Как поменять сальники клапанов
Cальники клапанов
Если вы столкнулись с таким явлением, как большое количество дыма, выходящее из выхлопной трубы и повышенный расход масла, то самое время обратить внимание на сальники клапанов (или, как их еще называют, маслосъемные колпачки). Разберемся, что такое сальники клапанов и как производится их замена?
Общие сведения о сальниках клапанов
Сальники клапанов представляют собой резиновые колпачки, которые одеваются на втулки и защищают камеру сгорания и от попадания туда лишнего количества масла. Дело в том, что все трущиеся части двигателя должны быть смазаны, то же самое касается и клапанного механизма. Чтобы изолировать масло, находящееся в клапанном механизме от просачивания в камеру сгорания и используются эти колпачки.
Если масло начнет в больших количествах поступать в камеру, на цилиндрах станет появляться соответствующий нагар, который царапает его стенки и выводит из строя маслосъемные кольца. Таким образом, масло сгорает вместе с бензином и выходит вместе с выхлопом. Компрессия, при этом, исчезает.
Все это приводит к падению мощности двигателя и повышенному расходу масла, которое смазывает многие части недостаточно и постепенно выводит все детали двигателя из строя.
Сальники клапанов имеют ограниченный ресурс, который используется на протяжении 25 тысяч километров. Многие автомобили иностранного производства оснащаются колпачками, способными выдерживать и по 50 тысяч километров. Аналогичные детали продаются и для отечественных автомобилей.
Как подготовиться к замене сальников клапанов?
Если вы увидели характерный дым из выхлопной трубы вашего автомобиля, а расход масла повысился – готовьтесь к замене сальников клапанов. Хотя данная проблема встречается и неисправности маслосъемных колец. Тем не менее, в первую очередь проверьте сальники.
Рекомендуется приобрести нужный вам комплект сальников. Их количество строго соответствует количеству клапанов, которыми располагает ваш двигатель. Например, если двигатель 16-ти клапанный, то и колпачков должно быть 16. Однако, не страшно, если вы приобретете их с запасом. Детали лишними не бывают.
Проводить замену можно как при снятой ГБЦ, так и с установленной. Единственным минусом последнего способа можно считать то, что есть риск потерять клапан в цилиндре. Так как, проводя соответствующие разборки, он может провалиться и достать его будет сложно. Поэтому заранее определите, как планируете провести замену. Возможно, что ремень ГРМ снимать не придется.
Приготовьте следующие инструменты:
1. Специальный «рассухариватель» клапанов.
2. Самый стандартный набор гаечных ключей. Можно взять все, начиная от ключей, заканчивая головками. Ремонт автомобиля – дело не предсказуемое. Никто не знает, что может пригодиться.
3. Плоскогубцы.
4. Специальный накидной ключ, предназначенный для храповика.
5. Оправка для монтажа сальников.
Видео - Как заменить сальники клапанов ВАЗ
Как поменять сальники клапанов?
После того, как все инструменты подготовлены, а решение о том, будет ли снимать ГБЦ или не будет, принято, можно приступать к выполнению замены. Рассмотрим этот процесс без снятия ГБЦ.
Порядок действий:
1. Открутите все, что мешает добраться до клапанного механизма. Чаще всего, дело ограничивается воздушным фильтром, карбюратором или инжектором и крышкой головки блока цилиндров. Кстати, при снятии крышки, необходимо будет заменить и ее прокладку. Так как данный элемент имеет разовое применение до первого демонтажа.
2. Чтобы обезопасить клапан от падения в цилиндр, установите поршень в верхнюю мертвую точку с помощью вращения коленчатого вала. Для этого на шкиве и корпусе есть специальные метки. С помощью специального инструмента, произведите «рассухарку» клапанов. Это действие подразумевает снятие тарелок и пружин клапанов.
3. После этого, с помощью пассатижей демонтируйте старые колпачки.
