Чем остановить коррозию кузова автомобиля
Чем обработать повреждение на кузове авто во избежании коррозии?
Артур
Скажите, пожалуйста, чем можно обработать повреждение, чтобы не началась коррозия, просто не хотелось бы в данное время года ремонтировать, а ближе к летнему периоду эксплуатации.
Артур, добрый день. Весь вопрос в том, какое именно повреждение получил Ваш автомобиль. А точнее – какова степень разрушения покрытия. И еще важно знать, на каком участке оно находится (крыша, дверца, крыло, бампер, днище и т. д.)
Если на поверхности лакокрасочного покрытия незначительная потертость или царапина, не обнажающая металл, могут помочь полировальные пасты, включающие защитные ингредиенты.
Если есть вмятина, и ее локализация, к примеру, практически у колес, то дорожные реагенты и снежное месиво быстро проделают разрушительную работу, и до весны Ваш автомобиль придет в плохое состояние и будет нуждаться в очень серьезном и дорогостоящем ремонте.
Как приостановить разрушительное действите ржавчины?
Суть Вашего вопроса, вероятно, в том, как предупредить или замедлить процесс коррозии до весны после того, как Ваша машина получила повреждение. Если вы абсолютно уверены в том, что на данный момент на поврежденном участке нет коррозийного очага, можно обезжирить царапину или скол и временно нанести защитный лак для металла.
Это можно проделать и с мелкой вмятиной, но только в том случае, если нет разрыва металла. Машина после ДТП, к примеру, имеющая помятые участки кузова, вообще не должна эксплуатироваться с трещинами и разрывами. Нагрузка только усугубит повреждения и приведет к неизбежной сквозной коррозии, с которой справиться намного труднее. При серьезном повреждении нужна:
- сварка,
- грунтовка
- все соответствующие стадии антикоррозийной обработки.
Поэтому ответ во многом зависит именно от типа и степени повреждения. Если Вы уточните этот момент, можете задать более конкретный вопрос, и получите более четкий ответ, рекомендацию. Для дополнительной профилактики коррозии Вы можете приобрести устройство катодной защиты.
KrasymAvto.ru
Как остановить ржавчину
Как остановить ржавчину — самые действенные рекомендации
Лучшая ржавчина – это та, которая не появилась. К сожалению, не все автомобилисты достаточно ответственно подходят к защите и профилактике собственного «железного коня» от ржавчины. Да и при принятии мер по предотвращению ржавчины нельзя быть уверенным, что это полностью нивелирует агрессивное влияние внешней среды на машину.
В этой статье мы расскажем о наиболее эффективных способах защиты машины от коррозии, а так же о том, как остановить ржавчину, которая уже появилась.
Защита автомобиля
Рассмотрим популярные методы защиты машины от коррозии:
- Нанесение краски поверх слоя грунтовки. Т.к. такое покрытие не может на 100% остановить проникновение влаги, то такое способ можно считать лишь временной защиты;
- оцинковка. Это обеспечит электрохимическую защиту, сквозь которую коррозия проникнуть не сможет;
- установка на кузов подкрылок, пластиковых накладок и пр. Эти меры защиты препятствуют не ржавчине, а причинам её появления, например, царапинам.
- покрытие машины пленкой. Способ считается эффективным, некоторые производители уже включили его в стандартную комплектацию машин.
Эти меры эффективны в разной степени, но ни одна из них не может полностью обезопасить металл от окисления. Если коррозия уже началась, то вы можете остановить её путем еханической или химической обработки.
Механическая обработка
Если коррозия находится в начальной стадии, то можно попытаться убрать её с помощью наждачной бумаги. В начале работы следует использовать крупнозернистое полотно, чтобы удалить саму ржавчину, а потом закончить обработку мелкозернистым.
Если ржавчина покрыла достаточно большую площадь автомобиля, то лучше будет воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Это сэкономит вам время и силы.
К сожалению, механическая обработка не подразумевает полного удаления ржавчины. Для 100%-го избавления от коррозийного слоя понадобится использование модификаторов ржавчины.
Преобразователи ржавчины
В хозяйственных или строительных магазинах можно найти специальные препараты, которые превращают ржавчину в плотный участок покрытия. Это помогает как остановить ржавчину, так и подготовить слой для последующей окраски. Такие средства состоят на основе ортофосфорной кислоты или цинка, что подразумевает работы с ними в перчатках и в проветриваемом помещении.
