Как проверить тормозные диски на биение

Проверка и коррекция биения тормозного диска. Проверка колодок барабанного тормоза - Весь мир Mitsubishi!

Проверка и коррекция биения тормозного диска

1.Снять тормозной суппорт в сборе и закрепить на автомобиле проволокой.

2.Наживить тормозной диск гайками

ступицы.

3.Поместить индикатор часового типа приблизительно в 5 мм от внешнего края тормозного диска и измерить биение диска.

Предельно допустимое биение: 0,06 мм.

4.Если биение тормозных дисков превышает предельно-допустимое значение, выполнить коррекцию следующим образом:

•Нанести метки мелом на колесную ступицу и тормозной диск в месте, где биение наиболее велико.

•Снять тормозной диск, после этого поместить индикатор часового типа, как показано на рисунке и измерить осевой люфт, перемещая колесную ступицу в осевом направлении. Люфт должен отсутствовать.

•Если осевой люфт имеет место, снять ступицу и поворотный кулак в сборе для проверки каждой части.

•Если осевой люфт в норме, переустановить тормозной диск в другое положение и снова проверить биение.

ВНИМАНИЕ!

•После установки нового тормозного диска необходима шлифовка диска на автомобиле специальным токарным станком. Если не выполнить этого, биение диска превысит допустимое значение, что приведет к интенсивной вибрации.

•При использовании специального токарного станка необходимо сначала установить плоские шайбы М12 на резьбовые шпильки тормозного диска, как показано на рисунке, а затем установить переходник. Если установить переходник без шайб, тормозной диск может быть деформирован вследствие некачественной шлифовки.

•Шлифовать тормозные диски с установленными по диагонали и тщательно затянутыми моментом 100 Н-м гайками. Если не используются все гайки или момент затяжки не соответствует указанному, тормозной диск может быть деформирован вследствие вибраций.

5.Если биение после перестановки диска не нормализуется, заменить тормозной диск новым или расшлифовать его на автомобиле специальным токарным станком («MAD, DL-8700PF» или эквивалентный).

Проверка тормозных колодок барабанного тормоза

ВНИМАНИЕ!

•В случае необходимости замены тормозной колодки заменять одновременно колодки левого и правого колес в комплекте для предотвращения увода автомобиля при торможении.

•Если разница в толщине колодок с правой и левой сторон значительна, проверить состояние поршней рабочих цилиндров и установочных штифтов тормозного механизма.

1.Снять тормозной барабан.

2.Измерить толщину тормозной накладки в месте наибольшего износа.

Номинальная толщина тормозной накладки: 5,0 мм.

Предельно допустимая толщина тормозной накладки: 1,0мм.

3.Заменить тормозные колодки если толщина накладок меньше предельно допустимой или при наличии неравномерного износа.

Метки

Метки: гайка, диск, износ, индикатор, люфт, метки, механизм, момент, мост, поворотный кулак, проверка, тормоз, цилиндр (Нет пока рейтинга! Проголосуйте пожалуйста...) Loading...

citydrive-nk.ru

Проверка тормозного диска - Весь мир Mitsubishi!

ОСТОРОЖНО

Для поддержания нормальной работы тормоза параметры дисковых тормозов должны быть в пределах эксплуатационных допусков.

Прежде, чем поворачивать диск тормоза, необходимо проверить следующие условия.

Предмет осмотра	Комментарии
Царапины, ржавчина, влажность фрикционных накладок и износ	• Если транспортное средство не используется в течение длительного срока, те части диска, которые не входят в контакт с накладками, начинают ржаветь, что служит причиной шума и вибраций. • Если канавки и царапины, возникшие на диске в результате интенсивного износа, не будут зашлифованы перед установкой новых тормозных накладок, контакт между поверхностью диска и фрикционными накладками будет недостаточным до тех пор, пока накладки не приработаются к диску.
Биение	При чрезмерном биении дисков увеличивается усилие нажатия педали, так как диски бьют по поршням тормозных цилиндров.
Изменение толщины (параллельность)	Изменение толщины диска приведет к пульсации, вибрации и качанию педали.
Смещение или выгибание (ровность)	Перегрев и неправильное обращение при обслуживании могут стать причиной выгибания или искривления.

ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

1. Измерить с помощью микрометра толщину диска в восьми точках, примерно через каждые 45 градусов, на расстоянии 10 мм от внешнего края диска.

Стандартное значение: <Передний> 26,0 мм <3адний> 10,0 мм

Минимальное предельное значение: <Передний> 24,4 мм <3адний> 8,4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Разница толщины не должна превышать 0,015 мм (необходимо произвести замеры по меньшей мере в 8 точках).

2. Если толщина диска меньше предельных значений, его следует заменить.

ОСТОРОЖНО

• После установки нового тормозного диска необходимо не снимая с автомобиля отшлифовать его с помощью специального станка. В противном случае будет возникать чрезмерное биение диска и сильная вибрация.

При шлифовке дисков на машине помощью специального станка сначала необходимо установить на шпильку со стороны тормозного диска плоскую шайбу М12, как показано на рисунке, а потом установить адаптер. Если адаптер установить без шайбы М12, это может привести к деформации тормозного диска и некачественной шлифовке.

• Шлифовать тормозной диск следует после того, как все гайки крепления будут затянуты с номинальным моментом 100 Нм равномерно и по диагонали. Если закрепить диск не всеми гайками, или закрутить со слишком большим моментом, или затянуть неравномерно, тормозной диск или тормозной барабан может деформироваться, что приведет к вибрации.