4. Установка новых сальников выполняется с помощью заранее приготовленной оправки. Сальник предварительно смазывается и одевается на клапан, после чего, сверху устанавливается оправка и сальник забивается с помощью молотка. Старайтесь не наносить слишком сильных ударов, иначе есть большой риск серьезно деформировать деталь и вывести ее из строя. Как только вы услышите глухой стук – значит, колпачок установлен плотно.
5. После замены колпачков над одной камерой сгорания, приступайте к замене на другой. Для этого поршень этого цилиндра поднимается в самую верхнюю точку с помощью вращения коленчатого вала.
6. Как только все новые сальники будут установлены, проведите сборку всех узлов в обратной последовательности.
На этом замена сальников клапанов завершена. Как видите, это не сложная процедура, но, тем не менее, требует к себе повышенного внимания. Выполнять своими руками ее можно и нужно.
VipWash.ru
Когда необходима замена сальников клапанов
 |
| Детали клапана с которыми приходится работать |
 |
| Компрессометр для бензиновых двигателей |
| Приспособления для сжатия пружин клапанов |
 |
| Наставка для запрессовки сальников клапанов |
www.malepage.ru
Замена сальников клапанов.
Эта статья о замене сальников клапанов, будет полезна и владельцам мотоциклов, в моторе которых имеются такие сальники.
Несмотря на свои маленькие размеры, сальники клапанов, или как их ещё называют маслосъёмные колпачки, являются очень важными деталями двигателя. И при их большом износе расход моторного масла значительно увеличивается, а детали цилиндро-поршневой группы, клапана и камера сгорания покрываются толстым слоем нагара. Естественно это не принесёт здоровья двигателю и изношенные сальники нужно как можно быстрее заменить. Это мы и рассмотрим в этой статье.
Основная задача сальников клапанов — это удержание лишнего масла, которое не должно попасть в камеру сгорания при работе двигателя. При износе этих сальников, лишнее моторное масло попадает в камеру сгорания и горит вместе с топливом, расход масла естественно увеличивается, а из выхлопной трубы выходит сизый дым — верный признак износа маслосъёмных колпачков.
Их нужно непременно заменить, и дело даже не в постоянном доливании израсходованного масла, а в том, что при сильно изношенных сальниках клапанов, на стержне клапана постоянно будут присутствовать излишки масла. И особенно на выпускных клапанах (они очень горячие) эти излишки масла начнут пригорать на стержне клапана, покрывая стержень толстым слоем очень трудноудалимого нагара, который внедряется в металл стержня клапана (бывает стержень клапана прогорает, покрываясь кратерами). Естественно нагаром покроются и поршни, кольца, тарелки клапанов, камера сгорания, постоянно будут замасливаться свечи зажигания, и их придётся часто менять.
И при установке новых сальников, поверхность стержня пригоревшего клапана, обязательно испортит новый сальник. И такие клапана придётся менять на новые, и только после этого заменять сальники. Так что при первом появлении сизого дыма, заменить сальники клапанов вовремя очень важно.
На многих современных иномарках, качественные сальники клапанов от авторитетного производителя, способны отработать более 50 тысяч км, но на отечественных машинах ресурс этих сальников обычно не превышает 20 — 25 тысяч километров, даже при установке фирменных деталей.
Скорей всего причина такой разницы в большей прямолинейности стержня клапана и более качественной полировки поверхности стержня импортного клапана. Вообще ресурс любых сальников, например сальников коленвала или распредвала, напрямую зависит от качества поверхности валов, и чем выше класс точности изготовления детали (меньше её шероховатость) тем больше ресурс у любого сальника. Хотя на ресурс сальников ещё влияет и температурный режим работы любого двигателя, так как при перегреве мотора, неизбежно портится материал, из которого изготовлены сальники.
Но всё же даже для отечественных машин или мотоциклов, следует поискать в продаже более дорогие импортные детали, например для ВАЗов сейчас уже можно найти в магазине изделия зарубежных производителей. А если даже и нет, то стоит попробовать подобрать сальники от какой то иномарки.
