Как разобрать форсунку
Как разобрать форсунку инжектора самому без помощи специалистов
Как разобрать форсунку инжектора самому Современные автомобили сплошь инжекторные. Перед владельцами таких машин рано или поздно встаёт вопрос ремонта форсунок, так как от их бесперебойной работы напрямую зависит функционирование всей системы. В некоторых случаях форсунку легче заменить, чем отремонтировать, но восстанавливать работоспособность исправной детали приходится, всё же, чаще.
Общее про форсунки: виды, назначение
Проверить функциональность инжекторной системы, диагностировать исправность форсунок можно своими руками. Необязательно каждый раз ехать на СТО.
Форсунки – обязательные компоненты ИТС (инжектора). Предназначены они для дозированной подачи горючего. Именно форсунки позволяют создавать ТВС (топливно-воздушную смесь), смешивая бензин или солярку с воздухом. Образованная таким способом горючая смесь, легче воспламеняется.
Принято различать несколько типов форсунок:
- модели, управляемые непосредственно электроникой (клапан таких форсунок регулирует уровень распыления, контролирует доступ горючего);
- варианты форсунок, которые не дозируют топливо, а лишь осуществляет его подачу под давлением;
- форсунки нового образца с использованием пьезоэффекта (по сравнению с аналогами работают в четыре раза быстрее).
Зачем нужна диагностика форсунок
Как правило, если был куплен подержанный автомобиль, или срок эксплуатации родной машины перевалил 150-тысячную отметку, производительность элементов системы впрыска надлежит проверять.
Безусловно, на ресурс форсунок напрямую влияет качество топлива, которым владелец заправляет машину. Удручающая царит ситуация в странах бывшего СНГ и в России, где на АЗС продаётся непонятно что. Залив такой состав в топливный бак автомобиля, и проехав несколько тысяч километров, приходится начинать ремонт тех или иных деталей, в том числе и форсунок.
Форсунки следует проверять, как только налицо следующие признаки:
- очень трудно стало заводить двигатель;
- увеличился расход горючего;
- двигатель троит, неустойчиво работает в режиме ХХ;
- выхлоп стал намного токсичнее;
- ухудшилась резвость автомобиля;
- зажигание проскакивает на ХХ.
Если один из вышеописанных признаков присутствует на инжекторном авто, то проверить работу форсунок будет не лишним. Можно сказать, что время и деньги потрачены не зря. Однако удастся полностью исключить тему денег, если научиться самостоятельно проверять форсунки.
Проверяется форсунка мультиметром или прибором измерения Ом. Форсунка отсоединяется от высокого напряжения, затем подвергается проверке. Нужно протестировать соответствие показателей импеданса форсунок со стандартными значениями. Если форсунки низкоомные, то их сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом, если высокоомные – в пределах 12-18 Ом.
Как разобрать
Для начала нужно снять форсунку с рейки.
- Зона вокруг форсунки тщательно промывается, продувается и просушивается. Особенное внимание надо уделить месту, куда присоединяется топливный провод.
- Открутить гайки провода, но очень аккуратно и постепенно, если в намерениях есть и дальше использовать топливопровод. Перед откручиванием рекомендуется надеть защитные перчатки.
- Закрыть штуцер заглушкой или кусочком чистого полиэтилена, а затем обмотать изолентой.
Далее форсунка проверяется визуально.
- Каталожный номер должен быть выбит на корпусе форсунки, а сверху него записан индивидуальный код из 16 знаков. Это будет свидетельствовать об оригинальности детали, которую стоит чинить (на оригинальную деталь стоит тратить время, китайский аналог – лучше сразу заменить).
- Если на торце форсунки заметна грязь, то это недопустимо. Нужно отмочить распылитель и корпус форсунки в специальной жидкости Вин Эс.
Специальная жидкость для отмывки форсунки
- После того, как грязь отвалится автоматически, нужно подготовить ванночку с чистой соляркой. В ней будет проводиться разборка форсунки.
Теперь время начать разборку.
- Для начала нужно отвернуть стягивающий крепёж форсунки, после чего поместить его в ванну.
Стягивающая гайка форсунки - После снятия гайки нужно быть очень аккуратным, так как внутренние части форсунки могут выпасть.
- Требуется снять регулировочный дроссель, переходный элемент, магнитоэлектрический контакт и блок распылителя.
Клапан (дроссель) форсунки - Внутри электромагнита имеется сквозная ниша. В ней ставится стержень и пружина, возвращающие дроссель на посадочное место.
По причине засорения дросселя внутри форсунки или из-за слабого примыкания солярка вытекает обратно в бак, а это, соответственно, приводит к ненормальному впрыску и потере давления в рейке.
Портятся также распылитель форсунки с иглой, хотя и в меньшей степени. Зазор между этими составляющими форсунки тоже маленький, что может привести к быстрому изнашиванию. Что касается износа иглы, то на ней со временем образуются царапины и повреждения.