3. Если толщина диска меньше предельных значений, его следует заменить. Если разница в толщине превышает допустимые пределы, следует проточить тормозной диск не снимая с автомобиля при помощи специального станка («MAD, DL-8700PF» или подобного). Если вычисленная конечная толщина после шлифовке диска меньше стандартного значения, диск необходимо заменить.

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВАКА БИЕНИЯ ДИСКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

1. Снять узел тормоза и зафиксировать его с помощью проволоки.

2. Временно установить диск с помощью гайки ступицы.

3. Расположить индикатор часового типа на расстоянии приблизительно 5 мм от края окружности тормозного диска и измерить биение диска.

Предельное значение: <Передний> 0,06 мм <3адний> 0,08 мм

4. Если биение дисков превышает норму необходимо провести корректировку следующим образом: (1) Отметить мелом фазы на шпильке крепления колеса и диске тормоза с чрезмерным биением, как показано на рисунке.

(2) Снять тормозной диск. Расположить индикатор часового типа, как показано на рисунке, и измерить люфт ступицы

в осевом направлении.

Предельное значение: 0,05 мм

(3) Если люфт превышает предельное значение, заменить переднюю или заднюю ступицу в сборе.

(4) Если люфт находится в допустимом пределе, следует установить диск, перевернув его относительно ступицы. Затем еще раз проверить биение диска тормоза.

ОСТОРОЖНО

5. Если устранить биение сменой фаз тормозного диска не удается, его следует заменить, либо отшлифовать не снимая с автомобиля при помощи специального станка («MAD, DL-8700PF» или подобного).

Метки

Метки: вес, гайка, диск, износ, индикатор, контакт, люфт, момент, ось, поверхность, проверка, пуск, тормоз, цилиндр (Нет пока рейтинга! Проголосуйте пожалуйста...) Loading...

citydrive-nk.ru

Диагностика тормозной системы. Методы устранения вибрации и шума | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

Как показывает практика, чаще всего автовладелец оказывается недоволен работой тормозов, жалуясь на вибрации и шум, возникшие после обслуживания тормозной системы, например после смены колодок. Стремясь помочь мастерам СТО быстро разобраться с причинами возникновения шума и вибрации и, самое главное, не допустить их возникновения в дальнейшем, специалисты компании Federal-Mogul тщательно проанализировали причины возникновения вибрации и шума при торможении. Затем они разработали алгоритм действия мастера, позволяющий работать быстро и в то же время не упустив в работе тормозной системы ни одной мелочи, устранить любые причины их возникновения и не допустить появления вибрации или шума после обслуживания тормозов автомобиля. Здесь мы публикуем краткое изложение результатов этой работы.

Часть 1

Вибрация

Симптом. Вибрация, возникающая при торможении. При нажатии на педаль тормоза возникает вибрация на рулевом колесе и/или на педали тормоза.

Причина №1. Биение ступицы и/или диска.

Следствие 1. Биение диска, возникшее из-за установки тормозного диска на ступицу с перекосом. Причиной такого перекоса часто становится наличие ржавчины или загрязнения поверхности ступицы, в результате чего не удается достичь правильного прилегания опорных поверхностей диска и ступицы.

Способ устранения. Снять диск, осторожно очистить поверхность ступицы от ржавчины и загрязнений и произвести повторную установку диска. Проверить биение на периферийной рабочей части диска с помощью микрометра, закрепленного на магнитном основании. При превышении значения биения 0,1 мм попробовать переустановить диск, повернув его на 90 или 180 градусов относительно ступицы, если конфигурация крепежных отверстий позволяет это сделать. Если проблема остается, то необходимо заменить тормозной диск.

Следствие 2. Биение диска вызвано избыточным моментом затяжки (дефект проявляется с первого же торможения).

Способ устранения. Заменить диск. При установке не допускать его перетяжки, контролировать момент затяжки динамометрическим ключом. Не пользоваться пневмо- и электрогайковертами.

Следствие 3. Биение диска вызвано деформацией ступицы (например, после сильного удара колесом о препятствие).

Способ устранения. Перед установкой нового диска необходимо проверить биение ступицы с помощью микрометра. При превышении максимально допустимой величины биения 0,05 мм необходимо провести замену или обслуживание ступицы.

Следствие 4. Похожие вибрации могут быть вызваны биением колеса.

Способ устранения. Проверить биение диска колеса циферблатным индикатором. При наличии повышенного биения заменить диск колеса. Проверить наличие проставки между ступицей и легкосплавным диском (если она предусмотрена конструкцией), поскольку бывает, что она теряется или деформируется. Если проставка на месте, а биение выше нормы, диск следует заменить.

Причина №2. Сильный перегрев и деформация диска. (Значительное повышение температуры – как правило, свыше 650 градусов – может вызвать структурные изменения металла тормозного диска, сопровождающиеся обычно волнообразной пластической деформацией рабочей поверхности диска; эти волны, в свою очередь, приводят к прерывистому соприкосновению между колодками и диском и создают вибрации.)

Следствие 1. Проверить диск на наличие последствий перегрева – пятен синего (чаще), золотистого цвета и/или потемнений металла в отдельных местах.

Способ устранения. Диск с пятнами перегрева ВСЕГДА следует заменять.

Следствие 2. Перегрев диска может быть вызван низкокачественными колодками.

Способ устранения. При обнаружении пятен перегрева на диске вместе с диском ВСЕГДА необходимо менять колодки.

Причина №3. Переменная толщина диска. (Колодка периодически теряет контакт с диском, именно это и вызывает вибрации.)

Следствие 1. Неправильная приработка фрикционных поверхностей нового диска и колодок. (Плавное нажатие на тормоз с умеренным усилием в первоначальный период обкатки тормозов обеспечивает правильную притирку фрикционных поверхностей и снижает риск образования переменной толщины диска; следствие 1 может возникнуть, если приработка была выполнена неправильно.)

