Ваз 2110 как проверить сцепление

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2110

В данной статье мы рассмотри возможные поломки сцепления, а также методы их устранения. Ведь порой не так сложно устранение проблемы, как установка того, что же вышло из строя. Ниже приведена таблица в которой каждой неисправности сопоставлены причина и вариант ремонта. Диагностика сцепления выполняется по проблемам из таблицы.

Причина возникновения поломки	Методы устранения
Происходит не полное включение сцепления, как говорят пробуксовка.Когда вы утапливаете педаль акселератора, но разгон авто почти нулевой, хотя двигатель на высоких оборотах. Это хорошо ощущается, когда вы заезжаете на горку. При этом возможно появление запаха от перегревания фрикционных накладок. А также увеличивается расход.
Возможно маховик, нажимной диск или фрикционные накладки ведомого диска замаслены.	Следует хорошо промыть бензином или другим очищающим масло средством все поверхности, которые замаслены. Если на ведомом диске очень большой налет масла, то лучше его вообще заменить. После этого следует разобраться, почему они были замаслены, и устранить потеки масла.
Возможно на ведомом диске сильно изношены или пригорели фрикционные накладки.	Следует заменить диск.
Возможно привод сцепления заедает, либо поврежден.	При невозможности устранений заеданий следует заменить его.
При этой поломки сцепление тоже не полностью включается, но имеет некоторый другой характер, так сказать его «ведет». При этом довольно плохо переключаются скорости с 1 по 5, а переключение на заднюю - происходит с шумом. Но вы уверены в том, что КПП в исправном состоянии.
Возможно неверно отрегулирован привод сцепления.	Следует провести регулировку хода педали, а именно увеличить ход педали. Если вилка деформирована, то следует ее заменить.
Если трос сцепления заедает.	Следует сам трос промазать маслом. Если же ничего не поменялось, проверьте трос на наличие повреждений и «разлохмаченности». При выявлении нужно трос заменить.
Вероятностна поломка фрикционных накладок, либо ослаблены заклепки или же торцевое биение > 0,5мм (коробление диска).	Заменяем ведомый диск
На нажимном диске или маховике видны сильные и неравномерные износы.	Следует произвести замену маховика. А если поврежден нажимной диск, то следует полностью поменять «корзину» сцепления.
На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска.	Следуют очистить поверхность шлицов от загрязнения. При наличии мелких повреждения устраните их напильником. Если же шлицы изношены сильно, то следует заменить диск, можно даже с первичным валом. Когда будете производить сборку, не забудьте смазать шлицы смазкой ШРУС-4.
Нажимной диск перекошен, либо происходит его коробление	Нужно произвести замену «корзины» сцепления.
Там где происходит контакт выжимного подшипника с лепестками диафрагменной пружины существует возможность износа последних.	Нужно произвести замену «корзины» сцепления.
Происходит «дергание» автомобиля при начале движения.
Привод сцепления может заедать.	Следует сам трос промазать маслом. Если же ничего не поменялось, проверьте трос на наличие повреждений и «разлохмаченности». При выявлении нужно трос заменить.
Может заедать ступица ведомого диска на первичном вале КПП (на шлицах).	Следуют очистить поверхность шлицов от загрязнения. При наличии мелких повреждения устраните их напильником. Если же шлицы изношены сильно, то следует заменить диск, можно даже с первичным валом. Когда будете производить сборку, не забудьте смазать шлицы смазкой ШРУС-4.
Возможно деформирован ведомый диск	Следует произвести его замену.
При сильных износах и наличии трещин на фрикционных накладках, либо ослабление их крепления.	Следует произвести замену ведомого диска.
Если на ведомом диске теряется упругостьпружинных пластин.	Следует произвести замену ведомого диска.
При поломке пружин гасителя крутильных колебаний, либо их осадке, а также при износе окон под пружины.	Следует произвести замену ведомого диска.
Рабочие поверхности маховика, либо нажимного диска стали с задирами.	Следует произвести замену «корзины» сцепления.
Возможно маховик, нажимной диск или фрикционные накладки ведомого диска замаслены.	Следует хорошо промыть бензином или другим очищающим масло средством все поверхности, которые замаслены. Если на ведомом диске очень большой налет масла, то лучше его вообще заменить. После этого следует разобраться, почему они были замаслены, и устранить потеки масла.
Когда включаете сцепление появляются посторонние шумы или стуки.
При поломке пружин гасителя крутильных колебаний, либо их осадке, а также при износе окон под пружины.	Следует произвести замену ведомого диска.
Возможно деформирован ведомый диск	Следует произвести его замену.
При сильных износах и наличии трещин на фрикционных накладках, либо ослабление их крепления.	Следует произвести замену ведомого диска.
Когда выключаете сцепление появляется повышенный шум.
Возможно изношен подшипник выключения сцепления, либо он поврежден.	Следует заменить подшипник.

Вот, в принципе, и все распространенные неполадки сцепления ВАЗ 2110. Думаю, благодаря данной таблице вы с легкостью проведете диагностику сцепления вашей десяточки.