При сортировке форсунки в бытовых условиях огромную пользу принесёт хорошая, качественная лупа. Большая часть внутренних деталей форсунки мелкая, лупа позволит все их видеть, ничего не потерять. К мелким элементам относятся также круглые металлические шарики, выполняющие очень важные функции внутри форсунки.
Видео: устройство пьезофорсунки Бош
После ремонта форсунка изменит те характеристики, которые зашифрованы в коде. Блок управления должен адаптироваться к новым правилам, на это уходит время. Как правило, если не влезать принудительно в мозги автомобиля, около 1 месяца может уйти на полноценную адаптацию. И помните, что в некоторых случаях форсунку легче заменить, чем реставрировать. Особенно, если на них заметно много дефектов.
Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ- Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
- Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?
ozapuske.ru
Как заменить распылитель форсунки
Технология ремонта форсунок дизельного двигателя,
замена распылителей.
Большинству владельцев дизельных автомобилей приходилось сталкиваться с повышением расхода дизельного топлива, падением мощности двигателя, а иногда и полным отказом двигателя работать. Иногда причиной этого могут быть распылители. Для начинающих автолюбителей и для автомобилистов со стажем, но только недавно пересевших с бензиновых на дизельные автомобили, хочу сразу сказать, что простая замена распылителя в форсунке, типа: -«Отвинтить гайку, заменил распылитель, закрутил гайку» почти всегда приводит к необходимости капитального ремонта двигателя. Что может получиться в результате такой замены, смотри на фото.
И это при условии использования самых высококачественных распылителей. Без проверки результатов замены распылителей на специальном стенде, использовать такие форсунки нельзя.
Рассмотрим устройство дизельной форсунки, как она работает и на что может влиять. Разрез форсунки представлен на рис. 1,а. Все форсунки (за исключением суперсовременных) принципиально одинаковы и, процессы, происходящие в одном типе форсунок, аналогично осуществляются и в других.
Топливный насос высокого давления (ТНВД) подает топливо под давлением в штуцер форсунки, откуда оно, по системе каналов попадает в полость «А” распылителя. Дальше топливу идти некуда т.к. путь ему заперт иглой распылителя 1, поджатой пружиной 9. ТНВД продолжая подавать топливо, поднимает его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом (рис. 1,б). Происходит впрыск топлива в цилиндр, давление в системе падает, и игла под действием пружины опускается на седло, запирая систему. Если ТНВД продолжает подавать топливо, то процесс повторяется. Главное условие, чтобы после окончания впрыска система закрылась. Иначе, при следующем такте, подача топлива произойдет не тогда, когда давление в системе поднялось до заданного, а как только насос начнет подавать топливо. Следствием этого будет жесткая, с ударами работа мотора вплоть до отказа принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему, будут прорываться продукты сгорания и под воздействием их высокой температуры, распылитель выйдет из строя.
Что же мешает нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это происходит из-за возникновения боковой силы, прижимающей иглу к корпусу распылителя. Для борьбы с этой силой существует промежуточный толкатель 10, разгружающий иглу от возможного воздействия искривленной пружины. Толкатель размещается в проставочном корпусе 3. Однако и сам промежуточный толкатель может стать причиной возникновения боковой силы, если на нем имеется некая выработка. То есть при замене распылителей всегда надо быть готовым к тому, что новый распылитель может «лить» и тогда требуется неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с заменой ее либо толкателя. Иногда приходится менять даже корпус форсунки.
Все остальное в форсунке весьма просто. Поскольку игла в распылителе ничем не уплотняется, то некоторое количество топлива просачивается в зазор между иглой и корпусом распылителя и попадает в полость «Б», где расположена пружина 9. Если топливо оттуда не удалять, то после заполнения полости игла распылителя потеряет возможность перемещаться и форсунку «запрет». Для удаления просочившегося топлива служит канал «обратки» 7. Для регулирования величины давления открытия иглы распылителя, служат регулировочные шайбы 8. Вся конструкция форсунки стягивается накидной гайкой 4. Никаких уплотнительных прокладок внутри форсунки не предусмотрено, и герметичность стыков обеспечивается исключительно точностью и чистотой обработки их стыкующихся поверхностей.
Позвольте повториться о том, что начинать менять распылители самостоятельно можно только в том случае, если есть на чем проверить форсунки после проделанной работы. При любой работе с топливной аппаратурой надо соблюдать всего три правила:
— чистота. Причем чистота не только на этапе сборки форсунки. — немедленно после отворачивания от форсунки трубки высокого давления, необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком. Малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Трубки высокого давления лучше снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция мотора это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем как это все стояло. В случае невозможности снять трубки пакетом необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра и пометить сами трубки, в каком порядке они стояли. Снятие «обраток» обычно трудностей не вызывает. Единственно, что на японских моделях, там, где приходится снимать рампу «обраток», ослаблять гайки «обраток» надо с одетыми защитными колпачками на штуцера. Для снятия самой рампы, конечно, приходится колпачки снимать, но потом их надо немедленно одеть снова.