Способ устранения. Допуск на отклонение толщины диска по всей рабочей поверхности составляет 0,035 мм. При обнаружении неравномерности толщины диска вне допуска требуется его замена, включая парный диск на оси. Изменение толщины диска в пределах допуска можно попробовать устранить повторной приработкой.

Если повторная приработка не привела к успеху, то диск можно проточить, используя специальное приспособление. При этом необходимо убедиться, что остаточная толщина диска позволяет это сделать, а также биение ступичной части установленного диска не превышает значения 0,05 мм. После чего фрикционную поверхность необходимо сгладить, обеспечив шероховатость 3,2, а колодки лучше заменить. Если проточить диск невозможно, то его придется менять.

Следствие 2. Заклинивание суппорта. (Заклинивание поршня или спаренных поршней суппорта ведет к тому, что на каждую сторону диска действуют разные силы, которые могут неравномерно изнашивать диск, меняя его толщину и нарушая параллельность рабочих поверхностей.)

Способ устранения. Причиной может быть коррозия или грязь. Поэтому следует выполнить обслуживание суппорта, а диск и колодки заменить.

Причина №4. Загрязнение, коррозия или наличие дефектов на фрикционной поверхности диска.

Следствие 1. Во время торможения материал некачественных колодок может неравномерно переноситься на диск. Это способно привести к местному износу диска.

Способ устранения. При небольшом изменении толщины диска нужно металлической щеткой и наждачной бумагой удалить отложения на диске. И, заменив колодки, попробовать заново приработать диск. При неудовлетворительном результате диск придется заменить.

Следствие 2. «Отпечатки» тормозных колодок. Удержание педали тормоза при сильном перегреве диска может привести к местному переносу материала колодки на поверхность диска и образованию «отпечатка» колодки в виде хорошо заметного ее контура. Неравномерность фрикционных свойств поверхности диска может вызвать вибрацию.

Способ устранения. Обычно бывает достаточно удалить «отпечаток» с помощью металлической щетки или наждачной бумаги.

Следствие 3. Дефекты поверхности тормозного диска – раковины или каверны, вызванные выкрашиванием поверхности некачественного диска или «открытием» внутренних пустот.

Способ устранения. Заменить некачественный диск.

Шум

Симптомы. Неприятные звуки, сопровождающие процесс торможения, – одна из главных причин обращения в сервис. Шумы при торможении возникают в результате высокочастотных вибраций компонентов тормозной системы, элементов подвески, ступицы колеса или рулевого управления. Вибрация, порождающая шум, может возникать даже в подшипниках и шаровых опорах, хотя чаще всего обвиняют в наличии шума колодки и другие детали тормозной системы. Наличие вибраций в деталях тормозной системы – явление обычное, но их частота должна находиться ниже предела, который воспринимает человеческое ухо. Ощутимый шум возникает только при усилении вибрации, причиной которой чаще всего называют резонансные явления. Водитель различает микровибрации, низкочастотные (скрипы) и высокочастотные (визг, писк…) шумы.

Причина №1. «Низкий» шум (частота менее 300 Гц), появившийся в результате макровибраций компонента тормозной системы, например диска.

Следствие 1. Неправильная посадка ступицы.

Способ устранения. Произвести обслуживание ступицы. При необходимости заменить подшипник ступицы или ступицу в сборе.

Следствие 2. Неправильная толщина диска или его повреждение.

Способ устранения. Заменить диск.

Причина №2. Среднечастотная вибрация – скрип. (Обычно частота от 300 до 5000 Гц.) Как правило, следствие микровибраций определенного компонента тормозной системы автомобиля.

Следствие 1. Заклинивание поршня суппорта и/или скользящих деталей одного из суппортов.

Способ устранения. Очистить и смазать поверхность направляющих и сопряженных деталей суппорта. ВНИМАНИЕ! Смазка на основе меди может привести к быстрой коррозии алюминиевых деталей тормозной системы, поэтому Federal-Mogul рекомендует использовать только высокотемпературные смазки на основе керамики.

Следствие 2. Дефекты рабочей поверхности диска из-за неправильной сборки или задира фрикционного материала.

Способ устранения. Провести действия по обеспечению плоскостности диска (см. раздел «Вибрация», причина №1) или проточить поверхность диска.

Следствие 3. Ошибки в монтаже колодок. (Типично для колодок, предназначенных для определенной стороны.)

Способ устранения. Правильно установить колодки.

Следствие 4. Неверное размещение противошумных приспособлений (накладок).

Способ устранения. Правильно установить противошумную накладку и другие принадлежности.

Следствие 5. Толщина диска меньше минимально допустимой величины.

Способ устранения. Срочно заменить диск.

Причина №3. Высокочастотная вибрация – визг (частота выше 5000 Гц).

Следствие. Чаще всего она является следствием «молекулярной» вибрации фрикционного материала в процессе прижатия колодки к поверхности диска.

Способ устранения. Заменить комплект тормозных колодок. Проверить соответствие принадлежностей и правильность их установки.

Часть 2

Специалисты Federal-Mogul разработали алгоритм устранения причин, связанных с возникновением шума и вибрации, позволяющий провести по шагам последовательную диагностику тормозной системы автомобиля по состоянию ее компонентов. Алгоритм позволяет ничего не упустить при диагностике и в то же время не выполнять повторно операций, «съедающих» рабочее время мастера. Здесь помещено краткое описание последовательности работ.