Способ нанесения таких средств будет завесить от их консистенции: они продаются в виде жидкости, геля или в аэрозолях.
В целом, процесс использования модификаторов можно разделить на следующие шаги:
- Удаления с поверхности автомобиля грязи и пыли.
- Нанесения средства на пораженный участок.
- Высыхание модификатора в течение 12 часов до образования грунтового слоя.
- Покраска.
Существуют так же модификаторы, не подразумевающие образование грунтовки. Они просто преобразуют ржавчину в смываемый вид. Какой бы тип преобразователя вы в итоге не выбрали, можете быть уверены, что вы пользуйтесь наиболее эффективным средством для защиты вашего автомобиля от коррозии!
Компания Докер Кемикал ГмбХ Рус предлагает большой выбор средств для борьбы с коррозией. Особенно эффективны Docker Nitron и Steel Plus.
NITTRON — Нейтральный преобразователь ржавчины с усиленными ингибиторами - Как убрать и остановить ржавчину не счищая с авто химическим способом
DockerSpb.ru
Процедура устранения коррозии с металлической поверхности автомобиля?
Устранение коррозии лучше всего поручить мастерам автосервиса. Наметанный глаз опытного специалиста безошибочно определит, какой метод обработки следует применить для имеющихся повреждений, какие материалы использовать на всех этапах работы.
Новичок может не заметить маленького очага или недостаточно очистить покрытие, что приведет к дальнейшему развитию разрушительного процесса. Кроме того, не у каждого автовладельца в гараже найдется необходимое при серьезных повреждениях оборудование.
Если вы решили заняться этой работой самостоятельно, убедитесь, что у вас есть все, что требуется: удобное место с помостом или эстакадой, смотровая яма в гараже, устройства подачи воды, инструменты, приспособления и материалы. Перед тем как устранить коррозию, вам придется сначала выявить все пораженные участки. Для этого автомобиль надо хорошо вымыть. Можно отвезти его в автомоечный сервис или же сделать это своими силами.
Вернуться к оглавлениюМойка и сушка машины
Машину моют в три этапа, предварительно сняв подкрылки. Потребуется горячая вода температурой около 80°С, подаваемая под давлением до 100 атм. Подача струи должна быть снизу, из смотровой ямы. В автосервисах для этого используются подъемники.
В первую очередь, с поверхности сбивают основную грязь водой под сильным напором. Второй этап – обработка специальными моющими средствами, а также обезжиривание. Последний этап – тщательное споласкивание автомобиля чистой водой.
После мытья досконально просушите машину. Вам нужно обдуть горячим воздухом всю поверхность. Колесные ниши, скрытые полости и другие труднодоступные места обдуйте, применив шланги. Температура воздуха для этой процедуры должна быть не менее +80°С.
Теперь вы можете внимательно осмотреть металл, основные повреждения на очищенной поверхности будут хорошо видны. Это могут быть небольшие вмятины, ржавые пятна, разошедшиеся швы, сквозные отверстия, мелкие точечные углубления. Отчего они появляются на металле?
Вернуться к оглавлениюОсмотр и первичная очистка
Металл корродирует оттого, что при контакте автомобиля с влагой и кислородом происходит химическая реакция, результатом которой становится ржавчина – продукт пористой структуры. Влага в этом рыхлом веществе хорошо удерживается, поэтому металл продолжает разрушаться в глубину и ширину, если процесс вовремя не остановить.
И, поскольку коррозия активно возникает даже на открытой поверхности машины, то в скрытых полостях ее незамеченное появление опасно вдвойне. При осмотре уделите самое пристальное внимание этим участкам. Проверьте, нет ли очагов в коробчатых конструкциях. Автосервисы для тщательного исследования труднодоступных мест используют эндоскоп.
В результате профессионального осмотра выявляются имеющиеся механические повреждения конструкции (такие как расхождение швов), коррозийные очаги, целостность слоя предыдущего антикоррозийного покрытия. Чтобы узнать его тип и качество нанесения, мастера применяют ультрафиолетовые лампы.
