Главная » Ремонт авто » Как на калине снять рулевую рейку

Как на калине снять рулевую рейку


Замена рулевой рейки Калины

Стучит рулевая рейка на Калине? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема повторяется вновь, тогда придется выполнить ремонт рулевой рейки Калины, а для этого ее необходимо снять..
Потребуется: головки "на 10", "на 13", "на 15", "на 17", "на 27", накидной ключ "на 19", пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку "на 13". Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом "на 13".

В моторном отсеке:
  1. Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки "на 10".
  2. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой "на 10".
  3. Снять кожух.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:
  1. Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
  2. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку "на 13".
  3. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
  4. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

  1. Снять шплинт, используя пассатижи.
  2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ "на 19".
  3. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки "на 17".
  4. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.
  1. Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
  2. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
  3. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
  4. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом "на 27". Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.
Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами: Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.Для Калина Спорт:
  • 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
  • 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
  • 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
  • 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00
Рулевая рейка Калина 2: 11183-3401068Кстати, а Вы знаете, как отрегулировать рулевую рейку?

Ключевые слова:

  • рулевая рейка калина 2
  • рулевая рейка калины

Похожие материалы

xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Ремонт рулевой рейки с электроусилителем Лада Калина: фото, видео

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

  • Износ элементов составляющей рейку.
  • Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
  • Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Что понадобится для ремонта?

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

  1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

    Подставляем башмаки под колеса

  2. Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал.

    Демонтаж болта фиксации муфты

  3. Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.

    Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

  4. Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком.

    Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

  5. Отключаем ЭУР от бортовой сети.

    Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

  6. Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины.

    Демонтаж креплений рулевой рейки

  7. Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку.

    Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

  8. Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.

    Снимаем рулевые тяги

  9. Срезаем хомуты крепления пыльника.

    Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

  10. Раскручиваем механизм ЭУР и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
  11. Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину.

    Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

  1. Меняем подшипники рейки.

    Устанавливаем новые подшипники

  2. Заливаем Литол24 в картер и устанавливаем рейку. Сводим метки.

    Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

  3. Ставим новую пружину, пластиковое кольцо и упор.
  4. Прикручиваем рулевые тяги.
  5. Надеваем новый пыльник.

    Надеваем новый пыльник на рейку

  6. Вставляем рейку и соединяем шлицы с электроусилителем руля. Подключаем его к системе.
  7. Подсоединяем рулевые наконечники к поворотному кулаку.
  8. Сборка завершена и останется немного проехать и протестировать.

Рекомендации

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Автомастера рекомендуют проводить техническое обслуживание этого узла должно проводиться каждые 10000 км. В него входит визуальный осмотр на подтеки, проверка состояния пыльников, а также подтяжка соединений.

Выводы

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

carfrance.ru

Замена рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110, 2012)

Калиновод

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Сегодня предлагаю Вашему вниманию подробный фотоотчет по такому мероприятию, как замена рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110, 2112 нового образца). Сейчас июнь 2014 года и на одометре моего авто почти 170 тыс.км, а год назад, на пробеге 144 т.км, я произвел ремонт рулевой рейки и вот теперь из рулевого механизма снова доносится барабанная дробь. Надо сказать, ремонт рулевой рейки – занятие не из приятных, а избавиться от проблемы я хотел бы надолго, вот почему мной было принято решение о замене рулевой рейки Калины целиком.

Строго говоря, заменять весь механизм, в моем случае было не нужно. Надо было заменить лишь саму рейку (так называемый «рашпиль») и пластиковую втулку, в которой перемещается правый конец этого «рашпиля», но купить его отдельно мне так и не удалось, поэтому я решил заменить весь рулевой механизм в сборе. Вот так выглядит рейка («рашпиль»), полностью выдвинутая вправо из рулевого механизма. Как видите, правый конец старой рулевой рейки моей Калины был весь покрыт ржавчиной.