Ведь диаметры стержня клапана и диаметр посадочной поверхности (для сальника) на направляющей втулке, на некоторых иномарках такие же как и на наших машинах, а это значит, что сальники клапанов этих импортных машин подойдут и на наши автомобили. И естественно ресурс импортных маслосъёмных колпачков значительно больше, хотя и стоят они дороже (но как известно скупой платит дважды).
И владельцу отечественной машины можно просто узнать диаметр стержней клапанов каких иномарок такой же как у их машины (например в справочной литературе или в мануалах), не забыв проверить и диаметр посадочной поверхности на направляющей втулке (диаметр посадочной поверхности направляющей втулки (под сальник) можно замерить штангелем в магазине).
Купив подходящие детали в количестве равном числу клапанов вашего двигателя, можно приступать к работе. Для работы понадобится стандартный набор инструмента (ключей и накидных головок), плоскогубцы, направляющая втулка для забивания новых сальников, чертёж которой на рисунке слева.
Внутренние диаметры втулки, естественно следует точить под диаметры своих сальников, но если у вас нет токарного станка или знакомого токаря, тогда для запрессовки новых сальников поищите стальную (а лучше дюралевую) трубку, подходящего диаметра.
Так же потребуется самодельный рассухариватель клапанов. Рссухарить клапана можно и без него, например наставив на тарелку клапана свечной ключ или трубку и ударив по ней молотком. Это возможно, но вот потом при сборке вставить на место сухарики без рассухаривателя очень сложно, особенно когда головка не снята и клапан норовит упасть в цилиндр. Поэтому нужен рассухариватель, который совсем не сложно изготовить самому, но о нём немного позже.
Распространённые рассухариватели в форме скобы, которые можно увидеть вот тут и вот здесь подходят для рассухаривания клапанов только при снятой головке мотора. Мы же не будем тратить время на снятие головки двигателя и тратить деньги на новую прокладку головки, а заменим сальники клапанов не снимая головки.
Но чтобы установить рассухариватель о котором ниже, а так же для удобства работы, потребуется снять распредвал (или распредвалы если их два) последовательность этих работ, для новичков опишу ниже.
Рассухариватель очень прост (см. фото слева) и состоит их пластины, вырезанной из листового металла толщиной 8 — 10 мм. Длина её примерно 150 мм, ширина 60 мм. Но размеры пластины для каждой модели головки двигателя разные, и её размер и расстояние между отверстиями можно легко вычислить с помощью бумажного слепка (об этом ниже).
А в пластине сверлятся несколько отверстий, одно из них (на 14,5 мм) предназначено для стойки рычага, который будет давить на тарелку клапана, а остальные отверстия (на 8,5 мм — зависит от диаметра болтов постелей ) предназначены для закрепления приспособления на плоскости головки, в резьбовых отверстиях постелей распредвала. Но хватает всего пары отверстий для надёжного закрепления пластины на плоскости головки.
Чтобы точно просверлить отверстия в пластине, чтобы они совпали с отверстиями болтов постелей распредвала, приложите к постелям листок бумаги и карандашом или грязными пальцами поводите по бумаге в районе отверстий, таким образом сняв слепок. Далее бумагу переносим на металл и отметив отверстия кернером, сверлим. Сверло берём чуть толще, чем диаметр штатных болтов, прижимающих постели распредвала.
Вырезав пластину и просверлив в ней отверстия для стойки рычага и болтов постелей, закрепляем её на плоскости головки (перед этим закрепив стойку для рычага). На коротком конце рычага приваривается вилка, которая будет давить на тарелку клапана.
Для некоторых моделей головок (например оппозитных двигателей Фольксвагенов) подойдёт другой рассухариватель, изображённый на рисунке 3 слева. Только размеры указанные на рисунке, следует изменить под размеры головки вашего двигателя. Но принцип его работы такой же как и у описанного выше, только крепление к головке двигателя другое (всего за один болт или шпильку).
При нажатии рычагом на тарелку клапана, пружина сжимается, и сухарики извлекаются пинцетом или магнитом, но перед этим нужно подвести поршень данного цилиндра в верхнюю мёртвую точку, чтобы клапан после рассухаривания не упал в цилиндр, а просто упёрся в поршень. Новичкам можно не заморачиваться с метками на шкивах, чтобы понять где какой поршень, тем более что шкив (на котором метки) вместе с распредвалом будет снят.