В подавляющем большинстве случаев форсунки непосредственно вворачиваются в корпус головки блока. Для вывинчивания их не стоит даже пытаться использовать рожковые ключи. Даже если это и удастся без повреждения форсунки, то ввернуть их обратно не получится. Затянуть форсунку с заданным моментом будет нельзя. Большинство форсунок имеет шестигранник на 24 или на 27 и для их вывинчивания вполне подходят стандартные удлиненные торцевые головки.
Итак, форсунки благополучно сняты. Сразу же надо удалить из форсуночных каналов уплотнительные шайбы или их остатки и всякий мусор. Удаление шайб иногда вызывает много проблем. Как правило, нормальные шайбы, просто снимаются крючком, но иногда приходится изобретать. После очистки каналов, для полного удаления мусора из них, обязательно необходимо прокрутить двигатель стартером секунд 10. Двигатель сам полностью себя очистит. Одновременно, очень удобно, проверить состояние свечей и системы управления ими. При снятых форсунках работа свечей прекрасно видна.
Сняв форсунки, проверяем их работоспособность. Каковы критерии оценки работы распылителей? — при подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением;
— до открытия форсунки подтекание или струи топлива из распылителя не допустимы;
— в момент распыла топлива капли и струи недопустимы;
— факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе (рис. 2);
— после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (скорость падения этого давления должна контролироваться).
Некоторые специалисты практики говорят еще и о характерном звуке срабатывания форсунок, однако, на мой взгляд, звук не является объективным параметром оценки работы форсунок. Но и игнорировать этот параметр нельзя, хотя и ставить во главу угла тоже не следует.
Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Сразу оговорюсь, форсунки от японских автомобилей, у которых «обратка» отводится через рампу, нельзя зажимать в тисы. При зажиме в тисах происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под «обратку» (рис. 3).
Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4).
Форсунки немецких производителей, без ущерба для здоровья, разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки никогда нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и дефицитная. Поэтому для разборки форсунок используют только удлиненные головки или торцевые ключи.
Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней. Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого загрязнения ершом для чистки клемм аккумуляторов. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных деталей — и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем с корпуса форсунки, зажатого в тисах топливо и кладем промежуточный корпус на место. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).
Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда специалист этой процедурой занимается каждый, день по многу раз, то невольно не очень сильно затягивает накидную гайку, все равно через минуту снова разбирать. Сразу получается не всегда, либо давление не соответствует, либо распылитель «льет». Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз. Обычно современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, их не сделать. Так что причину плохого распыла надо искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в целую цепь «сборок-разборок-проверок», пока не будет достигнут требуемый результат. Когда результат достигнут, работа форсунок нравится, можно ставить их на мотор. Не нужно спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы, мы запросто можем угробить новенькие распылители, впервые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали. Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения «обраток» очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от стороннего производителя приводит к подтеканию обратки. Следовательно, подбирая шайбы уплотнения «обраток», необходимо проверять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот недостаточного уплотнения отводящих топливо каналов.
Перед вворачиванием форсунок на место, необходимо смазать резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой, и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна деталь есть и тут:
— всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев (если не идет — чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом. Обратная сборка не доставляет хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. Не нужно пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает).
Теперь выгоняем воздух из аппаратуры и пробуем запускаться.
На чем проверяется работоспособность форсунок?
Самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).
большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В Украине много дизельных гаражей и стенды хоть и простейшие, кое-где имеются. Правда, специалистов хороших маловато. А дизельный двигатель не прощает регулировки «на глаз».
О давлении открытия форсунки
На такте сжатия, воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания, с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.
Как в домашних условиях отрегулировать давление
открытия форсунки
В подавляющем числе современных форсунок, давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы, между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб разного диаметра.
Форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во-вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.
Понравился пост? Не будь эгоистом, поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
kuzov-n.com
Разбираем дизельную форсунку
Home Статьи Разбираем дизельную форсунку
Ввиду того, что топливная форсунка в дизельном двигателе - деталь дорогостоящая, имеет смысл попробовать самому починить форсунку, заменив в ней только то, что реально изнашивается.Снимаем неисправную или плохо работающую дизельную форсунку (каталожные номера 6640170221 или 6640170021) с двигателя автомобиля SangYong.
Перед откручиванием болтов, гаек, снятием разъёмов и трубок обязательно надо промыть, продуть и просушить пространство вокруг форсунки, а особенно около мест, где присоединяется топливопровод.
