Как развернуть втулку под поршневой палец мтз

Замена бронзовой втулки верхней головки шатуна

Нередко при ремонте мотоциклетных двигателей требуется замена не только поршней и пальцев, но и бронзовых втулок верхней головки шатуна. Мы покажем, как это делается на примере ремонта коленчатого вала мотоцикла "Урал".

При покупке запчастей следует обратить особое внимание на качество изготовления втулок. Они должны быть правильной цилиндрической формы, а линия стыка иметь ровное сопряжение параллельных поверхностей. Хорошая втулка изготовлена аккуратно и смотрится красиво. Однако встречаются в продаже экземпляры, как будто вырубленные зубилом и свернутые молотком. Они не имеют вполне цилиндрической формы и плохо сопрягаются по стыку. Попытка использовать подобные запчасти обычно приводит к печальному финалу.

1. Разбираем ножовку и собираем ее так, чтобы полотно оказалось внутри верхней головки шатуна. Произведем пропил вдоль линии стыка, отступив от нее на 3-4 мм. До тела шатуна доходить не следует (чтобы не повредить). На дне пропила должен остаться тонкий, как фольга, слой бронзы.

2. При помощи любого острого инструмента извлекаем отпиленную от втулки полоску. Запомните, как был сориентирован стык втулки (вправо или влево от вертикальной оси шатуна, но без совпадения с отверстиями для смазки).

3. Осторожно расшатав оставшуюся (большую) часть втулки отверткой, выпрессовываем ее при помощи подручных инструментов (молотка и торцовой головки).

4. Чтобы облегчить вхождение новой втулки в отверстие верхней головки шатуна, снимем по внешнему краю ее торца фаску 45° шириной 0,25 мм. Для этого можно использовать надфиль или небольшой напильник с мелкой насечкой.

5. При помощи винта М12 и набора подходящих гаек и шайб запрессовываем втулку в отверстие верхней головки шатуна. Втулка может встать на место как строго в обрез, так и выступая с обеих сторон примерно на 1 мм. И то и другое — нормально, только во втором случае нужно проконтролировать симметричность конструкции (примечание: стык втулки следует правильно сориентировать, см пункт 2).

6. Надеваем на винт М12 две колесные гайки от автомобиля ГАЗ-24 конусами навстречу, как показано на фото.

7. Сильно затягивая гайку на импровизированном приспособлении, развальцовываем втулку с двух сторон. Теперь она никуда не может сместиться.

8 Сверлим во втулке необходимое число отверстий сверлом подходящего диаметра (как правило, 4 отверстия диаметром 3 мм).

9. Смажем отверстие и цилиндрическую развертку на 20,5 мм моторным маслом и осторожно развернем отверстие втулки. При этом очень важно не допустить перекоса развертки из-за поспешно приложенного усилия.

10. Смажем моторным маслом отверстие и раздвижную развертку диаметром 21-23 мм и начнем увеличивать диаметр отверстия.

11. При этом ножи развертки следует разводить понемногу, проверяя размер микрометром. Чем ближе к заданному размеру, тем меньше металла следует снимать за один проход развертки.

12. Работу можно считать завершенной, когда поршневой палец, слегка смазанный маслом, можно будет вставить во втулку верхней головки шатуна легким усилием большого пальца (для справки: завод ИМЗ рекомендует зазор от 0,0045 до 0,0085. К сожалению, точно замерить такие зазоры в домашних условиях не представляется возможным).

uraldnepr.ru

Кондуктор для обработки втулки верхней головки шатуна.

При капитальном ремонте двигателя, в котором в верхней головке шатуна используются подшипники скольжения — бронзовые втулки, часто обнаруживается повышенный зазор в сопряжении этой втулки и пальца, зазор возникает после определённого пробега. От этого при работе двигателя возникает неприятный стук, который с каждым пройденным километром только усиливается. Естественно при ремонте мотора, от такой неприятности нужно избавляться. Но всё не так просто как кажется, особенно с отечественными двигателями, и из-за такой маленькой детали могут возникнуть большие проблемы с поршневой группой. Как избежать этих проблем, и как правильно провести ремонт и с помощью чего, читаем дальше.

Первый вариант: если зазор не очень большой, то втулку разворачивают развёрткой определённого диаметра (соответствующего диаметра, зависящего от диаметра ремонтного пальца), чтобы убрать овал, возникший от неравномерной выработки отверстия во втулке, а затем устанавливают палец увеличенного диаметра (ремонтного размера), и в итоге получают отверстие во втулке идеального круглого сечения и диаметра немного большего, чем диаметр ремонтного пальца. Насколько больше этот диаметр (зазор между пальцем и втулкой), можно точно узнать в мануале конкретного (вашего)двигателя.