Просто выкрутив свечу зажигания (или накаливания на дизеле) вставляем в свечное отверстие алюминиевую проволоку и наблюдаем за ней вращая коленвал. Когда проволока больше не подымается вверх — это и есть ВМТ данного цилиндра и означает, что поршень в самом верху.
На некоторых продуманных двигателях, я имею ввиду те моторы, на которых при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами и не бьют по друг другу и карману водителя, имеются проточки в поршнях и клапан после рассухаривания может опуститься в цилиндр по направляющей очень низко. В таком случае (особенно новичкам) советую зафиксировать рассухариваемый клапан в верхнем положении с помощью рыболовной лески.
Помощник чуть надавливает рычагом рассухаривателя на тарелку клапана, сжимая пружину, а вы в этот момент придерживая клапан пинцетом (хотя если сальники не сильно изношены, то клапан висит на месте, но обычно падает вниз), извлекаете магнитом или шилом сухарики клапана и привязываете за проточки в стержне клапана тонкую проволоку или леску.
Далее снимаете верхнюю тарелку пружины, саму пружину, нижнюю тарелку с клапана и стягиваете их с лески, при этом придерживая клапан рукой или за леску. Затем леска подвязывается за капот (защёлку капота), фиксируя клапан в самом верхнем положении.
Леска используется для подстраховки, но можно вполне обойтись и без неё, просто удерживая клапан руками. Особенно если на вашем двигателе клапан упирается в поршень и торчит достаточно. Хотя при сборке, чтобы вернуть сухарики на своё место, полезно всё таки немного приподнять клапан в самый вверх, и именно для этого и полезна леска. Это намного удобнее, чем ковырять через свечное отверстие согнутой алюминиевой проволокой, пытаясь приподнять клапан.
Далее плоскогубцами (у кого есть приспособление ещё лучше) снимается старый сальник с направляющей втулки, и стягивается с лески, а на его место надевается новый сальник. Опустив по леске новый сальник, аккуратно надеваем его на стержень клапана, перед этим полезно пока снять с сальника стальную пружинку, так намного легче его надеть.
Далее напрессовываем на направляющую втулку новый сальник с помощью оправки (фото её выше) или подходящей трубки. Напрессовав новый сальник, одеваем на него стальную пружинку, и теперь нужно уложить на место нижнюю тарелку, пружину (или пружины, если их две), и верхнюю тарелку.
Затем опять надавливаем рычагом на тарелку, сжимая клапанную пружину, и удерживая пинцетом сухарики, укладываем их на свои места. Перед этим уже можно леску отвязать, так как она не даст сеть сухарикам на свои места. Да и новый сальник уже не даст упасть клапану ниже, хотя при надавливании рычагом клапанной пружины, клапан может уйти немного вниз, но его всегда можно приподнять назад рукой.
Все действия описанные выше, проделываем и с остальными сальникам клапанов, не забывая только подводить поршни первого и четвёртого, а так же второго и третьего цилиндра (с клапанами которых вы работаете,) в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Ну и переставляем рассухариватель по плоскости головки, поближе к тем клапанам, с которыми вы работаете. Обычно с одной установки рассухаривателя, хватает обслужить два клапана, потом нужно чуть переставить пластину на другие отверстия.
Но перед установкой нового сальника, очень советую проверить зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой. Это важно, так как если этот зазор более 0,15 мм (для большинства двигателей), то замена сальников не поможет и мотор всё равно будет есть масло, пока вы не замените направляющие втулки клапанов (как заменить втулки читаем вот здесь).
Проверить зазор очень просто, для этого потребуется микрометр и тонкая проволочка, диаметром 0,15 мм. (можно от многожильного кабеля). Микрометром проверяем диаметр найденной вами проволоки, и убедившись, что она имеет диаметр 0,15 мм, пытаемся её просунуть между направляющей втулкой и стержнем клапана.