Если собираетесь и далее использовать топливную трубку, то откручивать обе её гайки надо постепенно и акуратно. При отсоединении топливопровода - необходимо одеть резиновые перчатки.2. Снятая топливная форсунка.
6. Чтобы грязь легко отстала от корпуса и распылителя форсунки, обязательно отмачиваем ее в специальной жидкости "WYNN'S". Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в отверстия распылителя форсунки. Форсунку нельзя ставить на распылитель. После отмокания форсунки до состояния, когда вся грязь отвалилась сама, готовим ванночку с очищенной соляркой, где будем перебирать форсунку. Ключом на 15 отворачиваем стягивающую гайку форсунки и помещаем ее в ванну с чистой соляркой.
Перчатки резиновые должны быть чистые!
Дальнейшие работы необходимо производить в ванне. При отворачивании гайки форсунки, все внутренние детали форсунки могут выпасть, если при снятии гайки не придавливать пальцем распылитель. Итак, форсунка разобрана. Единственное, электромагнит вытаскивать нет необходимости. Он вытащен для того, чтобы вы увидели что это такое.7. Со снятой стягивающей гайкой.
8. Основные внутренние части форсунки: управляющий клапан ("control valve"), переходник ("adaptor plate") и корпус распылителя.
12. Основные составные части форсунки: корпус форсунки, электромагнит с контактами, управляющий клапан ("control valve"), переходник ("adaptor plate"), игла распылителя и корпус распылителя.
16. Управляющий клапан ("control valve") и переходник ("adaptor plate") форсунки.
Для рассматриваемой здесь форсунки 6640170221 используются управляющие клапана, например, со следующими номерами 9308-621C (9308621C) или 28239294.
Именно из-за заклинивания клапана в своём отверстии (из-за стружки от ТНВД или некачественного топливного фильтра) или из-за неплотного прилегания клапана к седлу (грязным топливом или стружкой от ТНВД "отпескоструило" поверхность седла) происходит слив топлива в обратку, что ведёт к ненормальному впрыску и потере давления в топливной рейке. Зазор между штоком клапана и отверстием для штока - 0.002 мм (волос человека 0.040-0.060 мм). 
26. Игла распылителя с пружиной. Игла и распылитель форсунки тоже изнашиваются. Только в меньшей степени. Зазор между этими деталями также мал. На игле не должно быть никаких царапин и повреждений.
Чистота, чистота и еще раз чистота! - Это основное, что необходимо при переборке или ремонте форсунки!
Здесь стоит добавить, что после ремонта форсунки у нее будет уже иная характеристика, которая будет отличаться от той, что зашифрована в коде на ней. Кроме того, блок управления уже подстроился под умирающую форсунку, поэтому после установки отремонтированной форсунки в первое время возможна неравномерная работа двигателя, особенно на холостых оборотах двигателя. Грамотные сервисы после ремонта форсунки ставят ее на стенд, где измеряют ее новую характеристику, после чего присваивают ей новый код, который потом вносится в блок управления двигателем. Но можно установить отремонтированную форсунку и без присваивания ей кода по новой характеристике, блок управления со временем к этой характеристике сам приблизится, но для этого нужно поездить (иногда до 1-1,5 тыс. километров).(по материалам форума SYclub.ru)
см. также
В наличии: Цепь ГРМ для New Actyon (G20, бензин); натяжитель цепи New Actyon (G20, бензин); успокоители цепи New Actyon (G20, бензин); и т.д.
sykor.ru
Ремонт дизельных форсунок
Рано или поздно все сталкиваются со значительным увеличением расхода топлива, падением мощности двигателя, бывают случаи, когда автомобиль отказывается передвигаться. Теми или иными путями, но проблема необходимой замены распылителей может возникнуть. Самый простой способ – это отнести форсунки в дизель-сервис, но тогда придется выложить некоторую сумму. Спорить не нужно, это будет самым правильным методом. Но ситуации разные, до сервиса например, 200 км, я думаю, что сломанный автомобиль не проедет их. Но может, хозяин автомобиля считает, что с этой проблемой он справится не хуже автомехаников, к тому же и денег сэкономит? Именно для таких случаев был написан текст. Так же текст поможет Вам не наделать ошибок, ознакомившись с ним, Вы поможете вовремя отказаться от этой затеи.
Запомните, что обычная замена распылителя в форсунке на уровне: отвинтил гайку, заменил распылитель, закрутил гайку, может таить в себе огромную опасность, Вы может в результате получить форсунку, качество которой в несколько раз хуже, чем то, что было до замены. И это при том, что распылители использовались самого высокого качества.
Про случаи с некачественными или бракованными распылителями здесь рассуждать не будем. Главный вывод – если после ремонта не проверить полученный результат на специальном стенде или простейшем приспособлении, которое сможет заменить его, самодеятельная замена вещь сомнительная.Так, пытаемся разобраться в устройстве дизельной форсунки, а так же в том, что там происходит и что на что влияет. На рис. 1, а представлено сечение форсунки. Все форсунки (кроме суперсовременных) имеют схожее строение, процессы, которые происходят в одном типе форсунок, аналогичны тем, которые осуществляются в других.