Второй более сложный вариант: если же диаметр выработанного овала во втулке намного больше, чем самый толстый ремонтный палец (с самым большим диаметром, который найдёте), то есть положенного допуска рабочего зазора, после обработки овального отверстия во втулке, вы не добьётесь, то втулку верхней головки шатуна надо выпрессовать из головки и запрессовать новую. Новую втулку опять же нужно развернуть развёрткой определённого диаметра, который зависит от диаметра ремонтного пальца.

Какой должна быть качественная втулка.

То есть во всех случаях (в двух вариантах) нужно использовать развёртку, но вот самый ответственный момент в этом казалось бы не сложном деле, многие не учитывают, а зря. Какой момент? Да всего лишь абсолютная паралельность отверстия верхней головки шатуна и отверстия в нижней головке шатуна, на которую многие не обращают внимания при ремонте. То есть просто развернули отверстие развёрткой, а под каким углом прошёл инструмент, и под каким углом получается развёрнутое отверстие, относительно отверстия нижней головки шатуна, многим не важно, а зря.

Если возникнет не параллельность этих двух отверстий, то поршень вашего двигателя после сборки, будет работать с перекосом, и юбка поршня будет изнашиваться неравномерно (не всей поверхностью, а только с одной стороны) и очень быстро, так как площадь трения не полная (маленькая). Именно от этого и возникнет стук поршня о стенку гильзы цилиндра, и возникает этот стук после неправильного ремонта довольно быстро. Многие водители упрекают эту неприятность, и грешат на якобы низкое качество запчастей. Но на самом деле, просто ремонт сделан не качественно, то есть не соблюдена параллельность отверстий в обоих головках шатуна (нижней и верхней).

Кондуктор и его изготовление.

Чтобы при разворачивании развёрткой, отверстие получилось правильным, следует изготовить несложный кондуктор, который поможет правильно развернуть отверстие в бронзовой втулке. Для его изготовления потребуется кусок толстостенной трубки, с внутренним диаметром немного меньшим, чем отверстие в бронзовой втулке, а так же потребуется пара пластин листового металла, толщиной примерно 8 — 10 мм. Трубу желательно отрезать на маятниковой пиле, которая позволит сделать отрез строго под 90 градусов, или отрезать на токарном станке. Далее хорошенько прижимаем трубку к пластине струбциной (чтобы не повело при сварке), и привариваем трубку к пластине (смотрим рисунок слева). Ну и чтобы полностью быть спокойным за то, что плоскость которая будет прижата к головке шатуна и трубка (отверстие в трубке), имеют абсолютную перпендикулярность (под 90 градусов друг к другу), следует за одну установку в патроне токарного станка, проточить наружную плоскость пластины, и расточить отверстие в трубке, и добиться чуть большего диаметра (на пару соток) отверстия в трубке, чем диаметр развёртки которую вы будете использовать.

Все диаметры на этом рисунке соответствуют диаметру бронзовой втулки 14 мм.

Останется вырезать ещё одну пластину, которая будет прижиматься с помощью болтов с другой стороны верхней головки шатуна. В этой пластине следует сделать отверстие на миллиметр больше, чем диаметр используемой вами развёртки. Ну и также следует просверлить соосные отверстия под стяжные болты (см. рисунок слева). При работе обе пластины нужно стянуть болтами, но не сильно, а так , чтобы кондуктор мог двигаться по плоскости верхней головки шатуна от усилия руки, или от плотного нажатия вашим пальцем. Теперь остаётся установить и поджать болтами кондуктор напротив отверстия в бронзовой втулке, и можно начинать разворачивание этого отверстия развёрткой. Точность обработки будет отменная.

Но всё не так просто как кажется.

Вышеописанный мной способ обработки отверстия верхней головки шатуна, будет очень полезен тем двигателям, у которых шатун как и должно быть в принципе у нормального импортного производителя — идеально ровный, и отверстия обоих головок шатуна строго параллельны (какие шатуны и их втулки бывают, как его правильно доработать и многое другое можно узнать здесь). На наших же заводах, например шатуны двигателей мотоциклов ИЖ, изготавливают иначе, и способ ремонта с помощью кондуктора, описанного мной выше, может не подойти. Объясню почему.

