как налил ее. Я поделился тем что испытано и проверенно не один раз. Вообще в 90% случаев ПГУ прокачать обычным способом проблематично а если главный цилиндр хапнул второй камерой воздух то там все 99% что не прокачаеш. А в автосервисе на грузовике прокачать ПГУ 7 килорублей. Здесь же затрат на 30 рублей.Есть более простой способ.Надеваешь шланчик на сбросной штуцер,ставишь баночку 0.5 налитую до половины тормазухи шланчик в баночку.Ослабляешь штуцер-и можешь прокачевать.Нажемая на педаль\тормаза,сцепления\воздух выходит,отпуская втягивает тормазуху-прокачевается влет.также как по твоему большой+в одного...

SRC, Андрей

| | | |

| | | | Дневник | 12 марта 2012, 10:33 | Оценка: нет оценки SRC 69, Ага особенно ПГУ Knorr-Bremse и ему аналогичные. Даже спорить не буду.

| | | |

| | | | Дневник | 12 марта 2012, 15:28 | Оценка: 1

ЦИТАТА (SRC 69 @ 12 марта 2012, 11:06)

Есть более простой способ.Надеваешь шланчик на сбросной штуцер,ставишь баночку 0.5 налитую до половины тормазухи шланчик в баночку.Ослабляешь штуцер-и можешь прокачевать.Нажемая на педаль\тормаза,сцепления\воздух выходит,отпуская втягивает тормазуху-прокачевается влет.также как по твоему большой+в одного...что то как то сомнительный у тебя способ. Получаеться будет туда-сюда тормазуху гонят, а пузырь воздушный будет посередине тормозной системы туда сюда бултыхаться.

| | | |

| | | | Дневник | 12 марта 2012, 15:39 | Оценка: 1 aik18, Ну где ты был когда я из кабины( накачав педаль и зажав ее досочкой в распор сиденья) летел в канаву, выпускать пузырьки. И так много много раз.

Чуть не сдох!

| | | |

| | | | Дневник | 12 марта 2012, 15:49 | Оценка: 1

ЦИТАТА (Neznakomec @ 12 марта 2012, 16:39)

aik18, Ну где ты был когда я из кабины( накачав педаль и зажав ее досочкой в распор сиденья) летел в канаву, выпускать пузырьки. И так много много раз.

Чуть не сдох! 

А что тормозуху экономил? Можно же открыть и пусть потихоньку пробежит и вынесет весь воздух..

| | | |

| | | | Дневник | 12 марта 2012, 15:53 | Оценка: 1

ЦИТАТА (Себастиан_торговец @ 12 марта 2012, 16:49)

А что тормозуху экономил? Можно же открыть и пусть потихоньку пробежит и вынесет весь воздух..Ну тык я по правильному делал. Там контур, фигонтур, зад, перед, чтоб педаль не проваливалась.

| | | |

| | | | Дневник | 12 марта 2012, 15:55 | Оценка: 1

ЦИТАТА (Neznakomec @ 12 марта 2012, 16:53)

Ну тык я по правильному делал. Там контур, фигонтур, зад, перед, чтоб педаль не проваливалась.  АААА.. ну да ну да... китайский комсомолец

| | | |

| | | | Дневник | « Предыдущая тема | Авто форум | Следующая тема »

Главная страница Новости Статьи Форум Фото Дневники Игры Чат Помощь Поиск Участники Календарь Каталог Общественная приёмная   |-- Вопросы к кандидатам от партии "Справедливя Россия"   |-- Вопросы к кандидатам от партии "ЛДПР"   |-- Вопросы к кандидатам от партии "КПРФ"   |-- Вопросы к кандидатам от партии "Единая Россия"   |-- Вопросы к кандидатам идущим самовыдвижением Общественные   |-- Мероприятия   |---- Вопрос священнику   |-- Общественная жизнь   |-- Хобби и отдых   |-- Дом и Семья   |-- Спорт   |-- Туризм   |-- Креатив   |-- Музыка   |-- Литература   |-- Новости   |-- Статьи Специальные   |-- Дети-ангелы Саяногорска Тематические   |-- Авто форум   |-- АйТи форум   |-- Компьютерные игры   |-- Бизнес и инвестиции   |-- Мобильная связь   |-- Юмор   |-- Хардбол   |-- Ролевые игры   |-- Мир Аниме   |---- Рецензии Разное   |-- Трёп   |-- Объявления   |---- Компьютеры   |---- Телефоны   |---- Электроника   |---- Бытовая техника   |---- Мебель и интерьер   |---- Авто и транспорт   |---- Недвижимость   |---- Одежда и обувь   |---- Всё для детей   |---- Спорт и отдых   |---- Ремонт и строительство   |---- Инструмент   |---- Продукты питания   |---- Работа и учеба   |---- Животные   |---- Услуги   |---- Прочее   |-- Спам   |-- Баг репорт   |-- Архив   |---- Народный кастинг   |---- Тёрки недели   |---- Каждую пятницу   |---- WISH LIST на DFM-Саяногорск   |---- Вопросы Екатерине Медюк   |---- Вопросы Василию Маратканову