Порядок демонтажа:

вывесить автомобиль;
проверить, свободно ли вращается колесо (если нет, то тормоза не «отпускают» колесо);
снять колесо и проверить детали тормозной системы, обратить внимание на:
1. царапины;
2. неравномерную приработку тормозных колодок;
3. неравномерный или конусообразный износ колодок;
4. наличие ступеньки по наружному краю рабочей поверхности тормозного диска;
5. равномерность толщины диска (произвести замер в 10 точках по периметру диска);
6. наличие протечек тормозной жидкости;
7. наличие повреждения направляющего штифта;
убедиться, что установлены правильно выбранные колодки;
убедиться, что колодки правильно прижимаются к поверхности диска;
убедиться, что колодки правильно отводятся;
убедиться, что колодки не заклинивает в направляющих суппорта;
убедиться, что все скобы и пружины в наличии и установлены правильно;
снять колодки и осмотреть рабочие поверхности для анализа потенциальных проблем, которые могут быть связаны с возникновением вибрации и шума.

Симптом 1. Неравномерный клиновидный износ колодок (в некоторых автомобилях используют колодки клиновидной формы, поэтому сначала проверить технические характеристики автомобиля и убедиться, что на этом автомобиле не установлены клиновидные колодки или что некоторый клиновидный износ считается нормой из-за особенности конструкции ряда тормозных механизмов).

Причина. Поврежден суппорт, заклинивание в направляющих суппорта, чрезмерные зазоры в суппорте.

Способ устранения. Отремонтировать или заменить суппорт, заменить колодки.

Симптом 2. Неравномерный износ поверхности колодок.

Причина. Чрезмерный износ тормозного диска. Видны ступеньки по внешнему и внутреннему краю рабочей поверхности.

Следствие. Скрип, вибрация, преждевременный износ колодок.

Способ устранения. Заменить тормозные диски и колодки.

Симптом 3. Неравномерный износ одной или нескольких колодок на одной и той же оси.

Причина. Заклинивание в направляющих или заедание поршней суппорта.

Следствие. При торможении автомобиль «ведет» в сторону, неравномерный быстрый износ колодок, скрип и вибрация.

Способ устранения. Провести обслуживание суппорта и подвижных частей тормозной системы. Заменить колодки. Проверить диски.

Симптом 4. Повреждение несущей пластины.

Причина. Неправильная сборка, чрезмерное усилие при монтаже.

Следствие. Низкая эффективность торможения, неравномерный износ, шум и вибрация.

Способ устранения. Заменить комплект тормозных колодок.

Симптом 5. Шумопоглощающее покрытие или противошумная накладка повреждены поршнем суппорта.

Причина. Поршень не до конца возвращается в исходное положение, либо присутствует постоянное интенсивное торможение, вызывающее перегрев колодки.

Следствие. Перегрев, шум.

Способ устранения. Отремонтировать суппорт и затем заменить комплект колодок.

Симптом 6. Чрезмерный износ одной или нескольких колодок на одной оси.

Причина. Заедание направляющих или поршней суппорта. Может приводить к заносу автомобиля в сторону при торможении, торможение сопровождается скрипом и вибрацией.

Способ устранения. Провести обслуживание суппорта и всех подвижных деталей тормозной системы.

Самый простой способ не допустить появления вибраций и шума – это обеспечить с самого начала правильную сборку тормозной системы, воспользовавшись рекомендациями Federal-Mogul:

демонтировать колодки и очистить все направляющие суппорта;
очистить упорные бобышки приливов суппорта и колодок от чрезмерных загрязнений и ржавчины (плохое скольжение, как и чрезмерный зазор, может вызвать неравномерный износ колодок одной оси, скрежет и вибрации);
смазать направляющие штифты и направляющие смазкой. (Еще раз обращаем внимание, что специалисты Federal-Mogul не допускают применения смазки на основе меди.) Проверить состояние резиновых колпачков направляющих штифтов (дефектные заменить), если они предусмотрены конструкцией. Несмазанные направляющие могут стать причиной заклинивания, клинообразного износа и шумов;
проверить свободный ход поршня, утопив его полностью (это важно с точки зрения предотвращения повреждения защитных чехлов);
убедиться, что колодки свободно устанавливаются в суппорт. При необходимости удалить заусенцы с кромок несущей пластины тормозных колодок. Если колодка не может свободно перемещаться внутри суппорта, то из-за неплотного соприкосновения с диском возникнет скрежет и впоследствии приведет к неравномерному износу колодок;
смазать точки соприкосновения между несущей пластиной и направляющими суппорта, не допуская попадания смазки на фрикционный материал;
установить датчик износа (если предусмотрен конструкцией);
затянуть крепежные болты суппорта (лучше использовать новые болты), резьбу зафиксировать фиксатором химического типа (например, Loctite), соблюдать момент и рекомендованную последовательность затяжки;
после сборки суппорта надавить (несколько раз) на педаль тормоза, пока ход педали не составит 1/3 полного ее хода;
убедиться, что тормоз работает нормально, подводя и отводя колодки от диска;
установить колесо и убедиться, что оно свободно вращается;
если колесо вращается свободно и тормозится при нажатии на педаль тормоза, то автомобиль готов к эксплуатации;
провести дорожное испытание и убедиться в полной работоспособности системы. Информировать владельца о способе правильной обкатки для приработки поверхностей трения тормозной системы. Рекомендуется избегать чрезмерных нагрузок на тормоза в течение первых 200 км после замены колодок для предотвращения перегрева вследствие меньшей контактной поверхности сопряженных рабочих поверхностей. Вторая фаза притирки тормозов заключается в термостабилизации фрикционного материала. Это означает использование более интенсивного торможения для разогрева фрикционного материала. Эта фаза завершается после пробега 500 км.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала технического специалиста компании Federal-Mogul Максима Атарова.