Итак, ТНВД (топливный насос высокого давления) топливо под давлением подается в штуцер форсунки, откуда топливо по системе каналов поступает в полость “А” распылителя. Дальше топливу идти некуда не может, так как путь преграждает игла распылителя 1, данная игла поджата пружиной 9. ТНВД продолжает подавать топливо, насос поднимает давление до той величины, при которой топливо способно преодолеть усилие пружины, тем самым оно приподнимет иглу распылителя над седлом (рис. 1, б). Топливо попадает в цилиндр, давление падает, в результате чего, игла садится на седло, тем самым запирает систему. Когда ТНВД продолжает подавать топливо, процесс повторяется. После окончания впрыска система обязательно должна закрываться. Если она не закроется, то в следующем такте подача топлива произойдет не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в любой момент (а если быть точнее, тогда, когда насос только начнет подавать топливо). В итоге, работа двигателя жесткая с ударами, мотор может отказаться принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему не исключено попадание продуктов сгорания, это может стать выходом распылителя из строя.
Что тогда может препятствовать нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это может происходить из-за того, что возникает боковая сила, которая прижимает иглу к корпусу распылителя. С данной силой борется промежуточный толкатель 10, который разгружает иглу от вероятного воздействия искривленной пружины. Промежуточный толкатель размещен в проставочном корпусе 3. Но бывают и такие случаи, когда причиной возникновения боковой силы становится сам толкатель, причиной может стать выработка. То есть, во время замены распылителей всегда нужно быть готовым к тому, что новый распылитель будет “лить”, если это произойдет, тогда понадобится неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с ее заменой, либо придется заменить толкатель. В редчайших случаях придется сменить даже корпус форсунки.
Все остальное в форсунке довольно просто. Так как игла в распылителе не уплотняется, то некоторая часть топлива просачивается в зазор между корпусом распылителя и иглой и попадает в полость “Б”, где располагается пружина 9. Если не удалять оттуда топливо, то как только полость заполнится, игла распылителя потеряет возможность перемещаться, в результате форсунку “запрет”. Для того, чтобы удалять просочившееся топлива предназначен канал “обратки” 7. Осталось добавить, то, что за регулировку величины давления открытия иглы распылителя, отвечают регулировочные шайбы 8. Вся конструкция стягивается гайкой 4. Никаких прокладок внутри форсунки нет, поэтому герметичность стыков можно обеспечить только чистотой обработки и точностью стыкующихся поверхностей.
Итак, вот мы и подошли к самому процессу замены распылителей. Во всем изложении я придерживался мысли, что у Вас есть стенд или аппарат, который может заменить его, на котором после проделанной работы Вы сможете протестировать форсунки. При любой работе связанной с топливной аппаратурой, нужно обязательно соблюдать главное правило — это чистота. Обратите внимание, чистота должна быть не только при непосредственной разборке форсунки, а на всех этапах, начиная с демонтажа форсунок с двигателя.
В первую очередь нужно тщательно замазать предстоящее операционное поле, особенно головку в зоне форсуночных каналов и корпуса форсунок. Это очень важно, так как песок и грязь во время снятия форсунки могут попасть в канал, после они могут повредить резьбу и испортить уплотнение форсунки.
Увы, случается такое достаточно часто, причем владельцы иногда даже не сопоставляет причину со следствием. Вот занесли Вы мусор в резьбу, форсунку поставили на место, потом, через годик или больше, Вам понадобилось отвернуть форсунку, Вы пытаетесь ее сорвать, и с ужасом обнаруживает, что при сильной попытке у нее выломался кусок головки блока. Представили? Второй момент исключительно важен для того, чтобы достичь хорошего результата и заключается в том, чтобы сразу после отворачивания трубки высокого давления от форсунки, прикрыть штуцер форсунки обязательно чистым и плотным колпачком. При этом, не нужно утешать себя мыслями о том, что распылители все равно будут заменены, поэтому о чистоте можно не очень беспокоиться. Вот, дескать, потом… если сразу не было, никакого потом не будет. Мельчайший мусор, который оказался в штуцере форсунки, во время проверки на стенде, топливо загонит внутрь, в результате, иглу распылителя может заклинить.Дальше только два варианта развития событий: в том случае, если Вами еще не был заменен распылитель, то Вы лишили себя возможности увидеть, чем же были плохи ваши старые распылители. Второй — Вы обрекли себя на чистку новеньких распылителей (данная процедура не всегда успешна). Отсюда вывод — полость форсунки должна быть всегда защищена от попадания пыли, о мусоре и говорить нечего. Кстати, табачные крошки, находящиеся в кармане в огромном количестве, на форсунку действуют губительно. К слову, трубки высокого давления лучше всего снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это разрешает), так в процессе сборки Вы будите меньше ломать голову над тем, как все это стояло. При всей простоте этой проблемы, тысячи людей пострадали из-за своей небрежности. В случае, если снять трубки пакетом, не получится, тогда отмечаем на насосе штуцер первого цилиндра, после пометьте сами трубки в том порядке, в каком они стояли. Как показывает жизнь, на этом можно сэкономить огромное количество времени и нервов.