Причиной стуков в рулевой рейке является пластиковая втулка, фиксирующая правый конец рейки. Когда втулка перестает плотно облегать рейку, то последняя начинает болтаться, издавая на неровностях барабанную дробь. Думаю, после прошлогоднего ремонта, на моей Калине втулка разболталась из-за ржавчины, которой был покрыт правый конец рулевой рейки. В прошлом году, ремонтируя рулевой механизм, я заменил втулку, почистил рейку и хорошенько ее смазал, но уже через пару тысяч километров стуки в рейке начали возвращаться, а еще через 5 тыщ, рейка уже стучала не меньше, чем до ремонта.

Диагностика рулевой рейки Калина

Итак, уважаемые читатели, заменой втулки ремонтировать рулевую рейку Калины стоит лишь в том случае, если правый конец рейки находится в идеальном состоянии. Если же на нем есть ржавчина (как это было у меня), то она будет работать как абразив и довольно быстро «съест» капроновую втулку. Правый край «рашпиля» должен блестеть как зеркало, лишь тогда он не будет разбивать втулку.

Проверить состояние правого края рейки довольно просто. Для этого надо осторожно срезать пластиковый хомут, фиксирующий длинный правый пыльник, затем снять этот пыльник и, вывернув руль влево, визуально осмотреть, появившийся из корпуса, правый конец рейки.

Советую Вам провести такую диагностику, прежде, чем снимать рейку с автомобиля. И вообще, если Вы собираетесь самостоятельно решать проблему с рейкой, то я Вам искренне желаю выполнить ее снятие и установку только один раз, потому что процесс установки рейки довольно сложен и может вызывать неприятные ощущения, особенно при необходимости его повторения.

В статье про ремонт рулевой рейки я уже упоминал, как определить, что стук происходит именно из рулевой рейки Калины. Для этого надо, открыв капот, хорошенько подергать рукой за рулевую тягу. Исправная втулка рулевой рейки не позволит тягам шелохнуться и на миллиметр, а при «раздолбаной» втулке тяги будут ходить ходуном.

В начале этого видео хорошо виден люфт рулевой рейки после пробега 164 т.км, а в конце – новая рулевая рейка после пробега 3 т.км.

Как видите, на новой рейке люфта нет. Если на Вашей Калине рулевые тяги не болтаются, значит, стучит НЕ рейка.

Замена рулевого механизма Калины в сборе

Итак, уважаемые читатели, опишу, как я менял рулевую рейку Калины в сборе. Накануне, обзвонив пару магазинов я выяснил, что обычная оригинальная рейка на 4 оборота обойдется мне в 4 тыс.р, а вариант заводской рейки на 3.1 оборота будет стоить не меньше, чем 4700 р. Направляясь в магазин, я намеревался купить именно рейку на 3.1 оборота, но в торговом зале мне вдруг пришло понимание, что спортивный антураж рейки на 3.1 оборота мне ни к чему, а штатная заводская рейка на 4 оборота меня полностью устраивает. Кроме того, возможность сэкономить также порадовала, в общем, была приобретена оригинальная заводская рейка на 4 оборота, идентичная установленной с завода.

Если кто не знает, то 4 оборота – это число оборотов руля от крайнего правого положения до крайнего левого и наоборот. У меня машина не оснащена электроусилителем, поэтому с рейкой на 3.1 оборота, крутить руль было бы несколько сложнее, чем с рейкой на 4 оборота. Зато с рейкой на 3.1 оборота руль становится более чувствительным, например, для объезда препятствия требуется меньшее движение рулем. Можно сказать, что рейка на 3.1 оборота больше подходит водителям со спортивной манерой вождения.

Оригинальный рулевой механизм без рулевых тяг не продается, поэтому пришлось купить все это добро в комплекте, правда рулевые наконечники мне все равно давно пора заменить, поэтому я такому раскладу даже рад. Рулевые наконечники на новой рейке, кстати, отличаются от «родных» калиновских, с которыми бывают затруднения при регулировке развала. На купленной мною рейке установлены наконечники от «десятки», что лично меня здорово порадовало. Но на этот раз менять рулевые тяги и наконечники я все равно не стану, поговорим об этом как-нибудь в другой раз.