Когда шатун ижевского мотора изготавливают на заводе, то сталь из которой его сделали, не проходит термическую обработку для упрочнения шатуна, пока в нём не сделают оба отверстия — в верхней головке и в нижней головке. Термичка пока не используется, так как отверстия легче сделать в сыром металле, наверное на заводе экономят на качественных твёрдосплавных инструментах. Отверстия в обоих головках шатуна они делают правильно, то есть до этого момента они строго параллельны. Но после того как отверстия сделаны, шатуны направляются в термический цех для закалки и упрочнения детали (деталь нагревают, а затем резко охлаждают). Вот здесь и начинается самое интересное. После термической обработки, шатун от нагрева и резкого охлаждения изгибается, и отверстия в его головках с этого момента уже не параллельны.

Как выходит завод ИЖмаш из такого положения? Параллельность верхней и нижней головки шатуна восстанавливают на заводе используя толщину бронзовой втулки, то есть с помощью разворачивания бронзовой втулки, но уже развёртка устанавливается с помощью заводского приспособления, которое позволяет развернуть отверстие в верхней головке строго параллельно нижней. Втулка получается с толщиной стенок разной, на разных участках по периметру детали (смотрите рисунок слева).

Прикол в том, что многие мотоциклисты, которые ремонтируют отечественные двигатели, не знают этого нюанса, и развернув отверстие даже с помощью кондуктора, удивляются, что после ремонта их двигатель быстро начинает стучать с удвоенной силой. Что в таком случае все говорят — естественно виноваты якобы низкокачественные детали. На самом деле всё довольно просто: завод экономит на технологии и качественном обрабатывающем инструменте, многие этого не знают и проводят ремонт не правильно, а в итоге виноватый всегда найдётся — это или ремонтник, которому вы доверили свой мотор, но он не знает этого прикола, или виноват поставщик якобы не качественных запчастей. Согласитесь — звучит неправдоподобно: вы покупаете новый отечественный мотоцикл, а шатун или шатуны вашего нового двигателя кривые (поведённые). Такой прикол может быть только в нашем родном отечестве, на наших заводах, то есть на нашей отечественной технике, тут нечему удивляться.

Новые мотоциклы ездят вроде бы нормально, так как обе втулки шатуна параллельны и вроде бы без стука, пока втулка не износится от естественного износа. После этого, дело подходит к ремонту и вот здесь уже начинаются проблемы, которые я описал выше. Так как же всё таки сделать качественный ремонт верхней втулки на заводском кривом шатуне? (само выражение заводской кривой шатун если честно меня бесит, но это суровая действительность отечественного мотопрома). Чтобы правильно развернуть новую бронзовую втулку в кривом шатуне, есть три варианта, два из которых можно использовать..

Первый вариант — это добиться того, чтобы оба отверстия и верхней головки(без бронзовой втулки) и нижней головки шатуна стали параллельны. Это достигается рихтовкой шатуна на плите, и проверкой параллельности обоих отверстий с помощью приспособлений, показанных на нижних рисунках. И лучше для рихтовки шатуна использовать не ударную технику (медный молоток), а выравнивание шатуна с помощью гидравлического пресса (давим на шатун вставив между ним и прессом алюминиевую болванку). После рихтовки шатуна, и восстановления параллельности отверстий обоих головок шатуна, можно будет использовать кондуктор для развёртки, описанный выше в этой статье.

Второй вариант — Это не выпрессовывать заводскую изношенную бронзовую втулку из верхней головки шатуна, а просто восстановить её отверстие с помощью твердого покрытия МС- 2000, о котором можете почитать вот в этой статье. Ресурс такой восстановленной втулки будет больше чем у новой, и поршневого пальца тоже. Единственный нюанс который следует учесть, так это то, что при обработке твёрдого покрытия и подгонки отверстия под поршневой палец, следует опять же добиться параллельности поршневого пальца и пальца коленвала. Это не так то просто, ведь для этого нужно будет постоянно проверять параллельность обоих отверстий и пальцев находящихся в них, с помощью приспособлений, показанных на нижних рисунках.

Ну и третий самый трудоёмкий вариант — это изготовление приспособления, которое позволит закрепить развёртку, строго параллельно отверстию в нижней головке шатуна. Для этого нужно выточить цилиндрический валик-оправку (оправку 5 — смотрите на рисунке внизу), который плотно (с минимальным зазором) войдёт в отверстие нижней головки шатуна, на другой конец этого валика плотно одевается ещё один идеально ровный шатун, и отверстие верхней головки этого шатуна будет использоваться как направляющее отверстие для развёртки (получится уже две точки опоры для развёртки — обрабатываемая и поддерживающая опора — втулка). Причём советую в отверстие верхней головки вспомогательного шатуна, плотно вставить трубку или втулку длинной примерно 50 — 70 мм. Это позволит увеличить площадь прилегания развёртки, которая будет внутри этой трубки (зазор опять же пару соток) и позволит точнее использовать приспособление.

