Нужно ли протачивать тормозные диски при замене колодок
Стоит ли протачивать тормозные диски? Личный опыт
Рассказом о тормозной системе и проблеме, которая у меня возникла, я решил поделиться с вами лишь по одной причине – проблема распространенная, но крайне редко диагностируется вовремя. В результате вынужденный ремонт встает в копеечку, а ведь его можно было бы избежать и вовсе. Не буду вас томить, давайте все по порядку.
Некоторое время назад, при передвижении по трассе, я стал замечать какой-то слабый, но назойливый гул при легком торможении. Поначалу я думал, что это просто слишком абразивный асфальт и при торможение звук издают шины (такое действительно бывает на некоторых видах покрытия). Покатавшись какое-то время, я несколько подзабыл про этот нюанс, ведь в основном передвигаюсь в пределах города, где скорости совсем не велики. Но, как говорится, сколько по городу не катай, а за город выехать придется. И вот я уже шпарю по трассе, первое торможение – и проблема снова на лицо, причем проявляться она стала куда сильнее. Думаю, ладно, наверное, что-то въелось в одну из тормозных колодок (очень редко бывает), приторможу сильнее.
Придавливаю сильнее, гул увеличивается, а ощущаемое биение совсем чуть-чуть нарастает, при этом педаль тормоза не бьет. Странно, думаю я, не похоже это не на поведенные передние тормозные диски, да и на то, что что-то въелось в колодку это явно не похоже. Проехав еще километров 20, я остановился на заправке и тут же полез смотреть, не стерты ли колодки в ноль, нет ли на тормозных дисках сильных борозд неравномерного износа. Осмотрев тормоза – благо колесные диски литые и все как на ладони, – пожал плечами: вроде все нормально.
Помотавшись по делам и приехав в город, я начал тестить экстренное торможение, тогда и стало ясно, что проблема проявляется и на более маленьких скоростях, но при большей интенсивности торможения. Поскольку гул явно шел от передней оси, и вроде как с водительской стороны, было решено снять переднее левое колесо и более подробно все осмотреть. Увы, но и это не принесло никаких плодов: суппорт двигался по направляющим, колодки были стерты примерно на половину, внутри и снаружи диск не был “пожран”.
Снова удивившись, я все собрал обратно. Решил, что разберусь с этим позже, как будет свободное время, тем более через пару дней плановое ТО, где есть эстакада. Заехав на нее и поделав все что нужно, я принялся по привычке осматривать все снизу, в том числе и тормоза. Попытался заглянуть на тормозные диски из под машины, но освещение было плохое, да и защитные кожухи сильно перекрывали обзор. Провел пальцем и прозрел – на внутренней стороне переднего правого тормозного диска треть поверхности, ближе к наружному диаметру, представляла собой ржавый наплыв (заранее извините за качество фоток).
Разобрав “тормозюльку” с правой стороны, результат, учитывая все вышесказанное, был очевиден – внутреннюю колодку закусило в направляющей, причем не по одной стороне, как это часто бывает, а под углом относительно вертикали колодки (примерно). По всем признакам колодка полностью не потеряла подвижность и могла растормаживаться, поэтому и не привлекала к себе особого внимания сильным перегревом или скрипом.
Встал закономерный выбор: или я меняю оба передних тормозных диска на новые, естественно с комплектом новых колодок (замена колодок при замене дисков обязательна), или нужно протачивать диски (замена колодок также обязательна).
О проточке тормозных дисков я сто раз слышал, но ни разу не видел. Да и предубеждение было такое, что точить тормозные диски, уменьшая их рабочую толщину, равносильно подпиливанию ветки, на которой сидишь. По деньгам это тоже не выглядело особо выгодным, ведь нужно заплатить за проточку, за новые колодки, а в результате диски могли бы не проходить и одного комплекта колодок (в среднем новый диск выхаживает два комплекта колодок), ввиду приближения к минимально допустимой толщине диска.
“Усевшись” в интернеты, я принялся искать новые диски и колодки, мысленно отвергая проточку. Прошерстив все как следует и проконсультировавшись у толкового механика, наступило небольшое недоумение. Во-первых, все что заводское (по сути, в коробках бренд подрядчик), но в упаковке оригинала, стоит совсем не дешево. Во-вторых, все что более-менее по выгодной цене – жуткий “Китай”, который редко нормально ходит.
Особенно меня удивил доступный по цене комплект Brembo. Диски перфорированные, в неплохой упаковке, но по отзывам совсем плохие. Проконсультировавшись, мне объяснили, что спортивные киты Brembo на крутые тачки по-прежнему на уровне, а вот дешман на гражданские “овощи” ровно такого же качества, как и прочий ширпотреб.
В-третьих, я всегда хотел тормоза Otto Zimmermann, пусть и в стоковом варианте, ведь о них у спецов исключительно положительные отзывы: они и эффективны, и медленно изнашиваются (если использовать колодки этого же бренда), и ведет их редко, метал не сырой, вменяемые перегревы они “вывозят”.