Снятие “обраток” трудностей не составит. Правда, на автомобилях японских производителей там где придется снять рампу “обраток ”, перед тем, как начать ослаблять гайки обраток, нужно одеть защитные колпачки на штуцера. Для того, чтобы снять саму рампу, колпачки придется снять, но потом не забудьте их сразу одеть.
Но чаше всего, форсунки вворачиваются в корпус головки блока. Для того, чтобы выкрутить их, не стоит пытаться использовать рожковый ключ. Даже если вам удалось это сделать, не повредив без форсунку, то ввернуть ее обратно без повреждений, думаю, не получится, так как затянуть форсунку нужным моментом не получится. Почти все форсунки имеют шестигранник на 24 или 27, для того, чтобы их выкрутить вполне подойдут удлиненные торцевые головки. Намного удобнее выполнять эту работу, двенадцатигранными головками. При отсутствии возможности приобрести удлиненные головки, можно выйти из положения, таким путем: от обычной головки отрезаем ее шестигранную часть и привариваем ее к отрезку трубы с одного конца, а с другого конца привариваем ответную часть для воротка. Проблема решена. Вывинчивать форсунки сразу не надо, сначала слегка ее нужно пошатать в резьбе после срывания. Делается это для того, чтобы моментально не испортить резьбу в головке или же саму головку, так как во время предыдущих вторжений в канал могли занести грязь.
Итак, форсунки сняты. Теперь сразу же начинаем удалять из форсуночных каналов уплотнительные шайбы, точнее их остатки и вообще мусор. Удаление шайб зачастую превращается в мучительную стоматологическую операцию. Как правило, нормальные должны шайбы просто сниматься крючком, но иногда приходится придумывать для этого различные индивидуальные “выдергивалки” (например, ввернуть в них метчик и тянуть за него). Ни в коем случае не нужно пытаться подрубить шайбу в канале зубилом. Вы обязательно повредите торцевую часть канала, а исправление таких зарубок потребует снятия головки блока. Проблему испорченного торца попытаться решить установкой хитрых шайб я смело называю авантюрой.
После прочистки каналов для полнейшего удаления мусора из них, нужно обязательно прокручивать двигатель стартером секунд 10-20.
Двигатель сам себя очистит. Кстати, одновременно можно проверить состояние свечей и системы управления ими. При снятых форсунках прекрасно видна работа свечей. Не забудьте заткнуть форсуночные каналы промасленными тряпками, а двигатель сверху полиэтиленом так, чтобы в каналы не попала вода.Сняв форсунки, в первую очередь нужно проверить их работоспособность и убедиться, в том, что ранее вынесенный приговор не был ошибочен. Основные критерии оценки работы распылителей:
- при подаче топлива форсунка должна открыться только под заданным давлением;
- до того, как форсунка откроется, подтекание из распылителя не допустимо;
- во время впрыска топлива недопустимы струи и капли;
- факел распыла должен быть ровным, отклонений быть не должно (рис. 2);
- после прекращения впрыска топлива в форсунке некоторое время должно сохраняться давление.
Еще говорят о характерном звуке срабатывания форсунки, однако звук не нужно считать объективным параметром оценки форсунки, но и игнорировать данный параметр не нужно. Если оказалось, что замена распылителей действительно необходима, то на форсунки надеваем защитные колпачки и начинаем готовить рабочее место. Вся подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола и тисков, понадобится как минимум две ванночки с чистой соляркой, необходимые ключи (как правило, два) и, возможно, понадобится еще ножик – все лишнее будет мешать работе. Если у Вас в гараже отсутствует специальное устройство для фиксирования форсунок при разборке. Значит, разбирать придется в тисках. Сразу скажу, форсунки автомобилей японских производителей, у которых “обратка” идет через рампу, ни в коем случае нельзя зажимать в тиски, так как при зажиме кромки уплотнительной поверхности под “обратку” сминаются (рис. 3).
Такие форсунки можно разбирать, поместив их в накидной ключ, который зажат в тисках (рис. 4).