Когда все повреждения обнаружены, можно начинать первичное устранение коррозии. Если на поверхности ржавчина лежит толстым слоем, используйте скребок или стальную щетку. Терпеливо очищайте металл от рыхлых образований до тех пор, пока не появится чистый металлический блеск. Работа трудоемкая, длительная, но необходимая. Нужно убрать все, даже самые мелкие точечные поражения на поврежденном участке, иначе коррозия разовьется снова.
В автосервисах для очищения металлических поверхностей используется специальная техника: пескоструйные аппараты, шлифовальные установки. Иногда приходится убирать старую антикоррозийную защиту, поскольку неизвестен ее тип и возможна несовместимость с новым средством. Особенная трудность в очистке поверхности от старых материалов наблюдается в скрытых полостях. В этих случаях используют химические средства, распыляемые по типу аэрозоля и глубоко проникающие.
Эффективна также очистка покрытия при помощи сухого льда. Это не только значительно экономит время, но и дает возможность максимально бережной обработки, с минимальной степенью механических повреждений поверхности. Способ экологически безопасен, и сохраняет, кроме того, антигравийную защиту кузова.
Вернуться к оглавлениюСпособы удаления ржавчины с металлической поверхности
- Для разрыхления ржавчины можно использовать керосин. Поврежденный участок надо несколько раз смочить этим средством, оставить на полчаса, после чего протереть тканью.
- Облегчить удаление ржавчины можно также при помощи рыбьего жира. Его наносят на поврежденный участок и оставляют так на полтора-два часа.
- Если на гладкой поверхности металла имеются ржавые следы, помогает смесь машинного масла с толченым древесным углем. Эту кашицу нужно нанести на поверхность тампоном и протирать место обработки аккуратными движениями. При таком способе не только исчезнет ржавчина, но получится также эффект полировки.
- Химический способ. На ржавую поверхность можно нанести насыщенный раствор хлорного олова на несколько минут. Затем обрабатываемый участок промыть теплой водой.
- Съемные стальные детали можно избавить от ржавчины электрохимическим способом. На поврежденный участок крепится цинковая пластинка, деталь опускается в воду с небольшим содержанием серной кислоты. При хорошем электрическом контакте цинка и железа ржавчина исчезает через несколько дней. После обработки поверхность надо хорошо промыть чистой водой и протереть тканью.
- Механический способ. Металлическую поверхность можно очистить от коррозии шлифовальной шкуркой или мягкой тряпкой, на которую нанесен абразивный порошок.
В качестве абразивного материала можно использовать смеси, изготовленные самостоятельно:
- Смесь мела и горной муки (трепела) в равных частях
- Окись магния, смоченная бензином
- Состав из равных частей технического вазелина и окиси железа тонкого помола
Нанесение антикоррозийных препаратов
Итак, безупречная очистка поврежденного участка – главное условие качества антикоррозийной обработки. Но это – только часть работы. Важно не только устранить коррозию, но и обезопасить металл от образования новых очагов разрушения. Хотя со временем они неизбежно появятся вновь, а, если очистка проводилась невнимательно или небрежно, то и старые скоро дадут о себе знать. Необходимо максимально отсрочить появление ржавчины. Для этого поверхность обрабатывается антикоррозийными препаратами. Весьма желательно выяснить, какой материал использовался для этого в предыдущий раз. В каждом фабричном препарате для антикоррозийной защиты присутствуют так называемые вещества-ингибиторы, замедляющие разрушение металла. Именно поэтому домашние способы защиты не могут считаться эффективными.
Знакомые, возможно, советовали вам нанести на металл какое-нибудь «народное» средство: пушечное сало, «отработки», битум или еще что-либо подобное. Но в этих материалах нет ингибиторов, поэтому защита будет весьма кратковременной. Заводское пластизольное покрытие вскорости отслоится из-за создаваемого ими парникового эффекта.
Поэтому купите рекомендованные авторитетными компаниями заводские материалы – грунты, мастики, пасты, при необходимости – стекловолоконные шпаклевки. Посоветуйтесь с продавцом, подробно описав характер повреждений (пятна, сквозные отверстия, точки). Попросите у него описания и инструкции.
Перед покупкой внимательно прочитайте, как удалить коррозию при помощи выбранного химического препарата, выясните, сколько слоев грунтовки рекомендуется наложить в вашем случае и т.д. Строго соблюдайте рекомендованную последовательность операций и необходимые температурные условия для работы.