Если она не проходит, значит на вашем двигателе втулки не сильно изношены, то есть в пределах допуска, и зазор между стержнем клапана и втулкой не превышает 0,15 мм, значит втулки ещё «походят». Если же проволока диаметром 0,15 мм свободно вставляется и «гуляет» между стержнем клапана и направляющей втулкой, значит требуется их замена (как это сделать ссылка выше). И только после замены втулок есть смысл ставить новые сальники клапанов.
Для новичков ниже я опишу порядок разборки, то есть что нужно снять, чтобы заменить маслосъёмные колпачки (сальники). И хотя на разных автомобилях могут быть некоторые незначительные отличия в конструкции, но всё же принцип устройства газораспределительного механизма у многих машин почти одинаковый.
Порядок работы по замене сальников клапанов.
- Снимаем клапанную крышку (аккуратнее с её прокладкой).
- Снимаем кожух, закрывающий привод распредвала (или распредвалов, если их два).
- Прокручиваем распредвал по часовой стрелке, пока заводская метка на шкиве не совпадёт с меткой на картере, или с плоскостью разъёма головки и блока — у разных машин по разному, поэтому уточните в мануале своего двигателя, где находятся заводские метки, которые означают, что поршень первого (и четвёртого) цилиндра находится в ВМТ. Это нужно, чтобы начать работу по замене сальников именно с первого и четвёртого цилиндров.
- Далее ослабляем натяжку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем этот ремень с шкива распредвала (или распредвалов если их два). С шкива коленвала ремень тоже лучше снять, так как коленвал нужно будет прокручивать, чтобы подводить поршни в нужных цилиндрах в ВМТ.
- Если на вашей машине стоит цепь в приводе ГРМ вместо ремня, то снимаем цепь с звёздочки распредвала, предварительно ослабив её натяжку.
- Откручиваем болты, стягивающие постели распределительного вала (или валов, если их два). При этом помечаем болты и крышки постелей (подшипников распредвала) где какой был. В этом поможет кусок картона, по форме головки двигателя, в котором пробиваем болтами отверстия, в которые вставляем болты (и укладываем крышки подшипников — постелей) точно так же как они стоят на головке мотора, чтобы вернуть их потом на свои места, туда же, где они стояли.
- Вынимаем из своих постелей распределительный вал, а если их два, то не забываем пометить, где какой распредвал стоял.
- Укладываем на против первого цилиндра, на плоскость головки пластину рассухаривателя и закрепляем её двумя болтами, которые вкручиваем в отверстия от болтов постелей распредвала.
- Поворачиваем упор рычага под нужным углом к клапанной тарелке, и надавив рычагом, извлекаем сухарики и привязываем за проточки стержня леску.
- Извлекаем тарелки и клапанную пружину (или пружины, если их две), при этом придерживая клапан на леске или рукой.
- Снимаем старый сальник плоскогубцами или приспособлением.
- Проверяем зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой (об этом выше).
- Если зазор нормальный, надеваем на стержень клапана новый сальник и напрессовываем его на направляющую втулку с помощью приспособы (её рисунок выше) или подходящей трубки.
- Возвращаем на место тарелки и пружину
- Надавив рычагом на тарелку и сжав клапанную пружину, вставляем на свои места сухарики.
- После этого полезно наставив на верхнюю тарелку пружины трубку, немного стукнуть по ней, а затем наставив на торец стержня клапана латунный пруток, несильно ударить и по прутку, чтобы сухарики окончательно сели на место.
- Точно так же меняем сальники и на других клапанах, переставляя рассухариватель по плоскости головки в нужное место (рядом с клапаном), и не забывая подводить в ВМТ поршень того цилиндра, с клапанами которого вы работаете.
- Устанавливаем на место смазанный маслом распредвал (или распредвалы если их два).
- Устанавливаем каждую крышку постелей (крышку подшипника скольжения распредвала) на своё место, смазав постели и их крышки свежим моторным маслом, и болты стягивающие крышки тоже. При этом полезно (особенно если машина старая) проверить длину болтов и свериться с рекомендациями завода изготовителя, так как со временем болты вытягиваются (становятся длиннее).