Какой вариант использовать, выбирайте сами, но я думаю всё равно стоит каким ни-будь воспользоваться, ведь лучше сделать правильный ремонт один раз, и забыть о нём тысяч на 50, чем через каждые пару тысяч заново разбирать мотор.

Пояснение к нижнему рисунку (б), который находится справа. На этом рисунке (рисунок б справа внизу) показано приспособление для проверки прямолинейности шатунов. Для этого шатун 2 верхней головкой 3 устанавливают на контрольный палец 4, а нижней головкой на палец 1 контрольной плиты 6. Затем устанавливают на палец верхней головки контрольную призму 5 и подводят его так, чтобы штифты призмы касались поверхности плиты 6. И если шатун прямолинеен, то все три штифта призмы 5 будут касаться плиты 6. Если какой то штифт или два штифта призмы 5 не будет касаться плиты 6, то шатун кривой, и на сколько кривой можно определить с помощью щупа 7, вставленного в зазор между штифтом и плитой 6. У нормального шатуна, который можно допускать к работе, зазор не должен превышать 0,05 мм.

Если шатун имеет двойной изгиб, который указанным выше способом обнаружить нельзя, то его можно проверить способом, показанным на рисунке (в) (тоже справа внизу). Нужно зажать шатун на пальце 2, если палец меньшего диаметра, чем отверстие нижней головки (как на рисунке). Если же шатун плотно оденется на выточенный вами палец, то зажимать его нет необходимости. Затем на контрольной плите выдвинуть ограничитель 3 до упора его в торец нижней головки шатуна, и зажать головку. Затем замерив микрометрическим глубиномером 4 (глубиномер можно посмотреть здесь) расстояние от торца верхней головки до плоскости плиты, затем снимаем шатун с пальца и разворачиваем его на 180 градусов, и снова одеваем на палец, уперев в ограничитель — производим второй замер глубиномером. Разность чисел в замерах покажет кривизну шатуна.

В заключении хочу посоветовать тем людям, которые не хотят заморачиваться с ремонтом, а просто хотят купить новый коленвал (кривошип) для своего двигателя и просто заменить им застучавший коленвал. Сейчас в продаже очень много левака, особенно для отечественной техники. И чтобы не купить бракованный коленвал, очень советую прочитать вот эту статью. Она поможет вам при покупке отличить левак от качественного изделия. Удачи всем!

Проверка параллельности обоих головок шатуна, а также эта проверка позволяет проверить на изгиб(а) и на скручивание(б).1 — вспомогательный шатун; 2 — цилиндр плотно вставленный в верхнюю головку; 3 — остроконечный стержень; 4 — проверяемый шатун; 5 — цилиндрическая оправка; 6 — оправки в виде грибков.

Проверка параллельности обоих головок шатуна и его прямолинейностиРис. б. 1 — цилиндр оправка; 2 — шатун; 3 — верхняя головка; 3 — ограничитель; 4 — поршневой палец; 5 — проверочная призма; 6 — контрольная плита; 7 — щуп; 8 -винт;

suvorov-castom.ru

Замена втулок головок шатунов на Урале. Процедура замены втулки.

Любые детали в двигателе, да и не только в двигателе, рано или поздно изнашиваются. И когда это случается, чаще всего сперва появляются разнообразные неприятные звуки: постукивания, скрипы и другие. Одним из таких побочных звуков — является звук поршневых пальцев, стучащих о шатуны. Мотоциклисты считают, что единственно верным решением того, как устранить стуки, является замена старых пальцев новыми.

Но в большинстве случаев это не так. Поршневые пальцы — сами по себе очень прочные и надежные. Материал, из которого они изготавливаются очень слабо подвержен износу, в отличие от шатунных втулок. Чаще всего их делают из латуни, бронзы либо других не очень прочных сплавов. К тому же постоянное трение между пальцем и шатуном также способствует быстрому износу. Соответственно втулки приходят в негодность намного быстрее, чем поршневые пальцы.

Причины для замены втулки. Диагностика.

Если втулка шатуна урал в плохом состоянии, появляются люфты, поршневые пальцы начинают свободно ходить из стороны в сторону, что приводит к появлению постукиваний. Особенно это заметно при разгазовке двигателя, когда звук появляются в верхней части цилиндра.