А вот форсунки немецких производителей без ущерба для здоровья можно разбирать в тисках. Но для разборки форсунки нельзя пользоваться рожковыми гаечными ключами. Начинаем с того, что это довольно неудобно, но существует и причина важнее, например, накидные гайки корпуса форсунок некоторых двигателей (например: Mercedes OM601,602,603) при попытке собрать или разобрать их при помощи рожкового ключа почти всегда трескаются. А эта деталь довольно дорогая, к том у же купить ее не так то просто. Поэтому для разборки форсунок будем использовать ту же удлиненную головку, что и для снятия с двигателя. Ослабляем затяжку накидной гайки, после свинчиваем ее руками. Часто она может скручиваться вместе с распылителем, который прикипел к ней. Распылитель, после того, как гайка будет снята, можно выколотить подходящим стержнем, а полость гайки можно очистить ершом для очистки клемм АКБ.
Разумеется, для выполнения этой работы нужно отойти от чистой зоны на пару метров. Гайку нужно промыть в первой ванночке – она будет для грязных дел, после гайку, кладем стекать в сторону на лист бумаги. Теперь начинаем снимаем промежуточный корпус, его ополаскиванием в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, который зажат в тиски, топливом и кладем промежуточный корпус на место, больше ничего не трогаем. Берем новый распылитель, не разбирая его, ополаскиваем его в чистом топливе. Вытаскивать промежуточный корпус или распылитель (впрочем, как все детали топливной аппаратуры) из ванночки после споласкивания нужно так, чтобы стекающее топливо уносило с собой все пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).
Ставим распылитель на место, накидную гайку затягиваем. Теперь нужно проверить на стенде, что получилось. Довольно часто случается, так, когда до замены на форсунке был установлен распылитель достойного производителя, мы заменили на не менее достойный. Если при этом другие детали форсунки не сильно износились, то может оказаться так, что после замены распылителя форсунка сразу заработает так как надо, тогда никаких регулировок больше не потребуется. Если это чудо произошло, то сразу же можно закрыть штуцер форсунки колпачком и окончательно проверить затяжку накидной гайки. Дело в том, что если такой процедурой заниматься каждый день по несколько раз, то невольно накидную гайку тянешь не очень сильно– так как ведь минуту разбирать снова. К сожалению, с первого раза получается не всегда: чаще всего не соответствует давление и льет распылитель. Не стоит надеяться на то, что льет он из-за того, что мы его не стали разбирать и отмывать от консервации в первый раз. Эти надежды имеют почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, но это редко. Обычно все современные распылители консервируются сами производителем, причем, в специальном масле или в инертной среде. И я уверен, что чище чем Bosch или Delphi очищает свои детали перед упаковкой, мы сделать не сможем. Так что, причина плохого распыла чаще всего заключается в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1, а) или в деформированной пружине. Иногда переворачивание пружины в корпусе может помочь, но, как правило, необходима замена изношенных деталей. Таким образом, процедура замены распылителя превратится в череду сборок-разборок-проверок, одни и те же операции Вам придется повторять до тех пор, пока не достигните требуемого результата. Наконец, нужного результата мы достигли, работа форсунок нас устраивает и их можно устанавливать на двигатель.
Не нужно спешить! Вспоминаем, форсунки уплотняются специальными разовыми шайбами, задача которых не только уплотнять форсуночный канал, но и отводить тепло от распылителей, тем самым не дает им перегреваться и закоксоваться. Несли не поставить новые шайбы мы запросто угробим новые распылители за первые полчаса работы двигателя.
На форсунках японских производителей, шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали являются разовыми. На двигателях различной конструкций шайбы уплотнения “обраток” очень сильно схожи, они почти неотличимы друг от друга и, но при установке чужой шайбы или шайбы странного производителя всегда приводит к подтеканию обратки. Поэтому, когда будите подбирать шайбы уплотнения обраток, нужно выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке, а так же убедиться в возможность перекрытия отводящих топливо каналов или наоборот не уплотнения.Перед тем, как начать вворачивать форсунки нужно убедиться, проворачивая стартером коленвал, в том, что в цилиндры не попала вода или другой мусор, а также можно посмотреть по масляному щупу.
Если вся в порядке значит можно вворачивать форсунки, предварительно резьбу на корпусе нужно смазать графитовой или медной смазкой, и затягиваются моментом (6-7 кГ.м.).
Однако есть одна подробность: всегда нужно вкручивать форсунку в канал только усилием пальцев, если форсунка не идет, значит нужно чистить резьбу, на некоторых машинах очень легко загубить предкамеру, ввернув форсунку не по резьбе, кстати, если форсунка заворачивается туго, то скорее всего пошла она не по резьбе.Обратная сборка хлопот доставить не должна, но это в том случае, если вы не погорячились и при снятии пометили все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед тем как поставить трубку высокого давления, нужно промыть снаружи и пролить топливом изнутри. И да, не пренебрегайте установкой на место зажимов, которые собирают трубки в пакет. Такие зажимы предназначены не для эстетики. Они препятствуют возникновению вибрации. Трубки без зажимов ломаются очень быстро (их как будто ножом разрезает).