- Стягиваем болты крышек постелей в определённой последовательности (см. рисунок ниже) и с помощью динамометрического ключа с требуемым моментом (точный момент затяжки уточните в мануале вашего двигателя).
- Прокрутив за болт шкива коленвал и распределительный вал, устанавливаем их по заводским меткам.
- Надеваем на своё место ремень ГРМ (или цепь).
- Натягиваем ремень с помощью натяжного ролика. Проверяем натяжку ремня приспособлением, описанным в этой статье.
- Закрываем клапанную крышку и кожух механизма ГРМ.
После всех работ расход моторного масла существенно сократится, но если вы ездили с старыми сальниками достаточно долго, то скорей всего в моторе многие детали покрыты толстым нагаром. Чтобы избавиться от него не разбирая двигатель, следует проделать полезную операцию по очистке деталей двигателя, которая подробно описана вот в этой статье.
Вот вроде бы и всё. Надеюсь данная статья поможет начинающим ремонтникам или водителям произвести замену сальников клапанов самостоятельно, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Как поменять сальники клапанов, порядок действий
Как известно, появление сизого дыма в выхлопе мотора, а также увеличенный расход моторного масла являются явными признаками скорого капитального ремонта. Однако есть еще один фактор, который провоцирует такое явление. Износившиеся сальники «сигнализируют» об этом такими же признаками. Дело в том, что эти деталипредназначены именно для герметизации клапанов. Они плотно прилегают к последним и пропускают лишь небольшой, необходимый для смазки, объем масла. Для таких свойств они изготавливаются из специальной, стойкой к перепадам температур резины. Но со временем она дубеет, и сальник уже не так плотно прилегают к клапану, пропуская в камеру сгорания много масла. Вообще, периодичность замены сальников составляет от 100 до 200 тыс. км. Но на это очень влияет тепловой режим мотора. Случается, что достаточно одного перегрева, чтобы сальники вышли из строя. Потому зачастую приходится осуществлять неплановую их замену.
Что потребуется
Для осуществления процедуры необходимо обзавестись:
• пассатижи
• ключи на 10, 13, 17,
• рассухариватель
• ключ храповика
• а также новые сальники
Сразу отметим, что вопреки утверждениям некоторых специалистов, поменять их, на многих моторов, можно осуществить, не снимая головку блока.
1. Для начала необходимо открутить все гайки, которыми затянута клапанная крышка. Далее после демонтажа тяги акселератора ее можно снять.
2. После этого необходимо провернуть коленвал до совмещения меток на нем и крышке силового агрегата.Потребуется откручивание двух гаек, которыми крепится натяжитель цепи, а также его снятие.
3. После чего необходимо открутить крепежный болт приводной шестерни распредвала, после чего демонтировать ее. В результате можно снять и подвесить цепь ГРМ при помощи крепкой проволоки.Корпус распредвала закреплен при помощи десяти гаек, которые необходимо открутить. Далее его можно демонтировать.
4. Следующий этап – это снятие с клапанов рокеров вместе с их пружинами.
5. Далее необходимо приступать к работе над самым первым клапаном. При помощи рассухаривателя, который закрепляется над клапаном, снимаются сухари, вдавливая при этом пружину. Последняя удаляется, а с клапана снимается старый сальник.
6. Для установки нового сальника на направляющую втулку клапана нужно использовать оправку и молоток.
7. Далее все происходит в обратном порядке. Клапан засухаривают и устанавливают пружину.
Работы над первым клапаном завершены. Аналогично осуществляют операцию со вторым, седьмым и восьмым.
8. Далее необходимо надежно держа цепь (чтобы исключить проскакивание зубьев), провернуть коленвал на 180 градусов. Для этого понадобится ключ для храповика. В результате можно начинать работу по замене сальников третьего, четвертого, пятого и шестого клапанов. По завершению всех работ необходимо собрать мотор в обратной последовательности. Обязательной процедурой после того как вы их поменяли является контроль натяжения цепи, а также регулировка клапанов.
automoyo.ru