Покупая новую рейку в сборе, я заранее готовился полностью ее разобрать и хорошенько смазать, ведь смазку на Автовазе почему-то экономят. Если Вам дополнительная смазка рейки не интересна, то этот момент можете пропустить, иначе рекомендую Вам разобрать новую рейку и промазать ее заранее, до снятия старой рейки с автомобиля. У меня, например, как бы я не старался, не получилось открутить гайку упора на новой рейке – подвел ключ, а сгонять за другим ключом я уже не смог, так как автомобиль к тому времени уже был без рулевого механизма.

Инструмент, который был использован мной при замене рулевой рейки Калины, более подробно описан в статье про ремонт рулевого механизма, можете посмотреть там, здесь приведу только фото.

Если будете разбирать и промазывать новый рулевой механизм, то Вам понадобятся нейлоновые стяжки, чтобы зафиксировать резиновые пыльники рейки. Длина пластиковых стяжек должна составлять хотя бы 28-30 см.

Так как рулевые тяги я пока оставляю старые, то новые пока отложу в сторону. Для снятия их с новой рейки использую мощный вороток с головкой на 15 и усиленный полуметровым куском стальной трубы.

Дальше аккуратно срезаем пластиковые стяжки, снимаем пыльники и смотрим на содержимое нового рулевого механизма. Как и предполагалось, смазки внутри корпуса рейки оказалось немного.

Как видите, втулка в новой заводской рейке работает практически «на сухую».

Со стороны червячного вала ситуация несколько лучше, но добавить смазки не помешает и сюда, особенно снизу, где рейку к червяку прижимает упор.

Как я ни старался, но открутить гайку упора рейки мне так и не удалось. Ключ, который меня выручил в прошлогоднем ремонте, на этот раз сдал свои позиции и начал гнуться в месте соединения с восьмигранником. Толи ключ с прошлого лета размяк, то ли на АвтоВАЗе гайку слишком круто законтрили , но отвернуть ее мне удалось лишь на пол оборота. При этом старая рулевая рейка уже была снята с автомобиля и такие варианты, как сгонять за новым ключом или отложить ремонт, мне не подходили. В общем, я затянул гайку по максимуму, отпустил на 2 деления (как положено по инструкции) и решил смазать рейку без ее полной разборки.

Поворачивая червячный вал то в одну, то в другую сторону, я набил внутрь рейки с пол тюбика литола, да так от души, что он начал оттуда лезть. Вот что получилось.

Дальше устанавливаем на свои места все пыльники и стягиваем их хомутами. Перед этим не забудьте поставить на место вот эту пластину.

Отлично! Новая рулевая рейка для Калины к эксплуатации подготовлена, можно ее ставить на автомобиль. Процесс снятия и установки подробно описан в статье по ремонту рулевой рейки, повторим кратко. В первую очередь снимаем аккумулятор и площадку под ним, площадку отсоединяем от прикрученных к ней проводов, которые зафиксированы хитрым зажимом (на фото справа).

Гайки крепления рейки к моторному щиту желательно отчистить от грязи и заранее пролить «вэдэшкой» или керосином. Это очень важный момент! Откручивать эти гайки надо с большой осторожностью, без приложения силы, иначе можно запросто свернуть приваренную к кузову шпильку и тогда замена рейки может стать большой проблемой. Придется искать подходящий болт, высверливать отверстие в кузове и вставлять болт изнутри. В общем, будьте осторожны, откручивая и закручивая четыре гайки крепления рулевого механизма к кузову!

Дальше снимаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем и, чтобы сберечь двигатель от возможного попадания пыли, на всякий случай затыкаем тряпками освободившиеся отверстия.

Далее, для удобства работы откручиваем гайку крепления термозащиты.

Снимаем стопорную пластину и мощным ключом с головкой на 15 откручиваем рулевые тяги от рейки.

Хорошо, если к этому моменту проникающая смазка уже сделала свое дело, потому что сейчас настало время откручивать рулевую рейку от моторного щита. Напоминаю: делать это надо буквально двумя пальцами, без лишних усилий. Если не идет, то лучше еще раз очистить резьбу, побрызгать WD-40 и пару минут подождать.