sayanogorsk.info

Правильно собрать сцепление мазе

Правильно собрать сцепление мазе

Особенности работы двухдискового сцепление МАЗ

Классикой сцеплений сухого типа минского производства является сцепление маз двухдискового класса, которое монтируется на автомобиль МАЗ. Пружины этого узла расположены периферийно и это его основное отличие от других устройств. Качественные показатели пружин могут иметь разные показатели, но работа сцепления от этого не меняется.

Прямая задача двухдискового сцепления заключается в качественной передаче крутящего момента. для этого средний и нажимной ведущие диски имеют две пары удаленных контакта, расположенных на плоскости пружинного устройства. Контактно-направленные приливы и вступают в работу с маховым валом, тем самым транспортируя весь узел по оси в отсутствии каких-либо препятствий. Это основные принципы работы двухдискового сцепления маз.

Состав узла

Двухдисковое сцепление на автомобиле маз представляет собой сложный механизм, который состоит из следующих компонентов:

  • Основной маховик с кратерным оснащением;
  • Пружина отжимного типа;
  • Пружинный нажим;
  • Разрезное колечко;
  • Специальный шток;
  • Планка упора;
  • Рычаговый оттяжной механизм, оснащенный вилкой;
  • Кольцо упорного типа, соединенное с оттяжным рычагом;
  • Регулирующая гайка;
  • Пластина опорного типа;
  • Вилка сцепления выключающая, смонтированная с валиком;
  • Выключающее муфтовое устройство, оснащенная подшипником. Оно прикрепляется к втулке посредством фланца, монтированного к картеру КПП;
  • Специальный кожух;
  • Простой рычаг;
  • Шайба теплоизоляции;
  • Диск нажимного характера;
  • Диск среднего ведущего типа;
  • Диск нажимного типа;
  • Диск ведущего среднего типа;
  • Диски: заднего и переднего ведомого типа.

Из последнего пункта этого перечисления становится понятно название этого типа сцепления для маз.

Принципы работы

Пружины нажимного типа отталкиваются одной стороной в кожух узла сцепления, а другой частью в диск нажимного характера, при посредстве теплоизоляционных шайб. Нажимной диск направляет действие на ведомые и ведущие диски, перемещая их непосредственно к маховику. В ситуации если сцепление находится в выключенном состоянии, происходит следующее: пружины отжимного цилиндрического типа заполняют соответствующие зазоры, которые образуются между всеми элементами узла. В течение некоторого времени фрикционные накладки дисков сцепления изнашиваются и теряют свой первоначальный вид, а соответственно и характеристики.

Двухдисковое сцепление МАЗ

Как проводится ремонт сцепления

Часто проводить замену накладок не следует, можно просто провести регулировочные работы сцепления. Вместо замены накладок можно провести регулировку всего узла, который состоит из упорных планок, штоков, а также колечек.

Проводить такую работу необходимо по инструкции.

Дело в том, что когда накладки изнашиваются, происходит перемещение диска нажимного типа. Он смещается к маховику и кольца разрезного характера сами перемещаются к кожуху по штоку. В результате регулировки можно вернуть показатели первоначальных зазоров тем самым продлив срок службы накладок.

Как провести регулировку

Чтоб произвести регулировку сцепления маз, следует выделить некоторое время. Сначала надо произвести демонтаж кратера маховика, который расположен на крышке люка. Это нужно для того чтобы освободить средний диск. Далее действуем по следующим принципам:

  • Полностью выключается сцепление;
  • Рычаг коробки передач устанавливается на нейтральную позицию;
  • Маховик двигателя поворачивается;
  • Контргайки винтов отворачиваются;
  • Четыре винта вворачиваются в ведущий диск среднего типа.

После этого надо продолжить вращение маховика, перед которым надо отвернуть винты га один раз. Пройдя эти этапы надо зафиксировать винты контргайками. Во время всего процесса работы следует удерживать винт специальным инструментом, это даст возможность удержать зазор, который отрегулирован.

Двухдисковое сцепление МАЗ

Далее надо замерить зазор между торцом и гайкой на задней крышке клапана. Этот параметр такого устройства, как двухдисковое сцепление должен быть равен 3,3 мм, регулировать надо именно до этого показателя. Для того, чтобы закончить регулировку надо ослабить контргайку и довести зазор до нужного показателя. После того как результат будет достигнуть надо затянуть крепеж и проверить его надежность.