Перед началом ремонта следует определить, какие детали износились и подлежат замене. Чаще всего это втулка шатуна урал, но и поршневой палец также изредка выходит из строя. Необходимо снять проблемный цилиндр и затем поочередно с двух сторон, осторожно снять стопорное кольцо, закрепляющее палец внутри поршня. После этого нужно вынуть палец из поршня. Для этого выстучите его не слишком большой оправкой, при этом слегка поддерживая поршень.

Когда извлечение пальца из поршня проведено успешно, можно определять, какая именно деталь цилиндра является причиной стуков. Для этого осмотрите рабочую поверхность поршневого пальца. Если обнаруживается хотя бы малейший износ, деталь далее эксплуатировать не имеет смысла, нужно менять.

При покупке новых поршневых пальцев захватите с собой поршни, так как их необходимо подбирать вручную.

После того, как поршневые пальцы проверены, можно проверить втулку. Хотя, как правило, при наличии стуков в цилиндре, втулка шатуна урал всегда подлежит замене. Для того, чтобы проверить ее работоспособность, вставьте в нее поршневой палец так, чтобы его рабочая часть, которая обычно находится внутри поршня, осталась снаружи. Если состояние втулки удовлетворительное, палец зайдет внутрь с заметным сопротивлением.

Ремонт втулок головок шатунов Урал.

Новую втулку устанавливать можно только посредством запрессовывания. Не пытайтесь ее туда забить, деталь сделана из малопрочного металла, он легко деформируется и при грубом с ним отношении может искривится так, что втулка станет непригодной для дальнейшего использования. Чтобы провести запрессовку втулки шатуна, вполне возможно использовать тиски. В это случае вам придется одновременно направлять втулку в нужную сторону и закручивать тиски.1. Сперва необходимо снять фаску с втулочной кромки, это существенно облегчит дальнейшую установку. Для этого можно использовать болгарку, наждак или мелкозернистый напильник.

Для обеспечения более удобных условий работы можно использовать несколько несложных приспособлений, способных облегчить вам жизнь при запрессовке новой втулки шатуна:

Средних размеров болт. Найти подходящий можно на нижней траверсе вашего мотоцикла. Он затягивает перо вилки и является оптимальным вариантом относительно длинны и формы.
Несколько подходящих к болту гаек.
Несколько прочных шайб.

2. Полностью смажьте втулку маслом изнутри и притяните ее стяжкой, сделанной из болта, гайки и шайб, а затем осторожно тяните в нужную вам сторону. Перед тем, как тянуть убедитесь, что втулка находится в правильном положении и нет перекоса ни в одну из сторон. Проследите за тем, чтобы втулка не встала разрезом напротив масляных каналов.

Для того, чтобы запрессовка втулки шатуна проходила более легко, можно немного нагреть головку шатуна, используя газовую горелку или аналогичное ей приспособление. При этом будьте внимательны, слишком сильно нагрев шатун, можно нанести ему повреждения.

По своей форме втулка немного превосходит головку шатуна в ширине, соответственно, когда запрессовка втулки шатуна будет выполнена полностью, она упрется в нижнюю шайбу и вот тогда уже возможно не сильными резкими ударами установить втулку в нужное положение. При этом придерживайте шатун так, чтобы он не подвергался сильным нагрузкам.

3. На этом этапе необходимо высверлить на поверхности втулки отверстия для отвода масла и затем с регулируемых и не регулируемых разверток, развернуть втулку шатуна под палец.

Сверлить отверстия во втулке следует осторожно. Не стоит включать слишком высокие обороты, это может привести к неровностям.

Как уже было указано выше, развертки бывают нерегулируемые и регулируемые. Учитывая то, что внутренний диаметр втулки может достигать 19 мм, чтобы развернуть втулку шатуна, вам понадобятся оба вида. Конечно можно и не использовать нерегулируемые развертки, однако, если вы делаете это в первый раз, лучше не рисковать. Так что несколько нерегулируемых и одна регулируемая на 21 мм развертки — оптимальный вариант для того, чтобы развернуть втулку шатуна.

Разворачивать втулку обязательно следует с использованием масла, не оказывая сильного давления на развертку.

Если все сделано правильно, попробуйте установить поршневой палец на его место, внутрь втулки. Он должен входить туда с небольшим нажатием большого пальца руки.

После того, как развернуть втулку шатуна удалось успешно, нужно прочистить масляные каналы с помощью сверла, чтобы они могли забиться в процессе указанных выше работ.

Если необходимы детали для ремонта вашего мотоцикла, в ассортименте интернет-магазина Наш Мото есть большое количество запчастей на мотоцикл Урал.

nash-moto.net.ua