Короче говоря, я понимал, что это именно то, что мне нужно. Но посмотрев ценник и сроки поставки, резко перехотел. Поскольку один диск Zimmermann обходился как 2-3 диска Made in China, еще и ждать как минимум две недели, а то и больше.
Думаю, ладно, с мыслью о дисках нужно переспать, пока выберу колодки. Ставить оригиналы я не сильно хотел, поскольку ценник по отношению к их качеству конский, а на деле они какие-то вяло-ватные. Конечно же, все, кто в теме, советовали мне дешманский Hi-Q, на которых, наверно, ездит 95% автомобилей в нашей стране.
Но я уже на них ездил: они действительно медленно изнашиваются, дешевые и не жрут диски, но тормоза с ними становятся просто дубовыми, словно их нужно продавить в диски с колоссальным усилием , чтобы был хоть какое-то намек на уверенное торможение. От них я отказался.
И тут меня осенило! Еще на прошлом авто я заглядывался на Hankook Frixa S1, которую упорно расхваливали любители “понавалить”.
Тогда я пожадничал, ведь машина имела крайне умеренный пыл. А сейчас, для пущей эффективности, самое то. Но по иронии судьбы в наличии в Украине их нигде не было, да и ценник был неслабый.
Я упорно продолжал искать, и на следующий день, наткнулся на один интересный комплект, который и по цене был средний, и бренд являлся поставщиком колодок для завода Mercedes (чтобы не сочли за рекламу, бренд умолчу). Думаю, ладушки, посмотрю отзывы, пообщаюсь с продавцом, а там видно будет. Отзывы оказались достойными, да и продавец заверил, что сам на них катает и все супер. Их я и приобрел.
Вопрос с дисками оставался открытым, ведь все, что мне хоть как-то подходило, нужно было ждать, да и цена ошибки склоняла по крайней мере к заводским. Помаявшись пару дней и не найдя ничего путного, я решил посмотреть на износ своих тормозных дисков. Вооружившись штангенциркулем и напильником (чтобы снять наружный буртик для замера), я выдвинулся к авто.
Чтобы долго не рассписывать и не перегружать текст, скажу, что диски имели износ 25-30 процентов, не “били” и не имели противопоказаний к проточке. Присмотрев подходящую контору и пообщавшись с мастером, было принято рациональное решение протачивать, ведь работа стоила порядка 500 грн, а с дисков стачивался только тонкий слой.
Важно
По рекомендации одного опытного механика, я решил проточить диски прямо на авто, ведь так тормозной диск не поменяет своего положения при установке и останется соосным. Кроме того, данная методика исключает ударные нагрузки на ступичные подшипники, когда приходится сбивать приржавевшие тормозные диски (их всегда прихватывает, если туда давно не заглядывали).
Также экономится и времени, поскольку снять нужно только колеса и суппорта (не отсоединяя тормозные магистрали).
Процесс проточки
На удивление, все намного проще, чем я предполагал. Да, я глянул в интернете, что из себя представляет этот процесс, но на практике это было еще проще.
Мастер снимает колесо, скручивает с креплений суппорт и подкатывает специальный аппарат. Аппарат состоит из вращающейся головки и держателей для резцов. Присоединив “головку” к шпилькам ступицы, аппарат начинает ее вращать, а резцы одновременно протачивают обе поверхности диска.
Конечно же, такая работа идет без сучка и задоринки, когда мастер – спец своего дела. Он по звуку от резцов определяет как идет процесс, порой вручную увеличивая подачу.
Забавно выглядит процесс оценки внутренней части тормозного диска после прохода – залезть в арку колеса особо не получается, мастеру приходится задействовать простое колхозное зеркальце.
После 3-5 проходов резцами – смотря сколько требуется – процесс окончен и мастер устанавливает обратно суппорт, заранее заменив старые колодки на новые. В самом конце прикручиваются колеса. На все про все ушло меньше 1.5 часов.
И начался мучительный период притирки колодок к дискам. Поначалу колодки мне показались полным отстоем, поскольку ни “цепкости”, ни “мягкости” я в них особо не почувствовал. Да и тормозить в пол при обкатке нежелательно. Немного разочаровавшись, я решил покатать на них первое время, пока не закажу Frixa S1, но спустя две недели мое мнение о них изменилось. Несмотря на то, что визуально колодки притерлись еще после первой недели, они нифига не тормозили. Учитывая масштаб мероприятия, я решил не лениться, снял передние суппорта и колодки и отполировал металлические направляющие, по которым “ездят” колодки.
Примерно через неделю колодки окончательно притерлись как нужно и тормоза “ожили”. Появился и обратный отклик, и мягкость нажатия, и цепкость, которая так была нужна. Единственное, закралось подозрение, что повышение эффективности (состав колодок) может привести к быстрому износу тормозных дисков. Но тут уже время покажет. Теперь я в поисках такого же комплекта колодок, только уже на заднюю ось. Увы, но в продаже они появляются редко.