22.12.2014 в 19:16

a-kt.ru

Биение на скорости и при торможении - Технические проблемы

Отправлено 02 Март 2012 - 16:36

Итак в кратце о проблеме с которой мучаюсь уже 3 месяца. Машинка Mazda 3 2007г. Sport 2.0 Ездил я нормально на своих родных дисках-снежинках R17 и шинах BS Potenza 205/50 до наступления зимы. От прошлого хозяина достались диски PROMO R16 с резей 205/55 BS WinterViking2. На зиму решено было поставить их. Зимняя резина 205/55/R17 оказалось оч. дорогой, поэтому я решил сэкономить. И СЭКОНОМИЛ!

Пол месяца биений не было, но появился гул. Оказалось, что некие недобросовестные таджики на шиномантаже умудрились отбалансировать эти колеса так, что через месяц мне приговорили оба передних ступичных подшипника под замену. Заменил на NTN. Гул ушел, но появилось постоянное биение. Заехал в другой шиномонтаж, там якобы все норм за исключением - мол резина без грыж, но порядком изношена (сезон докатать хватит). Поехал в элит-шиномонтаж, отвалил немало денег и "О ЧУДО" - вердикт, 3 из 4-ех колес с очень жесткой восьмеркой. Прокатывать диски отказался и поехал покупать новые R16. Пока доехал на кривых колесах до магаза, снова развалился передний ступичный подшипник справа. Поменял его (поставил оригинал) сразу вместе с новыми дисками, а вот резину оставил старую (деньги закончились). Ура! Постоянное биение пропало и нет бы все хорошо, как через 2500 км оно вернулось снова да еще и в сопровождении стуков в подвеске. Таким образом были приговорены оба задних сальника передних нижних рычагов, вместе с правой стойкой (потекла). Поменял спереди целиком рычаги (TRW), амортизаторы (KYB), стойки стабилизаторов с опорными подшипниками (Febest). Стуки в подвеске пропали, небольшое биение при разгоне и торможении - осталось. Поехал на сход-развал, оказалось что был большой сход колес. Отрегулировали. Биение при разгоне пропало, но не совсем. Оно стало другим - до 80 км/ч все едет хорошо, а вот от 80 до 120 км/ч наблюдается характерная вибрация в салоне (в особенности на педалях), если выше - превращается в низкочастотную. При торможении на средней скорости руль трясет так, что зубы стучат друг об друга (биение не только в руль но и в педали). Честно говоря я уже устал от сервисменов и этой подвески, которая вечно простит с меня денег. Помогите решить проблему

Мои предположения такие:Из-за кривых колес, времени эксплуатации на них и разбитых передних рычагов - пришли в негодность передние тормозные диски. На дисках наблюдается уже приличная выкладка (выработка), но визуально выглядят хорошо. Нет сколов, засечек и они не переливаются цветами радуги (как при перегреве бывает).На счет остального: - Изношенная резина? Неравномерного износа нет, грыж нет и колеса не спускают.- Новые диски кривые или стали кривые после удара, учитывая что стойка потекла только справа? Хотя я не припоминаю сильных ударов в подвеску за все это время. По бордюрам не езжу, да и диски то новые (балансировку прошли успешно). К тому же биение было бы постоянным, а не только от 80 и при торможении.- Сход развал 3D и осуществлялся по параметрам Mazda 3 1.6 2003 года (тобиш дорестайлинг)? Других вариантов выбора автомобился просто не было. Влияет ли это как-то на мою проблему? Разве на 1.6 (дорестайлинг) подвеска не такая же как на 2.0 (рестайлинг)? - Привода или рулевая рейка? При замене стоек, рваных пыльников шруса и подтеков масла из рейки не наблюдалось. При вхождении в поворот (при покручивании колес стоя на месте) - хрустов и перекатов нет. - Ступичные подшипники? Гула нет и последняя проверка подвески сего не выявила. Сзади тоже.- Может проблема вобще пришла из задней части подвески? На СТО ее так же смотрели, все живое и только один из сальников косточки - треснул.

Сообщение отредактировал Difeex: 02 Март 2012 - 16:58

Отправлено 02 Март 2012 - 17:07

блин сочувствую((( больно быстро подвеску разбивает. у меня ни одного прямого диска, не колбасит. на старой резине било на разгоне, при торможении, отъесдил так почти все лето (кстати оказалось дело в давленни! не ну я знал что там 1.8 но не предполагал что из-за этого может) так вот, подвески НИЧЕГО! да и девятку помнится всегда так колбасило.(давно-давно это было) еще колбасить может из-за шруза. из-за рейки врятли но вообще все это очень странно. отпишись потом.

Отправлено 02 Март 2012 - 17:11

Проблема в некачественной замене подшипников передних ступиц.

Отправлено 02 Март 2012 - 17:11

тормозные диски кривые. Увы

Отправлено 02 Март 2012 - 17:17

Проблема в некачественной замене подшипников передних ступиц.

Под некачественной заменой я предполагаю только одно. Что при запрессовке нового подшипника он был испорчен. Встать криво он просто не мог, да и это нужно быть идеальным дебилом чтобы потом саму ступицу молотком вколачивать на ось ступицы. Я приговорил уже 3 подшипника на этой машине и поверь я знаю как выглядит, звучит и пахнет его неисправность. Искать проблему именно в них я буду только в самую последнюю очередь.