Прокачка узла

Чтобы прокачать сцепление маз надо наполнить гидроприводный бачок водой, это надо делать постепенно до уровня 1-1,5 см. Необходимо почистить выпускной клапан цилиндра, он загрязнен. Надо снять с его головной части специальный колпачок и монтировать на цилиндр резиновый шланг. Теперь конец шланга надо внедрить в гидроприводную жидкость, которая налита в литровую банку до половины. Чтобы прокачать сцепление надо потихоньку нажимать на педаль узла с интервалом 1-2 секунды. Производить нажатие надо примерно 4-5 раз. Без точного соблюдения всех пунктов инструкции результат может быть нулевой, поэтому к прокачке сцепления надо отнестись внимательно.

Сборка и регулировка сцепления

Сборку нажимного комплекта следует производить в приспособлении, показанном на рис. 235 и под ручным прессом. Приспособление состоит из подставки, имеющей установочный размер от привалочной плоскости кожуха сцепления до плоскости нажимного диска 27 0,1 мм. В центре подставки болтом 7 крепится оправка 8 для регулировки контрольного размера нажимного комплекта Б (см. рис. 33), равного 64 0,5 мм. В оправке расположены четыре плавающих упорных сухаря 6 (см. рис. 235).

При установке нажимного комплекта в приспособление сухари упираются в лапки оттяжных рычагов 4 и в зависимости от их положения выступают или утопают относительно поверхности оправки. Длина оправки выбрана таким образом, чтобы при установке ее на оттяжные рычаги нажимного комплекта с правильно отрегулированным контрольным размером сухари располагались заподлицо с поверхностью оправки. В контрольный размер 64 0,5 мм нажимного комплекта сцепления входит еще толщина упорного кольца оттяжных рычагов, которая составляет 6 0,1 мм, а так как нажимной комплект регулируется в приспособлении без упорного кольца, то он должен быть отрегулирован на размер, уменьшенный на эту величину, т. е. на 58 0,5 мм.

Сборку и регулировку производят в следующей последовательности:

  • на подставку 11 приспособления кладут рабочей поверхностью вниз нажимной диск, зафиксировав его четырьмя шипами в пазах подставки;
  • в оттяжные рычаги 4 вставляют игольчатый подшипник (по 20 иголок в каждое отверстие). Иголки укладывают на смазке ЦИАТИМ-201 или соответствующей ей другой пластичной смазке;
  • на оттяжные рычаги устанавливают вилки 6 (см. рис. 33);
  • вставляют оси вилок;
  • устанавливают подсобранные рычаги в пазы проушин нажимного диска;
  • вставляют оси рычагов;
  • надевают на оси вилок пружины упорного кольца;
  • закрепляют оси рычагов и вилок специальными замковыми шайбами, прогнув середину перемычки фартука;
  • на концы пружин упорного кольца 14 надевают четыре петли 10;
  • ставят на бобышки нажимного диска нажимные пружины 20, предварительно положив под них шайбы с термоизолирующими прокладками 21.

При использовании нажимного диска, проточенного по рабочей поверхности на 1 мм, под каждую нажимную пружину 20 (со стороны направляющих стаканчиков кожуха) для сохранения нажимного усилия сцепления кладут стальную шайбу толщиной 1 мм.

Далее нужно поставить кожух 19 сцепления на направляющие штифты приспособления. Все направляющие стаканчики кожуха должны войти в нажимные пружины, а резьбовые хвостовики вилок оттяжных рычагов в отверстия кожуха. Используя пресс, необходимо поджать кожух привалочной поверхностью к приспособлению и закрепить болтами, после чего освободить его из-под пресса. На резьбовые хвостовики вилок навернуть регулировочные гайки 3, установить оправку для регулировки положения оттяжных рычагов 4 и закрепить ее болтом 7 (см. рис. 235) После этого регулировочными гайками 3 регулируют положение оттяжных рычагов 4 так, чтобы они все одновременно касались упорных сухарей 16 оправки 8, которые должны находиться заподлицо с ее верхней поверхностью. Этим самым при установке упорного кольца обеспечивается контрольный размер между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного кольца.

На регулировочные гайки 3 кладут пластины 2, затем стопорные планки и опорные пластины вилок рычагов, после чего завертывают все восемь стопорных болтов. После затяжки болтов вилки оттяжных рычагов не должны иметь осевого люфта. Болты контрятся отгибкой усов стопорных планок. Установив на оттяжные рычаги упорное кольцо, закрепляют его петлями так, чтобы оно одновременно касалось опорных поверхностей всех четырех рычагов.

Биение торца упорного кольца относительно рабочей поверхности нажимного диска не должно превышать 0,4 мм на радиусе 45 мм. Повышенное биение указанных поверхностей может привести к выходу из строя фрикционных накладок ведомого диска сцепления и прижогам рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

http://kakpravilno-budet.ru

legkoe-delo.ru

Смотрите также