Выводы
При покупке авто я узнал от первого владельца, что машина мало ездила, часто простаивая на стоянке. Имея опыт и понимание, как работает механизм, было несложно догадаться, что профилактика тормозам нужна как воздух, но я поленился сделать это сам или заехать на ближайшую СТО, чтобы кто-то это сделал вместо меня. В результате я потратил примерно 1200 грн, хотя профилактика затянула бы максимум одну упаковку правильной смазки и три часа свободного времени. Всем добра и исправных тормозов.
veddro.com
МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ИЛИ ПРОТАЧИВАТЬ?
Чугун самый распространённый материал для тормозных дисков. Но при резком изменении температуры он меняет твёрдость, объем и внутреннюю структуру. Существуют более стойкие аналоги — керамические, композитные, которые обеспечивают лучшую стабильность и торможение, но стоят намного больше.
Как определить, что нужно менять тормозные диски? При замене колодок нужно внимательно осмотреть поверхность диска на коробления и наличие трещин. Также обращаем внимание на остаточную толщину диска — она должна составлять не менее 50%. После этого принимаем решение о замене тормозных дисков.Есть ещё один способ определить, нужно ли менять тормозные диски. Обычно биение отзывается вибрациями на руле, на педали тормоза и кузове. Если при торможении ощущаете вибрацию, то отпустите ненадолго педаль «тормоза» — если вибрация прекратилась, значит нужно менять диски или их точить.
Если тормозной диск имеет выработку в виде неровностей на поверхности, то их можно точить. Главное, определить износ, чтобы толщина диска позволяла его точить. Слишком тонкие нельзя точить, они плохо перенесут тепловую нагрузку, что обернётся их разрушением. Также перед проточкой проверяют диски на степень коррозии и величину биения.Стоимость проточки тормозных дисков дешевле, чем стоимость новых. Если остаточная глубина позволяет их точить, то можно на этой операции сэкономить. Стоит учитывать, что надо протачивать оба тормозных диска (чтобы не смещать тормозной баланс) и после чего менять тормозные колодки на новые. Старые колодки могут быстро «убить» проточенный тормозной диск.На иномарку проточка передних тормозных дисков обойдётся в 2 тыс. рублей с заменой колодок. Стоимость оригинальных дисков в 2 раза выше. К тому же точить заводские тормозные диски лучше, чем покупать новые неизвестного качества.
auto-forum.club
Когда необходимо протачивать тормозные диски?
Автомобильные тормозные диски — это основа и одна из главных частей сложноустроенной тормозной системы. Только отлаженная работа дисков с правильной геометрией позволит сократить тормозной путь до минимума и исключить возникновение вибрации на руле, а также педали тормоза. Достичь безопасной, комфортной и практичной работы тормозной системы можно регулярно производя диагностику, вовремя заменяя тормоза при неисправностях, также в этом вопросе помогает проточка тормозных дисков, о которой и пойдет сегодня речь.
Что такое проточка тормозных дисков и когда она нужна?
Перед началом ремонтных работ следует удостовериться, что диски на самом деле требуют ремонта. Существуют такие неисправности, при которых ремонтом не обойтись, придется менять диск. Главным образом, это наличие глубоких сколов и трещин в теле диска, которые опасны тем, что диск, рано или поздно, разрушится, в таком случае, машина может остаться вовсе без тормозов в самый неподходящий момент, кроме того, колесо при такой поломке может заклинить прямо на дороге. Неглубокие трещины отлично подвергаются проточке, правда, по завершению работ следует провести диагностику.
С особой осторожностью следует относиться к ремонту на тормозных дисках с минимальной, регламентированной производителем толщиной. Поскольку диск с небольшим показателем толщины гораздо быстрее нагревается до максимально допустимой температурной нормы, превышение которой не позволяет функционировать тормозам эффективно. Потому перед началом ремонта по проточке диски следует оценить ту толщину, которая получится на выходе после произведения ремонтных работ. Допустимая толщина для дисков без вентиляции составляет до 8-9 мм, для вентилируемых — до 5-6 мм.
Если нужные требования соблюдены, диск снимается и протачивается на токарном станке. Кроме того, иногда при ремонте авто требуется аргонно-дуговая сварка.
Важно отметить, что после проточки тормозных дисков машина требует некоторое время щадящей эксплуатации. В частности, первые 50 километров не нужно производить маневры резкого торможения, аккуратнее водить авто в дождливую погоду по мокрому асфальту и лужам. Не следование данным рекомендациям может стать причиной деформации отремонтированного тормозного диска, а значит, все ремонтные работы были сделаны напрасно.
Что выгоднее замена диска или его проточка?
По временным затратам замена дисков или проведение процедуры их проточки примерно одинаковы. Кроме того, как при замене, так и при проточке придется производить демонтаж шины, снятие колодок, проведение нужных манипуляций по ремонту иди замене, после установка колодки обратно и монтаж шины на место. Выходит, что ремонт тормозных дисков соизмерим по многим факторам с полной заменой колодок. Потому, в конечном итоге, только мастер может определить обоснованность полной смены колодок или возможность ремонта существующих, тем более, в ценовом факторе эти две процедуры также не сильно отличаются.
spokoino.ru