Хорошо

Сообщение отредактировал Difeex: 02 Март 2012 - 17:37

Отправлено 02 Март 2012 - 18:05

Ошибка при замене подшипника происходит как раз не при запрессовке, так как совершенно верно, криво запрессовать его невозможно, даже если очень стараться и даже если молотком. Ошибка, как правило, происходит при демонтаже старого подшипника. С подобными случаями мы сталкиваемся довольно часто. А так, конечно, Ваше право экспериментировать дальше, но проблему решит:- замена подшипников + ступиц (обязательно)- новые тормозные диски + колодки

Отправлено 02 Март 2012 - 19:17

тормозные диски кривые. Увы

+1 И еще если руль бьет при торможении - причиной может быть грязь или окалина между ступицей и тормозным диском! Надо тщательно чистиь ступицу перед тем как одевать на нее тормозной диск! Возможно этого не делали при замене подшипника ступицы.

Очень интересно... А какая именно ошибка так часто бывает при демонтаже старого подшипника?! Поясните пожалуйста!

Отправлено 02 Март 2012 - 19:22

При демонтаже подшипника гнут саму ступицу, а потом меняйте сколь угодно подшипники и диски биение будет оставаться.Это довольно распространенная ошибка при выполнении данной операции, при чем, в Вашем случае, все симптомы, как говориться, налицо.

Отправлено 02 Март 2012 - 19:42

Спасибо за информацию! К счастью не в моем случае! А топикстартеру в первую очередь советую проверить на биение тормозные диски и уж только потом ступицу(проверить на биение).

Отправлено 02 Март 2012 - 19:45

Эмм, мне кажется это сомнительная причина биения колес. Если есть грязь или окалина, то вероятнее всего тормозной диск обратно сядет не плотно, соответственно его биение или люфт можно почувствовать элементарным покачиванием колеса (так как проверяют ступицу). Хотя не факт, но проверить стоит вместе с заменой тормозных дисков.

Хм. Редко слышу про согнутые ступицы (сделана достаточно из прочного материала), хотя если работать с ней старым методом (кувалдой) то и неудивительно. Там где я менял подшипники был ножной выпресовыватель (я знаю). Я не думаю, что ремонтники стали бы корячится не используя сей удивительный инструмент. Изуродовать ступицу таким прибором крайне сложно, даже если часть подшипника застрянет в посадочном месте. Элементарно меняется насадка на чуть покрупнее и выдавливается по кромке подшипника. Хотя при их замене я не присутствовал и не могу утверждать, что работа была выполнена качественно. НО и самое главное то что меня смущает это - если ступица гнутая, то наверняка уже должна была выписывать пируэты на скорости от 40 да и отбивать тормозным диском по колодкам. Это при вращении торм. диска от руки уже видно будет. Я поэтому даже перестал грешить на балансировку колес и погнутые литые диски, ибо биение и вибрация была бы постоянной.

Сообщение отредактировал Difeex: 02 Март 2012 - 20:26

Отправлено 02 Март 2012 - 19:57

Что ты хотел сказать?! Глянь что написал...

Отправлено 02 Март 2012 - 20:55

надеюсь автор темы будет не против, я вклинюсь со своей такоей же почти проблемой. чтобы темы не плодить. машинка мазда 3, 2.3Л АКПП 06 г.в. купил прошлой весной с гулящими подшипниками. отдал в сервис на перетрях. делали много чего, вкл подшипники. отдали машину со словами что одну из ступиц чтобы вынуть подшипник пришлось много греть и бить молотком. проездил прим 20 тыс.после переобувки на зимние колеса, не сразу, появилось биение в руль при торможении. диски не менял , были убитые - решил поменять. поставил обычные вентилируемые но brembo. биение ушло. все супер. прошел где то тыс 5-6, пояилось снова биение и загудел подшипник. склоняясь к подшипнику и разбалансировки колеса(влетал 1 раз в ямку, ощутимо , но не фатально). поехал поменял ступичник. биение на низких скоростях почти ушло. оттормаживаясь на скорости от 100 км/ч бет в руль аж зубы сводит, как выразился топик стартер. скоро подшипнику прйдет ппц, но да фиг с ним - ставил сознательно неоригинал. диски визуально ровные гладкие. сижу чешу репку с вопросом что делать. увидел доводы про ступицу, вспомнил слова мастера и задаюсь вопросом- менять ступицу, менять диски или менять ступицу и диски? буду признателен за совет. на неправильную смену подшипника в последнем заезде уже в другой сервис - не хочу грешить. делали все при мне. и биение было и до и после..... есть ли возможность удостоверится что умерла ступица или нет? спасибо заранее за совет. теме АП

Отправлено 02 Март 2012 - 21:27

надеюсь автор темы будет не против, я вклинюсь со своей такоей же почти проблемой. чтобы темы не плодить. машинка мазда 3, 2.3Л АКПП 06 г.в. купил прошлой весной с гулящими подшипниками. отдал в сервис на перетрях. делали много чего, вкл подшипники. отдали машину со словами что одну из ступиц чтобы вынуть подшипник пришлось много греть и бить молотком. проездил прим 20 тыс.после переобувки на зимние колеса, не сразу, появилось биение в руль при торможении. диски не менял , были убитые - решил поменять. поставил обычные вентилируемые но brembo. биение ушло. все супер. прошел где то тыс 5-6, пояилось снова биение и загудел подшипник. склоняясь к подшипнику и разбалансировки колеса(влетал 1 раз в ямку, ощутимо , но не фатально). поехал поменял ступичник. биение на низких скоростях почти ушло. оттормаживаясь на скорости от 100 км/ч бет в руль аж зубы сводит, как выразился топик стартер. скоро подшипнику прйдет ппц, но да фиг с ним - ставил сознательно неоригинал. диски визуально ровные гладкие. сижу чешу репку с вопросом что делать. увидел доводы про ступицу, вспомнил слова мастера и задаюсь вопросом- менять ступицу, менять диски или менять ступицу и диски? буду признателен за совет.на неправильную смену подшипника в последнем заезде уже в другой сервис - не хочу грешить. делали все при мне. и биение было и до и после..... есть ли возможность удостоверится что умерла ступица или нет?