Ну вроде бы все, из аппаратуры можно выгонять воздух и пробовать запускать двигатель. На чем лучше всего проверять работоспособность форсунок бесспорно, лучше всего использовать стенд для проверки форсунок, данный стенд может быть сложнейшим электронным за несколько тысяч долларов и очень простым, можно даже сказать примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или же самодельным (рис. 8).
Любым из них с меньшей или большей степенью удобства можно пользоваться. Я думаю, в ваше даже самом небольшом городе есть дизельные гаражи, в которых есть стенды. Нужно найти, так как договариваться мы умеем. Но бывает так, что ваш дизель единственный в округе. Тогда пытаемся делать стенд самостоятельно, можно изготовить самодельный стенд из тракторно-КАМАЗовского насоса или же судового, в крайнем случае можно приспособить ТНВД вашего автомобиля для проверки. Для этого нужно сделать трубку – тройник, одним концом которая будет присоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, на другой конец мы будем крепить форсунку, а на третий прикрепим манометр атмосфер на 200-300 можно конечно больше, но на край и этот сгодится. Сначала прокручиваем стартером двигатель, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже не оставив включенным зажигание, проворачиваем уже вручную. Конечно это мучительно, но если другого выхода нет сойдет.
О давлении открытия форсунки
На такте сжатия в камеру сгорания из цилиндра перетекает воздушный заряд с огромной скоростью. В камере сгорания из-за ее формы, в этот момент возникает направленный вихрь, в этот вихрь топливо и впрыскивается. Существуют разные распылители и разные величины давления впрыска топлива в зависимости от степени сжатия и конструкции камеры сгорания форма и скорость вихря различна. Проектировщиками устанавливаются рекомендуемые, допустимые величины давления впрыска для каждого мотора.
Как правило, выставленные величины нужно соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. Во время переборки форсунки давление впрыска нужно выставлять на 10-15 кг.см2 больше требуемого, так как, в первые же минуты работы форсунки произойдет как бы некоторая усадка подвижных частей и, соответственно, произойдет снижение установленного давления.
Нужно отметить свойство топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – на данных насосах жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. В двигателях с такими топливными насосами, поиск неисправной форсунки методом отключения невозможен. Так как двигатель будет тут же глохнуть из-за того, что подача топлива в остальные форсунки прекратится.
Как регулировать давление открытия форсунки в домашних условиях
В большем числе случаев давление открытия современных форсунок можно отрегулировать путем подбора толщины проставочной шайбы между корпусом и пружиной. В хороших мастерских имеются наборы таких шайб, которые могут решить проблемы с регулировкой. А вот любители должны знать, что существуют шайбы различных диаметров, они предназначены под разные корпуса форсунок, и бывают в исполнении с отверстием и без него. Шайбы без отверстия можно заменить шайбами с отверстием, но недопустима обратная замена. Также недопустимо применение шайб “неродного” диаметра.
Как правило, форсунки проектируются таким образом, что при увеличение толщины шайбы на 0,1 мм повышается давления впрыска на 10 кГ.см2. Довольно часто при ремонте форсунок приходится видеть, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировали при помощи нарезанных мелкими кусочками бритвенных лезвий, которые подкладывали под пружину. Этот способ регулировки недопустим. Во-первых, тем самым Вы получаете подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины, происходит неоднородная выработку и провоцируется возникновение боковой силы. А во вторых, скол кусочка лезвия может натворить внутри форсунки много дел. Поэтому единственное качественное решение проблемы — это изготовление новых шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, если делать ее на токарном станке, шлифовка и термообработка абсолютно недоступны, можно регулировать давление шайбами, сделанными из стальной фольги, подкладывать их нужно между штатной шайбой и корпусом. Если пружина у вас будет опираться на незакаленную подкладку, то спустя короткое время от нее ничего не останется.Типичная проблема японских форсунок.
Отличительная особенность форсунок японских производителей двигателей это отвод “обратки” в специальную рампу через торец форсунки. Если разбирать неаккуратно, произойдет деформация уплотнительного торца форсунки, вследствие деформации герметичного уплотнения “обратки” добиться не удастся. Некоторые начинают “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы и с подкладыванием уплотнительных шайб под гайки. Единственный способ решения этой проблемы это подрезание на токарном станке уплотнительного торца форсунки. Но имейте в виду, что торцеванием можно исправить только одну поверхность форсунки, поэтому форму канавки на торце может оказаться деформированной настолько сильно, что уплотнительная шайба уже не сможет перекрыть ее. Такую форсунку только менять.
Глупые попытки подтянуть текущие или потеющие обратки почти всегда приводят к деформации фланцев рампы обраток. С этими фланцами уплотнения добиться не получится, их придется восстанавливать. Это довольно просто, можно сделать вручную шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.
Источник: http://diesel.dcp.kiev.ua/RemInjector.html
etlib.ru