Открутив рулевой механизм от моторного щита, идем в салон и полностью выкручиваем болт, который стягивает фланец эластичной муфты рулевого вала.

Фланец очень желательно чем-нибудь разжать, тогда он легко отсоединится от вала рулевого механизма. Разжать можно, например, мощной отверткой или небольшой монтировкой.

Теперь, из моторного отсека осторожно отодвигаем рулевой механизм от моторного щита, старясь отсоединить его от рулевого вала. Если стяжной болт фланца откручен, а фланец разжат, то это произойдет легко и непринужденно.

Отсоединив корпус рейки, и слегка приподняв домкратом левое переднее колесо (от земли его отрывать не обязательно), достаем рулевой механизм через проем в колесной арке. Внимание! Если Вы будете делать это в гараже, то заранее оставляйте, хотя бы метр свободного пространства слева от левого переднего колеса.

Вот он – родной рулевой механизм, установленный на автомобиль еще на заводе в Тольятти. Снимаем детали крепления и переставляем все это добро на новую рулевую рейку.

Новая рулевая рейка готова к установке на автомобиль.

Через тот же проем в арке левого переднего колеса помещаем новый рулевой механизм в моторный отсек и устанавливаем его на место. А вот здесь, дорогие читатели, начинается самое интересное. Если Вы работаете вдвоем, то соединить рейку с рулевым валом Вам будет легко, а вот в одиночку сделать это довольно сложно, но я Вам сейчас объясню, как надо действовать, чтобы сделать все быстро и сохранить Ваши невры в порядке.

Прислонив рулевой механизм к моторному щиту, слегка наживляете нижние гайки крепления корпуса рулевой рейки к кузову. При этом верхнюю часть креплений не прикручивайте, пусть корпус свободно висит на нижних гайках.

Чтобы шлицевая часть червячного вала легче соединилась с фланцем рулевого вала, место соединения рекомендую Вам слегка смазать какой-нибудь густой смазкой (например, литолом), так детали соединятся гораздо охотнее.

Это странно, но при снятой рулевой рейке рулевая колонка Калины имеет свободный продольный ход. Чтобы проще было соединить фланец эластичной муфты с валом рейки, я потянул рулевое колесо на себя и оно выдвинулось на пару сантиметров в салон.

Теперь, используя отвертку, совмещаем вал рейки и фланец эластичной муфты рулевого вала. Внимание! Прорезь фланца должна быть примерно посередине сточенной части вала рейки. Только так Вам удастся зафиксировать фланец стяжным болтом и не повредить резьбу этого болта.

О положении руля не беспокойтесь, легче его потом переставить в нужное положение, чем пытаться сейчас угадать удачное положение фланца на валу. Когда вал войдет в зацепление с фланцем эластичной муфты, поворачиваем их так, чтобы проточка на валу стояла вертикально.

Как видите, вал рейки и фланец муфты находятся под углом друг к другу, поэтому их и трудно совместить. Решаем проблему так: отверткой или небольшой монтировкой наклоняем фланец, старясь совместить его ось с осью вала рейки. Выглядит все это примерно так:

Когда фланец муфты будет на одной оси с валом рейки, можно слегка ударить по центру рулевого колеса и фланец эластичной муфты как бы наденется на вал рулевой рейки.

Проверяйте. Вал должен зайти в зажим фланца эластичной муфты, вот таким образом.

Как только Вал встанет на свое место, возвращайтесь в моторный отсек и прикручивайте верхние гайки крепления рейки к кузову. Внимание! Затягивая эти гайки, будьте осторожны! Не забывайте, их лучше недотянуть, чем перетянуть!

Если же совместить вал с фланцем с первого раза не удалось, значит, надо попробовать еще раз и тогда все обязательно получится. И вот еще небольшой совет: когда закрутите эти гайки, смажьте выступающую часть резьбы шпилек консистентной смазкой. Тогда шпильки не закиснут даже спустя несколько лет, и Вы всегда сможете открутить рейку, не сорвав шпилек.