спасибо заранее за совет. теме АП

1.Друг ты пишешь что попадал в яму... Уверен что колесные диски не кривые? 2. Посмотреть на кривизну тормозной диск можно так: ставишь на ручник, снимаешь колесо и притягиваешь гайками тормозной диск к ступице чтобы не болтался, выкручиваешь руль в сторону снятого колеса, заводишь машину и плавно втыкаешь первую скорость(как будто трогаешься), затем выходишь и смотришь сильно ли отклоняется вращающийся диск от вертикальной оси - если диск сильно кривой то ты это увидишь сам.

3. И тормозные диски и саму ступицу можно проверить на биение. Что тебе и надо сделать чтобы понять откуда ноги растут.

Сообщение отредактировал _zhenechka_: 02 Март 2012 - 21:29

Отправлено 02 Март 2012 - 23:46

[/quote] 1.диски не кривые. залетел не сильно. максимум что мог - сбить грузик на колесе. колеса балансировались при мне. на ударенное колесе 40г повесили. колесник сказал это не фатально, ни разу. 2. я имел в виду посмотреть на кривизну ступицу....но вцелом можно и так попробовать только вот берут сомнения что я что то увижу. кривизна может быть визуально не видна. радиус маленький у диска, и тем более у ступицы, чтобы увидеть дисбалланс. А вот на скорости, да еще и под нагрузкой немалого веса колеса, нагрузка на искривленную плоскость вращения увеличивается в разы, что и дает биение. я думаю попробовать поднять полностью морду на домкраты, разогнать(АКПП) и понаблюдать, пока кто то тормозит. колесо висящее в воздухе, по идее, словит еще большее биение т.к нет точки сцепления с дорогой, которая бы гасила часть колебаний. 2я стадия - попросить у кого ни будь заведомо нормальный тормозной диск(благо у матрех он меняется за 15 минут) и подкинуть на свою ступицу. уйдет - дело в диске. ну и заодно шлифану привалочные. хотя они чистились при смене дисков. кстати, кто ни будь в курсе по поводу ступиц в плане стоит ли заморачиватся на оригинал/неоригинал? по идее кусок железа.

Сообщение отредактировал splan: 02 Март 2012 - 23:50

Отправлено 03 Март 2012 - 08:42

друг , ты че то все на колеса списал и диски тормоз и подвеску или подшипники. я ездил с бешанным гулом от подшипников и у меня ничего не отвалилось..+ летом был бешанный износ резины ,особо никаких проблем не было если тебе нужен шиномонтаж приезжай ко мне я те колеса отбаласируют со скидкой я думаю ты уедешь довольный. или ваще можем мои колеса кинуть на твою машину и проверить , от колес это ли нет...,так хотя бы ты одну проблему сминусешь,

Сообщение отредактировал nairi: 03 Март 2012 - 08:46

Отправлено 04 Март 2012 - 00:33

Всем привет Помогите мне плиз. Примерно та же проблема, только вибрация на руль при торможении. Подшипники ступицы менял больше года назад, так что проблема явно не в них. рычаги передние менял и делал сход развал так же больше года назад - все было гуд!

На зимней резине по дороге в Питер залетел в яму, да так что схватил сразу две грыжи на левом и правом колесе, после этого появилась вибрация на скорости 90-120 (что в принципе понятно из-за чего), а вот спустя месяц-два, появилась вибрация при торможении на любой скорости!

В чем может быть причина? В сервисе сказали, что может быть залетел в лужу на разогретых тормозных дисках и их повело - как вердикт замена тормозных дисков + колодки. Так же я знаю, что требуют замены опорные подшипники стоек передних, но еще не критично, так же есть мои подозрения на сами стойки передние .... может быть в них проблема? Или проблема в резине с грыжой и возможно в кривых дисках? Подскажите пожалуйста!

Отправлено 04 Март 2012 - 03:19

надеюсь автор темы будет не против, я вклинюсь со своей такоей же почти проблемой. чтобы темы не плодить. машинка мазда 3, 2.3Л АКПП 06 г.в. купил прошлой весной с гулящими подшипниками. отдал в сервис на перетрях. делали много чего, вкл подшипники. отдали машину со словами что одну из ступиц чтобы вынуть подшипник пришлось много греть и бить молотком. проездил прим 20 тыс.после переобувки на зимние колеса, не сразу, появилось биение в руль при торможении. диски не менял , были убитые - решил поменять. поставил обычные вентилируемые но brembo. биение ушло. все супер. прошел где то тыс 5-6, пояилось снова биение и загудел подшипник. склоняясь к подшипнику и разбалансировки колеса(влетал 1 раз в ямку, ощутимо , но не фатально). поехал поменял ступичник. биение на низких скоростях почти ушло. оттормаживаясь на скорости от 100 км/ч бет в руль аж зубы сводит, как выразился топик стартер. скоро подшипнику прйдет ппц, но да фиг с ним - ставил сознательно неоригинал. диски визуально ровные гладкие. сижу чешу репку с вопросом что делать. увидел доводы про ступицу, вспомнил слова мастера и задаюсь вопросом- менять ступицу, менять диски или менять ступицу и диски? буду признателен за совет.на неправильную смену подшипника в последнем заезде уже в другой сервис - не хочу грешить. делали все при мне. и биение было и до и после..... есть ли возможность удостоверится что умерла ступица или нет?