(голосов: 2, в среднем: 5,00 из 5)

vaz2110-remont.ru

Как поменять вилку сцепления на ВАЗ 2110

Диагностика неполадок ВС
Замена неисправной детали

Устранение неполадок в системе работы автотранспортного средства, в том числе и поломок сцепления, первым делом предусматривает диагностику. Ее проводят при выраженных нарушениях работы узлов автомобиля. Выявление неисправности в системе сцепления, скорее всего, влечет ее полную замену или отдельных комплектующих.

Наличие точных рекомендаций от авторазработчиков и инженеров-механиков предоставляет информацию о ресурсе и сроках замены сцепления и его запчастей. Однако регламентированные сроки в реальной жизни больше зависят не от рекомендаций специалистов-разработчиков, а от манеры вождения, уровня нагрузок при автоэксплуатации и других факторов.

Выявление неисправностей вилки сцепления

Приводная вилка сцепления ВАЗ 2110 (ВС) входит в трансмиссионную систему автомобиля, без нее невозможна результативная работа всей автомеханики. ВС имеет вид рычага, с помощью которого нажимной диск отводится, в результате чего происходит выключение сцепления. Иногда для обозначения ВС используется термин «вилка включения», так как в обратном направлении при отпускании педали она включает сцепление.

При выжимании педали указанная запчасть способствует перемещению муфты, выжимного подшипника, что гарантирует перестановку внутренней кромки пружины вперед и последующее выключение устройства.

Вилка сцепления ВАЗ 2110 требует смены в таких случаях:

деформация;
трещина;
изогнутость (искореженность);
дефективность лапок в месте соприкосновения с муфтой вкладыша;
износ лапок.

Классические вазовские представители часто страдают от такого дефекта, как трескание ВС. Данная категория поломки влияет на снижение позиций схватывания сцепления, а ее исправление не занимает много времени. Поэтому обеспечивая качественную работу трансмиссионного механизма, следует произвести замену ВС ВАЗ 2110.

Всем деталям автомобиля в процессе эксплуатации характерен износ, не исключение и вилка сцепления ВАЗ 2110. Заводской брак при выпуске этого элемента довольно редкое явление, так как он отличается значительной конструктивной простотой. При резкой поломке ВС педаль проваливается и дальнейшее передвижение авто просто нереально.

Кроме этого поломка отражается на неудовлетворительном включении скоростей, что приводит к многократному подведению ВС и дальнейшему регулированию свободного хода. Такая неисправность обуславливает отклонение вилки от выжимного подшипника по возникшей трещине. Авторегулирование действует всего пару суток, а изредка и несколько часов в зависимости от величины дефекта.

Замена неисправного агрегата

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110, как правило, сопровождается хлопотным и длительным процессом снятием КПП авто. Хотя существует более удобный способ для водителей, исключающий эту трудоемкую процедуру. Манипуляции, связанные с заменой вилки сцепления ВАЗ 2110, в принципе просты и несложны. Поэтому водителю, имеющему хоты бы начальные базовые навыки в области автомеханики и не боящемуся сложностей, связанных с автослесарными работами, можно приступать к ремонту, продолжительность которого в среднем составляет 3-4 часа.

Планируя начать работу по замене вилки сцепления ВАЗ 2110, рекомендуется провести анализ на наличие в ней трещины. Для этого производят следующие мероприятия:

снимают барабан сцепления, контршток и отодвигают их к краю с помощью рукава-шланга;
снимают защитный чехол;
осматривают середину с помощью фонарика.

Если в этом случае трещина не видна, следует нажать рукой на основание ВС в направлении ее включения. Такая манипуляция сразу укажет треснувшее место. Обнаружение дефекта дает основание для снятия кожуха сцепления.

Следующим этапом при снятой вилке сцепления ВАЗ 2110 является внутренний осмотр кожуха сцепления. При развороте ВС открывается дорожка из пружинной стали в форме округленной заглавной буквы “П”. Ее функция состоит в фиксировании ВС на кожухе. Потом, посмотрев в середину, можно увидеть опорный палец вилки с округленной головкой. Задача водителя при устранении поломки состоит в следующем: поместить лепестки закрепителя под шар головки.

Предварительно следует отшлифовать концы ВС следует под 45° так, чтобы она вошла под рессорой на ступице вкладыша. Необходимо тщательно обработать втулки из металла и пластика консистентной смазкой и установить в исходное положение ВС.

Далее нужно попасть заостренными окончаниями ВС под пружину из проволоки ступицы упорного подшипника так, чтобы лапки были в середине пружины и ступицы. Для более быстрого выполнения этой задачи вначале надо определить стопор под головку шара, потом поставить ВС вниз под указанную проволочную пружину. В идеале можно научиться выполнять эти действия на старой КПП, а уж потом отработанные действия применить в новой ВАЗ 2110. Скорее всего, не с первого раза, но вилка устанавливается на место.

Для удобства монтажа после надевания фиксатора, расположенного внутри, и подведения обеих лапок ВС под пружину следует стукнуть по основанию вилки. Сделать это с первого раза сложно, требуется наличие большого опыта.