А сейчас важный момент! Если Вы теперь попытаетесь закрутить ключом стяжной болт фланца, то можете запросто повредить на нем резьбу, и это обязательно произойдет, если болт не попадет в выемку на валу. У меня именно так и получилось, поэтому пришлось стянуть фланец более тонким болтом с гайкой и так ехать в магазин запчастей. Подходящим оказался болт крепления шаровой опоры от классики, стоил он рублей 5, поэтому я прикупил прозапас сразу несколько штук.

Итак, если хотите избежать этой досадной неприятности, то сделайте, чтобы на пути стяжного болта не было никаких препятствий. Во-первых, когда фланец соединен с валом, выемка вала рулевого механизма должна находиться в нужном месте – там, где будет находиться стяжной болт. А во-вторых, толкните рулевое колесо от себя, чтобы оно прижалось к пластиковой накладке рулевой колонки, должно получиться вот так:

При этом фланец максимально наденется на вал рулевого механизма:

Теперь надо закрутить стяжной болт, но только от руки. Ключом затягивать его НЕ НУЖНО!

Если все сделано правильно, то болт закрутится без проблем. Если что-то мешает, значит надо устранять причину, иначе только повредите резьбу, а закрутить болт все равно не удастся.

Теперь, когда болт закручен, но еще не стягивает фланец, надо обратно выдвинуть руль на себя, чтобы под ним снова образовался зазор, иначе руль будет со скрипом тереться об чехол рулевой колонки. Итак, двумя руками, потяните руль к себе, можно даже слегка дернуть.

Все получилось? Отлично! Теперь можно закручивать стяжной болт накидным ключом.

На следующем этапе, с помощью метрового ключа с головкой на 15, прикручиваем рулевые тяги к рейке и не забудьте установить поверх шляпок болтов стопорную пластину.

Вот, наконец-то, новая рулевая рейка установлена на автомобиль, а это значит, что сейчас самое время проверить ее состояние, подергав ее рукой за «усы». Рулевые тяги при этом должны оставаться неподвижны, как бы Вы не пытались сдвинуть их с места.

Дальше можно все собирать и ставить на свои места. Устанавливаем площадку под АКБ и прикручиваем к ней снизу провода. Термозащиту прикручиваем к кузову, воздуховод ставим не его место и затягиваем хомутами. Ставим аккумулятор, подключаем все разъемы, если для удобства работы Вы их отсоединяли.

Результат замены рулевой рейки Калины

Отлично! Теперь просто необходимо выполнить пробный заезд. Захватите с собой маркер, чтобы отметить на руле его верхнюю точку, при движении по прямой. Вернувшись к месту ремонта, мы с Вами переставим руль, чтобы он смотрел прямо.

Итак, ходовые испытания. Закрыв гараж, я вырулил на дорогу и заметил, что по привычке объезжаю мелкие неровности и учтиво притормаживаю перед ними. Сделав над собой героическое усилие, я буквально заставил себя, не снижая скорости, направить машину на засыпанную крупным гравием обочину и вот оно долгожданное чувство удовлетворения: грохота как не бывало, машина идет мягко, методично обрабатывая подвеской неровности, но в салоне это практически не слышно.

Очень надеюсь, что хорошо смазанная и герметично закрытая новая рулевая рейка на моей Калине прослужит хотя бы 3 года (у меня это 75 т.км.), а после этого я ее обязательно разберу, промою, смажу и заменю резиновые чехлы, но только если «рашпиль» не заржавеет.

Как на Калине поставить руль прямо?

После ремонта или замены рулевой рейки руль не всегда удается поставить так, чтобы он смотрел прямо, потому у многих автолюбителей возникает вопрос: как Калине поставить руль прямо? Действительно, когда при движении по прямой руль стоит прямо, то это не только приятно, но и удобно. За него просто удобнее держаться.

Чтобы затем выставить руль прямо, сначала, во время движения по прямой, сделайте отметку в верхней точке руля, а когда приедете к месту ремонта, то поставьте руль так, чтобы эта точка была в самом верху. Далее потяните на себя центральную часть руля, она отсоединится и окажется у Вас в руках.