спасибо заранее за совет. теме АП

Если бы погнули ступицу с первом сервисе, то проблема вылезла бы сразу, а не через 20 тысяч, согласись.Я грешу на диски все же, но лучше сгонять и проверить их поверхность в Тормозную лабораторию МАМИ, к примеру. Это дешевле, чем менять их)А менять подшипник кувалдой-варварство)

Отправлено 04 Март 2012 - 18:40

1.Если бы погнули ступицу с первом сервисе, то проблема вылезла бы сразу, а не через 20 тысяч, согласись. 2.Я грешу на диски все же, но лучше сгонять и проверить их поверхность в Тормозную лабораторию МАМИ, к примеру. Это дешевле, чем менять их) 3.А менять подшипник кувалдой-варварство) [/quote] 1- сложно не согласится. хотя легкие толчки в саааамом конце тормозного пути появились как раз после перевого сервиса. 2. думаю так и поступлю по приезду 3. факт, Саш) но меня поставили уже перед фактом((( с тех пор с тем мастером не общаюсь по машине впринципе)

Сообщение отредактировал splan: 04 Март 2012 - 18:42

Отправлено 05 Март 2012 - 12:38

друг , ты че то все на колеса списал и диски тормоз и подвеску или подшипники. я ездил с бешанным гулом от подшипников и у меня ничего не отвалилось..+ летом был бешанный износ резины ,особо никаких проблем не былоесли тебе нужен шиномонтаж приезжай ко мне я те колеса отбаласируют со скидкой я думаю ты уедешь довольный.

или ваще можем мои колеса кинуть на твою машину и проверить , от колес это ли нет...,так хотя бы ты одну проблему сминусешь,

Я как раз хотел обуть летнюю резину и диски чтобы прокатиться и посмотреть, но она у меня настолько лысая что лучше в такую погоду даже не экспериментировать. А где территориально у тебя шиномонтаж. Готов приехать и минусануть проблему p.s. Касаемо проблемы. На скорости от 80 до 120 биение уменьшилось значительно, а вот при торможении так и осталось. Прям до тряски

Отправлено 05 Март 2012 - 13:03

Отправлено 05 Март 2012 - 15:20

конкретно по мазде не сталкивался пока с подобным...тьфу-тьфу-тьфу...но до этого на десятке подобная ситуация была...тоже кучу сервисов объездил,поменял по моему все что можно...а биения при торможении продолжали меня преследовать...в конечном счете оказались рулевые наконечники...причем на них никто не грешил,просто увидел сам что они подушатоны и планово можно сказать заменил...оказалось что стук от них был...

Отправлено 13 Март 2012 - 14:10

Отписываюсь для тех, кто интересовался или испытывал такие же проблемы с вибрацией и биением при торможении. В моем случае это оказались именно изношенные тормозные диски. А именно, с правой стороны неровно сточилась внешняя колодка, а на внутренней и вовсе оторвало кусок тормозящей поверхности (видимо задевал за кромку). Диски при этом не повело, как я полагал изначально. Просто неравномерный износ приводит вот к таким проблемам с вибрацией. Проверить такой диск можно тремя способами: 1) На ощупь, пальцем по кромке диска 2) На свету появляется голубоватый отлив 3) Большие канавки на поверхности или много мелких

Сообщение отредактировал Difeex: 13 Март 2012 - 14:21

Отправлено 19 Март 2012 - 19:17

Народ, поделюсь своим опытом в похожей проблеме. Подошел к замене передних тормозных дисков. Поставил и диски и колодки новые, отъездил 2500 тыс и началось биение на 80-90 км/ч при торможении. Решил что перегрел диски. Снова замена, в этот раз решил поставить оригинальные диски и колодки, дабы исключить некачественные запчасти. Сначала УРАААААААА, но потом пи...( таже самая фигня. Поехал к официалам, они все посмотрели и проверили ступицу на биение. ПРИГОВОР: замена двух подшипников и проточка обоих тормозных дисков. Сразу заменил подшипники и решил покататься посмотреть что изменится. В результате биение стало значительно меньше) Теперь еду точить диски, надеюсь на этом эпопея с биением закончится)

Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:40

Здравствуйте!

"Биение руля при торможении и странный гул"

У меня была была такая же проблема.Возникла она после того как я поменял стойки амортизатора.

С начало у меня возник скредит педали при торможении,потом появился гул,потом началось биение руля при торможении.

Оказывается что на Маздах тормозной диск крепится и держится с помощью обычных гаек, которыми вы прикручиваете колесо.Поэтому даже при обычной замене колеса возможно попадания грязи или окалин между тормозным диском и ступицей.(ну или не ступицей а этой хренью к которой прилегает диск.)Из за этого перекашивается тормозной диск и приводит к таким проблемам как не равномерное стирание колодок, деформации тормозного диска,поломки подшипника ступицы.

Чтобы избавится от этой проблемы ("Биение руля при торможении и странный гул") не экономьте а купите сразу в сборе диск со ступицей и подшипником и тормозные колодки.

Перед этим сделайте диагностику , замер люфта тормозных дисков.Чтобы выявить куда ставить деталь в сборе.

На не повреждённые колеса купить отдельно тормозные диски и колодки. Так-как они меняются парами.

mazda3.ru

АвтоПриват

Как проверить тормозные диски на биение

Проверка и коррекция биения тормозного диска. Проверка колодок барабанного тормоза - Весь мир Mitsubishi!

Метки

Проверка тормозного диска - Весь мир Mitsubishi!

Метки

Диагностика тормозной системы. Методы устранения вибрации и шума | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

Биение на скорости и при торможении - Технические проблемы

Смотрите также