Залогом скрупулезного исследования внутренних деталей является наличие фонарика, который следует опустить в кожух корзины. Получаемое при этом дополнительное освещение улучшит обзор и повысит качество диагностики. По окончании ремонта проводится контрольная процедура осмотра собранного узла сцепления, чтобы убедиться в отсутствии любых дефектов.

avtovx.ru

Ремонт сцепления Ваз 2110 Лада

Введите необходимый вам запрос в поисковую строку

Рекомендация

Оправку для центрирования ведомого диска можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. подраздел 3.2.2).
	2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.
	3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. При этом удерживайте с помощью отвертки маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.

4. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.	5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.	6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
	7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.
	8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.
	9. В мастерской можно проверить состояния ведущей части сцепления. Для этого закрепите нажимной диск 3 в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском. Выключите сцепление три раза ходом выключения 8–9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом: – проверьте, что ходу выключения (8,0±0,1) мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм; – разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм; – размер А должен быть в пределах (29–31) мм; – нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0±0,1) мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).
10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
	11. Обратите внимание, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.
12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.
	13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

beeanta.ru

Выжимной подшипник сцепления в автомобиле ВАЗ 2110: технология обслуживания и замены

Ну вот, снова «засвистел». Подобные слова, сказанные с грустью, нередко можно услышать от владельцев «десяток». Произнося их, подразумевают выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Необходимо заметить, что практически все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, тоже не застрахованы от подобного недуга.

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее эта неприятность с завидным постоянством способна напоминать, и напоминает, о себе. Ну «засвистел», пусть и дальше «свистит», на скорость не влияет. Иногда владельцы автомобиля думают именно так. До поры до времени.

Выжимной подшипник, точнее его муфта, предназначается для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, вследствие чего происходит разъединение ведомого диска от маховика и прижимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено, выключающее сцепление.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным своей ценой ремонтом, при котором заменой одного подшипника уже не обойтись. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или обрыв (выгибание, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в этом случае, наверное, трижды.

Конечно, шум или шелест выжимного – не прямая команда к его замене с невозможностью продолжить движение автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Потребность в замене подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг – кому как больше нравится). Иногда он может возникать после пуска двигателя, в то время когда все узлы и агрегаты авто еще «холодные», и исчезать при их прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при отключении сцепления автомобиля.

В другом, более серьезном случае, при выходе из строя выжимной подшипник может «скрежетать» о диафрагменную пружину, чем может вызвать быстрое образование выработки на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем быстрее будет произведена замена подшипника, тем лучше, и безопаснее. Ремонту он не подлежит только замена новым. Благо, цена на подшипник невысока.

Сложность замены подшипника заключается в том, что без демонтажа коробки передач (КПП) здесь не обойтись. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» автомобиля. Далее обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля для того, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или к подъемнику. После этого демонтируем, отсоединяем или отворачиваем следующие узлы и детали:

аккумулятор;
коробку воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
трос сцепления;
верхние болты крепления КПП и гайку крепления стартера.

Далее, после отвинчивания левой и ослабления затяжки правой гаек крепления ступиц ослабляем болты крепления передних колес, автомобиль поднимаем на подъемнике. Если в распоряжении нет подъемника, следует поддомкратить автомобиль до отрыва его передних колес от поверхности. Для их отрыва нужно, уделив особое внимание безопасности, поочередно под каждую сторону кузова авто установить опоры.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защиту двигателя), на реактивной тяге привода переключения передач ослабляем крепление (перед ослаблением хомута полезным будет наметить старое место установки с целью облегчить регулировку рычага переключения скоростей при сборке), КПП освобождаем от тяги привода переключения передач и реактивной тяги, после отвинчивания оставшейся гайки демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с растяжкой и шаровой опорой. Для этого потребуется открутить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после отвинчивания крепящих ее трех болтов, сливаем масло из КПП, отсоединяем клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, демонтируем левый привод (для обеспечения неподвижности сателлитов в КПП вместо привода можно вставить деревянную заглушку, отрезок резинового шланга или просто журнал, свернутый трубкой по диаметру отверстия). Правый привод допускается не демонтировать, в этом случае достаточно будет лишь ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет значительно удобнее.

Далее необходимо вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и обрыва шлангов печки после снятия КПП. Затем отворачиваем гайки крепления опор(ы), расположенных(ой) на КПП, отвинчиваем болты и гайку, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров и кронштейн к КПП. Осталось отвести КПП от двигателя и снять ее. Установленная под двигателем опора остается до установки КПП на место и затягивания гаек на опорах(е).

Переходим к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

Отжимаем его фиксатор.
Снимаем выжимной подшипник в сборе с вала, а затем с держателя.
Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверяем свободное вращение и отсутствие заеданий нового выжимного. Выступающая его сторона при установке обращается к муфте. Подшипник закрепляется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобкой. При замене выжимного рекомендуется провести ревизию корзины и ведомого диска сцепления. Работы по установке КПП производятся в обратном порядке.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполняя замену без помощника, если есть все необходимые инструменты, работа не отнимет более 5 часов. Если замена будет происходить на СТО – цена вопроса по времени будет и того меньше.