Чтобы антикоррозийный материал хорошо схватился, не надо пользоваться автомобилем сразу после обработки. Если в машине есть катализатор, выждите как минимум 3 часа после того, как нанесли защитную мастику или пасту. Дело в том, что при работе катализатор нагреется, и, если на него попадет антикоррозийное вещество, возможно воспламенение. За 3 часа легковоспламеняющиеся частицы выветрятся, и опасности уже не будет.
KrasymAvto.ru
Как бороться с коррозией кузова?
Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защиты от угона стоит вопрос борьба с коррозией кузова? Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, это меры предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект.
Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места.
Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (2—3 года) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается.
Крылья находятся в том же положении, что и днище. Более того, у крыльев есть еще и карманы, где собираются и накапливаются грязь и влага. Даже у нового автомобиля есть смысл перед началом эксплуатации снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев, особенно в местах расположения фар. И на заводе могут ошибиться, в результате такое крыло становится «жертвой» коррозии.
Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Они обрабатываются на заводе, но вероятность огрехов не исключена. В особо тяжелом положении пороги оказываются, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды.
Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль — дело нехитрое. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения. Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть затрачена на подготовку поверхности.
Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь.
Что же способствует появлению ржавчины?
Вода — это первый враг. Она способствует появлению ржавчины, и это очень хорошо известно тем, кто живет в районах с влажным климатом. К примеру возьмем автомобиль ВАЗ. Если на данном автомобиле не проводилась антикоррозийная обработка кузова, то влага совместно с дорожной солью и пылью способна через несколько лет оставить на кузове автомобиля сквозную ржавчину.
Приступая к работе, следует помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды под давлением.
Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если оно начало отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до конца. Металлическая щетка — надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита.
Химики изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины.
Самый простой и быстрый способ избавиться от коррозии кузова . Данное вещество преобразует ржавчину на кузове уже в невредное вещество, в результате дальнейшего роста коррозий не будет. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо.
Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест.
Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться.
Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и недостатки. Они хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах.
Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. И это не случайно. В полостях ввиду недостаточной вентиляции всегда влажно. В щелях между точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается, как следует, то станет ясно, почему коррозия «облюбовала» эти места.
До 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались, спасала их только значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ — метод борьбы с коррозией (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин») позволил «руководить» процессом старения и износа коробчатых конструкций.
Естественно, новый метод потребовал соответствующих материалов, которыми можно было бы заделать скрытые полости, а также равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оборудование. Отечественным препаратом, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль.
Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые ранее были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий.
Владельцам автомобилей приходится решать серьезные проблемы, связанные, прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе необходимое оборудование весьма несложное.
Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 4—6 кгс/см, которого вполне достаточно для распыления препарата Мовиль. Разработан и рабочий орган — форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится через имеющиеся или заново просверленные отверстия в зону того или иного коробчатого элемента.
Если у вас нет такого аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, опрыскиватели, пульверизаторы.
Вот одна из простейших конструкций.
Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант.
Насос (он может быть более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха,
Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, можно тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике.
Основное количество обрабатываемых точек расположено на днище.
Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов.
Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова. Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку.
Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 4—5 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование — не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место — это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют.
Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения.
Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90— 110 мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали вытирают насухо, а затем обрабатывают «Автоочистителем хромированных деталей».
Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 2—3 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей.
Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «Автоочистителю для хромированных деталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон.
И теперь я расскажу о последнем методе борьбы со ржавчиной.
На мой взгляд, этот метод самы лучший и удачный. Этот метод базируется на основе электрохимических процессов. В отличие от жидких антикорров, этот метод требует в десятки раз меньше времени. Данный метод считается наиболее надежным в борьбе с коррозией металла. В основе лежит цинк, который оседает на металле и не позволяет ржавчине вновь появиться. Я думаю все слышали об оцинкованом кузове который не поддается ржавчине?
Такой набор называется «Цинкор-АВТО» в состав которого входит раствор для обезжиривания и удаления ржавчины, а также раствор для нанесения защитного покрытия.
При работе с цинковыми препаратами сначала нужно удалить ржавчину с выбранного участка кузова автомобиля, а затем обработать участок смоченным в растворе ватным тампоном, который по проводам подключен к аккумулятору. После проведения данной операции частицы цинка оседают на кузове автомобиля, а обработанный Вами участок становится сероватого цвета.
v-mireauto.ru