Клеммы звукового сигнала надо отсоединить, центральную часть рулевого колеса можно отложить в сторону.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса к рулевому валу.

Не забудьте отметить маркером положение рулевого колеса относительно вала.

А теперь берем руль двумя руками (на 9 и на 3 часа) и попеременно покачивая каждой рукой к себе и от себя, аккуратно снимаем рулевое колесо со шлицов рулевого вала. Как только руль снимется со шлицов, поворачиваем его в то положение, которое Вам нужно (то есть ставим прямо) и снова надеваем на шлицы. Теперь, при движении прямо, руль у Вас будет тоже смотреть прямо.

У меня руль слегка косил вправо, поэтому я переставил его на один шлиц влево, вот так:

Нужно ли делать развал-схождение при замене рулевой рейки?

В заключение хотел бы обсудить с Вами вот такой вопрос, которым задаются, наверное, все, кто собирается заменить или ремонтировать рулевую рейку: надо ли после ремонта или замены рулевой рейки регулировать развал-схождение? Бытует мнение, что делать это надо обязательно, лично я считаю, что углы установки колес при таком ремонте НЕ нарушаются, а потому регулировать их не обязательно. При замене рулевой рейки, как и при ее ремонте, геометрия подвески никоим образом не меняется, рулевые тяги откручиваются от рейки, а затем прикручиваются обратно, при этом все размеры остаются прежними.

Другое дело, если при замене рулевой рейки, Вы поменяете еще и рулевые тяги в сборе или хотя бы рулевые наконечники. Вот в этом случае, вряд ли Вам удастся точно подогнать длину новых рулевых тяг, а потому регулировка углов установки колес просто необходима.

В этой статье мы рассмотрели вариант замены рейки без рулевых тяг и наконечников, а потому процедура замены рулевых наконечников Калины будет рассмотрена в отдельной статье.

Замена рулевой рейки Калина. Итоги

Так стоит ли ремонтировать рулевую рейку на Калине (десятке, двенашке и т.д.) или лучше сразу заменить? Давайте подытожим, какой вариант лучше выбрать и в каком случае.

  • Если правый конец рейки покрыт ржавчиной, то одну лишь втулку менять бесполезно, надо менять и саму рейку «рашпиль». Если Вам попадется в продаже рейка, продающаяся отдельно, то меняйте эту рейку и втулку. Если же купить "рашпиль" отдельно от корпуса не удастся, то меняйте весь рулевой механизм в сборе, так проще.
  • Если рейка – чистая, без следов ржавчины, то смело меняйте втулку, упор и центральный защитный чехол (гофру), а заодно хорошенько смажьте внутренности рулевой рейки. Такой профилактикой Вы можете сэкономить несколько тысяч рублей, а как выполнять этот ремонт читайте в статье ремонт рулевой рейки Калина

На этом, друзья мои, пожалуй, все! На данный момент ремонтом рулевой рейки Калины я доволен (с новой рейкой езжу неделю), результаты именно такие, которых я ожидал. Надеюсь только, что эффект сохранится надолго, ибо еще раз снимать рейку в ближайшее время я не планирую – очень уж муторное это дело.

Уважаемые читатели! Надеюсь, этот материал поможет сэкономить Ваше время и силы и желаю, чтобы на Вашем автомобиле рулевая рейка ходила очень долго и вообще никогда не стучала! До скорой встречи в следующих статьях!

P.S. Сегодня 29 января 2015 года. Пробег 200 т.км. Рулевая рейка в порядке, посторонних звуков не наблюдается.

kak-kupit-auto.ru

Ремонтируем рулевую рейку на Калине

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Вернуться к оглавлению

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Вернуться к оглавлению

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

  • специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
  • индикатор зазоров часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
  • молоток;
  • киянка;
  • съемник рулевых наконечников;
  • штангенциркуль;
  • зубило;
  • кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Вернуться к оглавлению

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Вернуться к оглавлению

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

expertVAZ.ru

Смотрите также